freask

Всем привет!
У меня машина греться начала, похоже вентилятор не крутится.
Стал проверять проводку, и судя по всему повреждены провода на входе в блок управления скоростью вентилятора (это который прямо возле лопастей вентилятора закреплен).
Судя по всему он несъемный и проверить его можно лишь сняв вместе с двигателем вентилятора и лопастями вентилятора.
Хотел посоветоваться, можно ли это сделать без снятия всего вентилятора вместе с кожухом (диффузором)? А то такую процедуру я сам не выполню...((

Всем привет!
Диагностировали мне на моем фф 1.6 100л.с неисправный катализатор (повышена температура 2го датчика, и низкий уровень кислорода на нём).
Думаю что пора ставить пламегаситель, как я понимаю это оптимальное решение поцене и результату.
Нашёл сервис в МСК где говорят что за 8500 сделают всё под ключ, НО без чип-тюнинга.
Хотелось бы понять, нормальный ли это вариант или всё таки прошивать обязательно?
В общем хочется сделать как подобает, но уложиться хотя бы в десятку.
Если есть проверенные в такой работе автосервисы в Москве - посоветуйте пожалуйста.

И снова привет.
Проверил цепь сигнала. До реле доходит 12 вольт, однако при прозвонке продов от контакта реле до контакта сигнала - оба провода показывают бесконечное сопротивление(( похоже гдето в проводе разрыв. Пытался блок с релюшками отсоединить и снизу контакты глянуть, но пучок проводов идущий в торпеду не даёт это сделать. Похоже без сервиса не обойтись. Или может будут идеи?

Спасибо за помощь)

Тачка то у меня с 2007го, помоему и акб тоже, так что уже 8 лет ему)) может и пора сменить))

Ээх, просто негде взять зарядник...(
А какое значение напряжение считать заряженным аккумулятором (при подключенном и отключенном ЗУ) ?

ПО вашему дело в заряднике а с аккумулятором всё нормально?
У меня в банках 1.12-1.22 плотность, крайние банки отличаются на 0.10 и согласно всем прочитанным мануалам - аккумулятору кранты.
Неужели в данной ситуации главное - это найти другой зарядник?

АКБ фордовский 60Ah 590A. Ток выставляет ЗУ автоматически. Т.е. когда аккум почти полностью заряжен ток опускается почти в ноль, увеличить его через регулятор уже не получается, и через некоторое время загорается лампочка "Заряжен".

У меня на зарядном два режима: 12В и 24В. ЗУ вот такое
ЕРМАК 12/24v 5-150 АЧ арт. 771026
Вы хотите сказать что новое, адаптированное под данную задачу ЗУ - не подходит? не верится...
В нём вроде бы просто срабатывают мозги и не дают больший ток и большее напряжение чем требуется для зарядки.

Ребят, подскажите плиз как быть...
Дважды разрядился аккум. Один раз просто в полный ноль, даже экранчик приборки еле светился и никакая электрика не работала. Второй раз послабее. Оба раза заряжал, после зарядки ездил норм.
Сейчас решил проверить плотность. В итоге что заряженый что полузаряженый - плотность гдето 1.20, в крайних банках ваще 1.12
Заряжаю автоматическим зарядником, выше 13.9В в режиме зарядки не поднимается. Отключаю зарядник - 12.77В.
Сдох пациент похоже?
Вот не знаю сколько денег откладывать на новый) А то ж есть и за 7-8 тыщ аккумы, стоит ли брать такой или реально найти за 2-3 тыщи ?

AL-DL
Т.е. на ваш вхзгляд 1-3 вольта это мало?
Просто не совсем понимаю зачем проверять проводку... я думал это нормально напряжение на контактах клаксона.

AL-DL
спасибо, попробую. но ведь при нажатии на сигнал - в контактах есть напряжение (1-3 Вольт). разве тут проблема в проводке?

Всем привет!
Перестал работать сигнал...
1) проверил напряжение: при нажатии на руль - на контактах сигнала 1-3 вольта подаётся
2) напрямую от акумулятора проверять сигнал побоялся (можно ли?), т.к. оба сигнала (низкий и высокий) имеют сопротивление 1-3 Ома и побоялся что их там внутри замкнуло и получу короткое замыкание.
3) дома попробовал сигнал подключить к 9 вольтам... какое-то мычание непонятное идёт, можно сказать не работает.

Покупать новый сигнал?
Можно поставить нештатный от жигулей как я понимаю? Просто там контакты другие...
Можно ли купить только Высокий и не покупать Низкий сигнал?

цитата:

Ошибки можно только критические

Благодарю! Теперь всё понятно

цитата:

Блютуз версией ты не сможешь прошить машину и будешь лишен некоторых влзможностей, лучьше брать elm327 usb или клубный ELS - его ненужно перепаивать, я брал с алиекспресс elm327 usb v.1.5, перепоял его на 2 шины, Если нужно посмотреть ошибку приезжай в Красногорск прочитаю!

Благодарю)) Ну думаю если перепаивать буду, то уж попробую сам))
ПРавда я не совсем понял что даёт перепайка. Я так понимаю что перепайка позволит работать со средней шиной и модулями на ней.
Тут возникает вопрос.. без перепайки я даже ошибки поглядеть не смогу для модулей из списка "Модули, подключенные к среднескоростной шине" ? Или всё таки ошибки можно...?

цитата:

Более функциональный USB. Естественно требует ещё и наличие ноутбука. Но для целей "прочитать и сбросить ошибки" годится абсолютно любой, к частности и блютуз с андроидом. И ничего перепаивать для этого не надо. Но перепрошить и сконфигурировать вы им не сможете  А ведь захочется

СПасибо! Да, наверно стоит брать USB. А можно ли подключить версию с USB к смартфону (через интерфейс OTG)? Или смартфон можно использовать только с вайфай/блютуз версией?

Всем привет!
Перечитал уже немало материалов, и всё же есть сомнения...
Вот хочу купить адаптер (причина - хочу понять почему горит лампочка Check Engine).
Вот не могу определиться, какой лучше брать.
Хотелось бы чтоб не пришлось ничего перепаивать, но чтобы можно было прочитать коды ошибок и сбросить их.
Какая из версий в этом плане более рабочая? Вайфай, блютуз или проводной адаптер?
У меня есть смартфон на андроид, так что если версия беспроводного адаптера ничем не хуже - то может ее взять?
Выбираю на aliexpress, там все три варианта есть.
Разъясните пожалуйста если не сложно, какой вариант надёжнее и более функциональный?
Ну и на будущее какой легче перепаять (я в радиотехнике не мастер).