galkin24

ОЧЕНЬ долго ковыряясь ...Результат меня не удовлетворил! Попытаюсь завтра отвернуть эту дерьмогайку совсем и заменить на гайку с шестигранником на 17 как на фф2 (металлическую). Регулировать по услилию на неснятой нет возможности...а и не жалко, поскольку это неправильно, буду выставлять зазор в паре "гайка-упор".
крутил так: спецключ+кардан+удлинитель+трещётка.

Ну да...на авто и подтягивал

Сегодня подтянул рейку. Увы неповезло. Стуки при врещении руля на заглушенной машине стали почти незаметны. При вращении на заведённой сильнее. При езде по неровностям стуки не пропали. Механник с сервиса ( не спец по рейкам ни разу) говорит что стучит справа, мне вообще посередине кажется, хотя понимаю, что посередине стучать не может.
Дайте ссылку или опишите процесс снятия РР ФФ3 с ЭУРом. Какие есть сложности, нюансы? Хочу разобрать, посмотреть...

byvalyi
справа тоже может стучать, но разговор пока про левую часть рейки

ART33:

Если сделать так,то при первом же попадание в хорошую яму выбьет нахрен всё такую конструкцию.

Это для проверки стука на рейке снятой с авто Я не предлагал ездить с гайкой затравленной на виток

ART33
Опять таки в целях поиска истиные не соглашусь с вами:
1) тут я просто не уверен, что фторопласт оптимален, на многих рейках с завода капролон или поливинилхлорид
2) скорее всего это ничего не даст при работе рейки в режиме задуманном изготовителем.
3) вовсе наоборот, гайка должна почти касаться подпятника, не очень то и настучишь в зазоре 0,15мм. К тому же пластиковым упором, против которого я ничего против не имею. ( Кстати в Мондео между упором и гайкой стоит фторопластовая шайбе - другой класс!) Это действие эквивалентно откручиванию гайки.

Вашу идею я понял, удалить гайку от упора, а функцию удержания подпятника от перемещения возложить на пружину. Рейка спроектирована не на такую работу. Будет колотить не по-детски. Жесткость пружины придётся увеличить многократно, что приведёт к пропорционально возгосшему трению в паре упор-шток, и как следствие возрастёт усилие на руле и износ упора, гладкой поверхности штока, его зубцов, и приводной шестерни.
Естественно я не уверен на 100% только рассуждаю.
У Вас есть же вторая рейка? проверьте: положите в подпятник пару монет, а гайку недокручивайте на высоту этих монет ( оборот-полтора). недовёрнутая гайка - почти то-же что и подпиленный упор, а монеты позволят сохранить прежнее натяжение пружины.

Спасибо за фото!
Возможный ответ на вопрос: "Я подтянул , а мне не помогло! Почему?"
Мне видятся два варианта. (рассмотрим теперь сечение поперёк штока)
1 - Упор рейки упёрся (извините за тавтологию) "рогами" в корпус рейки. Зазор выставить можно, но шток не прижимается к приводной шестерне - стук.
2 - резьбы столько, что гайка физически не может подойти на требуемое расстояние к упору, Пружина естественно не справляется ( и не обязана) - стук.

Лечение:
1- пилим "рога" упору( или более кардинально удаляем уступы в корпусе рейки).
2-подставляем шайбу под гайку ( Внимание! Шайба ставится не под пружину! Во внутренее отверстие шабы пружина должна пролетать со свистом, ориентировочно 32х20мм, толщина особо не важна). Ну или точим упор длиннее, или гайку с выступом.( а заодно и с шестигранником на 17мм)

Для полноты картины хотелось бы посмотреть фото упора в колодце без пружины, интересует следующее: достаёт ли верхний край подпятника до нижнего уровня резьбы. Должен доставать! Иначе гайка не прижмётся к упору на расстояние 0,2мм. Хотелось бы посмотреть как с подпиленным упором, так и с "заводским".
wowkos
От Вас хотел бы узнать расстояние от от "выступов" до уровня резьбы, или до плоскости торца колодца.
Эта информация позволит получить более полную картину.

wowkos
Я так понимаю, что Вы про "рога" говорите?, Спилить немного.
Vovik174
Смазка не поможет. Кольцо поможет, фолько фторопластовое быстро сомнётся наверное. А вообще если у вас гайка сильно не достаёт до упора, то лучше упор выточить выше, или гайку с выступом.

Итак, друзья мои, у меня создалось впечатление, что я знаю, в чём причина стука рейки. Вполне может быть, что я ошибаюсь, может даже очень сильно ошибаюсь, однако я всё таки поделюсь с Вами своими мыслями, которые вторую ночь мучают меня. Я не шкаф и не музей хранить секреты от друзей. Разумеется, всё что я скажу, ни в коем случае не является руководством к действию, ибо отвечать за последствия я не собираюсь, однако сделаю себе так.
Начнём благословясь. Ну так и в чём проблема стука, спросите Вы меня, теперь я её знаю ( по моему скромному мнению, ничуть не претендующему на истину в последней инстанции) она в ...в нас. Да, да , именно так. Мы уверовали производителю, рейка не регулируется. Почему не регулируется? Так не бывает, может эта рейка и совершеннее других, красивее, с супер-пуперским оригинальным механизмом ЭУРа...но она мало чем отличается от реек автособратьев по дороге. Принцип один! Шток имеет две точки опоры, упор слева и втулку справа. Любая подобная рейка регулируется , и наша рейка не исключение ( опять таки по моему мнению).
А как исправить? Нужно отрегулировать! Ну так многие регулировали и не помогло, скажите Вы, а может не правильно регулировали?
А как правильно? спросите Вы, а я точно не знаю! Но догадался как примерно нужно.
Прежде чем регулировать рейку, нужно понять как она устроена, а именно как устроен механизм регулировки, и что конкретно происходит в рейке при вращении регулировочной гайки. И вот тут-то есть проблема! Оказывается многие из Нас (в том числе и я до некоторых пор) неправильно понимают суть регулировки. При вращении гайки пружина сжимается и сильнее давит на упор, из-за чего тот препятствует болтанию штока. Это в корне НЕВЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ! Это не так! Пружина не сможет удержать шток, она вообще тут ПОЧТИ непричём. Даже пружина удвоенной жесткости не даст удовлетворительного результата.
Всё это я понял наткнувшись на форум, посвященный автомобилю Samand. Когда я прочитал, как владельцы этой машины регулируют зазор в рулевой рейке всё в моей голове встало на свои места. Кстати конструкция рейки почти идентична ПЕЖО-405. Предлагаю посмотреть рисунок.
Регулировочной гайки нет, регулировка осуществляется подбором регулировочных шайб таким образом, чтобы зазор между ними и упором был НЕ БОЛЕЕ 0,13 мм при движении штока на 30 мм от среднего положения, и НЕ БОЛЕЕ 0,18 мм при всём ходе штока от кранего левого до крайнего правого положений. То есть, обратите внимание, ход упора, а значит и ход штока очень мал, а значит и стука не будет.
Теперь посмотрим на конструкцию рейки автомобилей ВАЗ.
Смотрите внимательно, гайка, аналогичная нашей, при врещении регулирует не поджатие пружины, а зазор в паре «гайка-упор». Номинальный зазор 0,12мм, и предельный 0,20 мм. Рекомендации завода по регулировке есть: затянуть до отказа усилием 1.12 -1.37 кгс м и отвернуть на 24 градуса. Вот вам правильная регулировка зазора в рулевой рейке.( не в нашей)
Исходя из вышесказанного, устройство рейки форд мне видится следующим образом:
Регулировочная гайка должна регулировать не степень поджатия пружины ( знакомые с законом Гука поймут, что в этом случае прижимающая упор к штоку сила меняется в ничтожных пределах), а зазор в паре «упор-гайка». Тут правда меня смущает тот факт, что нет никаких эластичных лементов типа фторопластовой шайбы, как на Форд-Мондео.
Приступим к способу регулировки. Вот тут-то и засада: ни FoMoCo, ни изготовитель рейки не дают номинального зазора в рейке. Ответ один: рейка регулируется на заводе и в процессе эксплуатации регултровки не требует. А как регулировать не зная зазора? ...и я не знаю. Ни на фф3, ни на фф2, ни на фф1 никаких данных нет, нет их и на Мондео, Куга, Фиеста...во всяком случае я не нашел. Если сможете раздобыть эти данные, Вы окажите неоценимую услугу всем владельцам ФФ3, во всяком случае тем, у кого стучит...
Буду ли я регулировать свою рейку? Да, и как можно раньше. Какой зазор выставить? Возьму ( это основной риск) за основу 0,20 мм. В чём риск? Зимой, градусов так в 35 корпус рейки сожмётся сильнее вала и зазора может и не стать совсем. Тут конечно, неплохо бы найти фокусовода, который имеет возможность занести рейку в морозильную камеру и проверить. Можно подождать полгода, и проверить лютой зимой на снятой рейке. Можно выточить упор из капролона, у него температурный коэффициент линейного расширения больше чем у алюминия, а значит зимой он сожмётся сильнее корпуса рейки. В этом случае я возьму за основу зазор 0,15мм.
Как будет проходить процесс: затягиваю гайку до упора, и ослабляю на 35 градусов для обеспечения зазора в 0,15мм или на 50 градусов для зазора 0,20мм. ( используя тот факт, что при повороте гайки на 1 оборот, то есть на 360 градусов она углубляется на шаг резбы 1,5 мм).
Регулировка рейки Форд -Эскорт : затягиваем и отпускаем 30 - 60 градусов.
Регулировка рейки Форд -Скорпио : затягиваем и отпускаем 65 градусов.
Конечно, все упомянутые рейки разные, и сравнивать их не корректно...а с другой стороны не так уж они о отличаются, особенно в той части, которую мы будем регулировать.
Итог: теперь я понимаю суть процесса регулировки рейки. Подтягтвать буду.
Всё сказанное, не является руководством к действию, это лишь размышления

заодно не отказался бы узнать глубину выемок под пружину на гайке и упоре, а также длину пружины в свободном и сжатом состоянии, ну и чего уж, и диаметр пружины давайте

У кого есть в наличии разобранная рейка, измерьте пожалуйста следующие размеры, особо нуждаюсь в измерении размера "с"( самого колодца, а не упора) с высокой точностью.

wowkos
Если уж у Вас гайка подпятника на руках, не могли бы Вы измерить 1) диаметр и шаг резьбы 2) прикинуть, войдут ли усики ключа диаметром 22,6 и 27,9 мм в пазы гайки.
Для длинной пружины можно гайку упора выточить аля-стаканчик, да и завершить его шестигранником на 17мм, только б поместился он.
Если снять резиновые кольца с упора он болтается в "колодце"?
Если точить подпятник (упор) то из чего? фторопласт, полиуретан, капролон...?

как Вы меня огорчили сейчас
С пластиковым подпятником я не против увеличить жесткость пружины.

номер той детали знаете? а пружину может тоже от него поставить? ( со временем все автомобили превращаются в опель говорил Г.Форд)

wowkos
Вы упор от опеля оставите?

Мне вот например интересно уже, на сколько процентов второфокусная жеще родной.
Измерить - нужна эталонная гиря, сравнить - хоть полторашкой пива сжимай. Ну правда интересно же

ART33
Я в рейку ещё не залез ( сегодня варить только ключ отнёс) а пружинки у меня есть похожие, вот и хочу прикинуть их возможную пригодность

wowkos
жесткомером
По закону Гука.
Измеряешь длину пружины в свободном состоянии. ставишь её на стол горизонтально, сверху гирю эталонную, делим вес гири (не массу) на изменение длины пружины ( в метрах). Всё. Пример: допустим длина пружины 2 см. Под действием гири, массой 2 кг пружина сжалась до 1,5 см. то есть сжание составило 0,5 см.
вес гири P=m*10, то есть 20Ньютон , сжатие 0,5см = 0,005м . Т.о. Жесткость 20Н/0,005м=4000Н/м
Зная это, можно подбирать пружину тем, то ещё не вынул родную. ( пока не найдётся вариант доступный в любом магазине...)

смысл в том, что зная жесткость можно подбирать инородную с большей жесткостью...а палец у всех по разному нажимает