kojanij

Avenger86
читал на драйве, что у тебя похожая проблема была
я тоже сменил натяжитель, но проблема осталась, правда вибрация и рокот уменьшились. Генератор у меня новый, поэтому вряд ли он. Тарахтение и дергание натяжителя начинается после включения кондиционера, поэтому пока на компрессор думаю

kojanij:

На хх при включении кондиционера начинает колбасить двигатель..

знакомый мастер посмотрел, сказал натяжитель ролика устал, если присмотреться - ролик прыгает, ремень то натягивается то ослабевает, отсюда вибрация.
буду менять натяжитель, посмотрим что выйдет

Avenger86

полная инфа по оборотам:
- на P без кондея ~700+-10 об
- на P с кондеем ~740 +-20 об (бывает плавает от 700 до 780)
- на D без кондея ~660+-20 об
- на D с кондеем от 600 до 680 плавают+все вышеописанные явления

на холодную с 1800 об примерно начинает, в течение минуты-двух падает до 1200 об и потом постепенно падает до нормы.

рокот небольшой появляется также после переключения на передачу, после включения муфты - усиливается.

А-фокус уса опоры недавно менялись

Avenger86
обязательно обороты в тестовом режиме смотреть?
у меня по бортовому компьютеру
- на паркинге без кондея ~700+-10 об
- на передаче без кондея ~660+-20 об
- на передаче с кондеем от 600 до 680 плавают+все вышеописанные явления
на паркинге с кондеем ещё посмотрю

сейчас ещё про компрессор кондиционера почитаю

вернее не вентиляторы, а компрессор

На хх при включении кондиционера начинает колбасить двигатель
вот видео (включена передача и кондиционер)
с 4ой и 23ей сек щелкает реле (включаются вентиляторы?) и двигатель начинает колбасить, вибрация и звук этот тракторный.


вот второе видео (на паркинге и без кондиционера)
тут видно, что двигатель работает тихо и ровно


раньше было что-то подобное, но не так сильно. Куда копать?

Split port 2.0
умер генератор, вместе с машиной отдал в сервис, т.к. времени заниматься и вникать не было.
Звонят, ремонт дорогой, проще новый купить. Я - покупайте, может подойти Krauf ALF2959 и аналоги.
Снова звонят, пробовали похожий на мой ставить - физически подходит, но по электрике что-то не так. Типа можем заказать который подойдет, но 15-20 т. рублей и ждать 2-3- недели, или ремонт за 6-7 т. рублей и несколько дней. Говорю, хрен с вами, если восстановите качественно, делайте.

Итог: через полгода слышу звук какой-то странный металлический пошел и вибрация неестественная, заглянул под капот и:
у генератора вышибло проставку, вал ротора ходит ходуном и ротор колотит по статору (металлический звук).
Сняли - разбито посадочное место подшипника, статор и ротор побиты друг об друга, к тому же одна фаза коротит.

Дело было в Костроме, задействованы были два "сервиса":
1) Авто-Электро-Сервис на Галичская 100 и 2) Старт Мастер (Startmaster) на 2ая Волжская 3.
1ый не смог даже подобрать оптимальный новый генератор под авто, 2ой - восстановили генератор так, что через полгода он развалился.

В итоге сам выбрал и поставил новый WAI 8447N за 8 т.р., всё подошло и работает, генератор ждал 1 день.

К чему я это все, хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
пока все.

Распредвал в хорошем состоянии может лежит у кого ненужный?
Куплю. Развернуло гидрик один, порвав очки, и кулачок набило. Сказали только другой вал поможет.

гофра FORTLUFT (Китай) отходила 1,5 года. Следующую буду брать подороже.

Split Port 2.0 AT (111 л.с. американец автомат, частичная капиталка после выпавшего седла)
данные за полгода наблюдений (10 000 км) весна-осень, t>0 С, два человека, колеса 2,2 атм
Трасса 70-90 км/ч - расход 6-6.5 л/100 км (как-то ехал долго ровно 80 км/ч, расход был 5.7 л/100 км)
Трасса 90-110 км/ч - расход 6.5-7,5 л/100 км (обычно на 100 км/ч - 7,2 л/100 км)
Трасса 110-140 км/ч - расход 7.5-8 л/100 км
Город спокойно - расход 8-9 л/100 км
Город агрессивно - расход до 11-12 л/100 км

ps: данные получены по откалиброванному бортовому компьютеру, подтверждены несколько раз методом "от полного бака до лампочки".

kaktuss69
Р0401 неконкретная ошибка, может вылезать если шток у егр зависает, датчик DPFE умирает, трубки к датчику отвалились, вакуумный регулятор косячит
Р0402 вылезает если клапан егр пропускает много газа (шток завис, тарелка прогорела), может вылезать если между клапаном и впускным коллектором есть подсос.

если у вас клапан заглушен и вылезает Р0402, то по теории это может быть из-за подсоса. Влияет это на расход или нет не могу сказать. Я бы проверил систему на герметичность - проверка дымом. Мне как-то на диагностике дунули, а из тарелки дым пошел - она вся худая, хотя ошибок и жора не было. Если найдут несанкционированный приток - устранить и посмотреть что будет, не найдут, значит остается либо EVR либо DPFE. Но датчик при заглушенном егр-dpfe на расход не влияет, он только чек гасит.
полистайте тут, может еще какая-то мысль появится

kaktuss69

цитата:

"Клапан ЕГР" , так как переодически по нему загорается чек

а что конкретно по нему загорается, какой код ошибки?

Skeptik_mf
1. можно оставить, можно убрать, как я в предыдущем посте
2. так то если сейчас ошибки не выдает , то датчик еще немного жив. Но точную причину скажет только код ошибки.
3. соотношение цена - польза датчика минимально, конструкция датчика предполагает срок его жизни 20-30 тыс. км. дальше он теряет чувствительность, поэтому я еще не встречал людей кто его менял, все глушат или ставят схему-обманку.
4. есть мнение, что егр-дпфе немного увеличивает срок жизни двигателя за счет разбавления воздуха и снижения температуры в камерах сгорания. Я лично считаю что если это и так, то вклад егр-дпфе в ресурс двигателя не очень большой, евро и рус фокусы неплохо ездят и без рециркуляции. У меня движок тоже после капиталки, я систему удалил.

Тоже решил снести трубку егр, т.к. год уже катаюсь с заглушенной системой.
внутри медной трубки приличный слой сажи, поэтому ну ее, эту рециркуляцию.

американец 2.0, передние подкрылки
взамен треснувшего POLCAR 3201FP-1 решил для эксперимента попробовать питерский норпласт NPLLI2215.
Продаются парой, за комплект попросили 520 рублей.
подкрылки без отверстий, допиливать придется самому. На них написано 8 лет гарантии от -55 до +55 град.
Пластик добротный, толстый, не пахнет.
на фото передний левый.

все бы хорошо, но так как ставил не сам, мастер умудрился прикрутить его саморезами к крылу и порогу, как на наших самарах и приорах подкрылки крепят, я был в шоке. Но сам подкрылок сел хорошо, спереди остался небольшой свес (при заднем ходе бампер не забрызгается).

Поэтому за такие деньги считаю NPLLI2215 хорошим вариантом.

Для статистики
FF1 американец
В один из дней начал заводится, щелчок под капотом и тишина. Еще несколько попыток - завожу, щелчок, тишина. Через несколько попыток завелся без проблем. Потом в течение двух дней такая ситуация повторялась несколько раз.
Думал стартер, типа втягивающее срабатывает, а дальше не крутит. Отогнал в сервис, стартер сняли, проверили - работает отлично. Типа проблема была из-за обрыва цепи где-то, который они нашли и устранили.
Хз, так или не так, но сейчас заводится отлично.

Александр-Крым
хз, продавец сказал MD153103 подойдет по размеру вместо FORD E7FZ6700A, я его и взял. Поставил именно на коленвал спереди, мастер сказал встал отлично, 7 тыс пока стоит.
счас посмотрел как описывают в каталогах интернет магазинов, 6700а - как сальник коленвала передний, а аналоги к нему - как сальник распредвала, хотя размеры одинаковые.

cangoo
не знаю, на zzap есть и быстрые и недорогие предложения

GermanF
1.

цитата:

Ну оригинал 2100 мне объявляют...а твой походу в районе 700..

дорого вроде, смотрю на zzap и других интернет магазинах E7FZ-6700-A от 800 рублей, митсубишевская MD153103 от 250 рублей.
2. про Ajusa я тут писал
3. и насчет "Деталь 6700" что за сальник такой? я не нашел такого, везде с буквой 6700-A.
4. именно хороших не знаю, сказал как продавец мне сказал, и я сейчас считаю также как он. а так, сальник может течь и при кривой установке; если газы давят и хз чего там еще может быть.

GermanF
покупал у знакомого продавца, он сказал оригинал необоснованно дорогой и в 3-4 раза дешевле лучше взять такой же по качеству аналог. Сальников подходящих для сплита много, я выбрал японский MD153103

GermanF
я ставил MD153103 (Mitsubishi) размер 50x35x8 (вроде как аналог для E7FZ-6700-A)
пока прошел на нем 7 тыс, полет нормальный