mfmotors

Делай 0,7-0,8 мм и не узнаешь машину)

Дроссель мыть вообще занятие спорное. Это как мантра, которую все почитывают, но толку от этого нет ровно никакого. С таким же успехом можно мыть внутри выхлопную трубу.
30000 для свечей это много. Нужно менять. И рекомендую сразу на новых зазор на 0,1 меньше сделать.

Хочу раз и навсегда закрыть тему дёрганья и прострелов при разгоне. Вся проблема в свечах. Точнее в зазоре между электродами. При большом зазоре искре проще прострелить на массу по наружной стороне.
Сделайте на свечах зазор 0,7-0,8 мм и будет вам счастье!

Сам шток 25мм помоему, соответственно вн. диаметр втулки нужно делать +0,05, а нар. диаметр соответствует внутреннему диаметру упорнои, я не помню сколько он, полюбому её снимать нужно чтобы выбоку делать, там и померить)))
Я просто сначала сделал, а потом решил выложить всё уже дома, старость не радость))) Памяти нет)))

Вроде писал там размеры под схемои. Наверное не всё перенесли, на память не помню, посмотрю дома на компе. Надо фаил наити.

G guest202:

Darkblood на втором была когда ставили, не обратил внимания, может быть и не было

Эта пластиковая зелёная шаиба не заглушка а стопор. Если реику подтягивали, то стопор должны на место приклеивать. Только не снимая реики это краине тяжело сделать

Со стуком слева будем чё то решать тоже)))

Тренд Спорт 2013 вагон, 1.6, 125нр ???))), рука, ГУР

Сложнее механизм ЭУР, который стоит на рулевом валу, сама рейка, а мы сейчас решаем вопросы и проблемы связанные с ней если вы заметили, простая как на машинах без усилителя)))
И как устроен ЭУР, ЭГУР и ГУР я поверьте мне, очень хорошо представляю)))

Реика ЭУР намного проще чем ГУР

У меня ГУР, но конструкции реек все одинаковые, на ЭУР возможно другие размеры трубы и по другому решена посадка металотефлонового вкладыша.

У меня при упоре звук как молотком по колесу)))

Возможно эта та самая про которую говорили что будет изменена))) И видимо отзывов много по Европе, на всех не хватает нормальных и нам в совок всякое г@вно старое дилерам сливают, они и меняют))) А тебе как раз тот самый вариант правильный и попался)))

Видюху я тож смотрел уже после той истории с Ниссаном))) Там парни на корейцев делали рейки. По сути все сейчас смешалось))) Все выпускают авто на 3 года и на всем экономят

справа проверь, точно есть люфт, но слева под водителем тоже может стучать сам башмак, в идеале и там такую же втулку поставить и про рейку вообще забыть, на некоторых конструкциях так сделано, но тут это уже геморойно, т.к слева упорной втулки нет, и если обращали внимание что когда колёса в упор выворачиваешь в любую сторону, то жуткий стук слишен. Это так форд решил проблему ограничения хода, там тупо рулевая тяга своей бобыхой упирается слева в сам корпус рейки, а справа в ту самую упорную втулку))) Без каких либо демпферов))) Нонче хорошо делать машины не выгодно и дорого, вот и лепят горбатого, причем все производители)))
Ща думаю чё можно сделать слева с башмаком. Это не только проблема Форда, на многих марках левая сторона рейки не поддерживается и не центруется ничем, только башмаком, и при повороте направо получается максимальный выход штока в левую сторону и соответственно рычаг большой и раздалбливает башмак и его посадку, а дальше больше и всё разбивает

Соответственно капролоновую втулку сразу вставляем в упорную и собственно подходим с этим делом к машине и всё собираем)))
Чем смог помог))) Вечер весь убил, жена ругается)))

Вот схема, как смог нарисовал)))

... и после того как капролоновая втулка будет готова, в ней надо сделать пропилы на половину её длинны со стороны стопорного бурта, чтобы её можно было вставить в паз фиксации в упорной втулке.
Пропилов надо сделать 8-10 штук, толщиной примерно 1 мм, и выглядеть это будет вот так:
Чертёж ключа

Не запечатлил к сожалению, но могу дать размеры ключа, который надо изготовить, для откручивания правой упорной втулки в которой и находится метало-тефлоновая. Я её кстати не убирал, там остается место для инсталляции дополнительной из капролона. Единственная проблема это токарь, который это всё сделает ( сначала ключ, потом упорную втулку с капролоновой вставкой)
Размеры линейные не помню точно, помоему 25мм шток рейки соответственно внутренний диаметр капролоновой втулки +0,05/+0,07, наружний точно такой же как и в упорной внутренний. Я схематично нарисую, выложу.
Прям на машине снимаем правое переднее колесо, откручиваем рулевую тягу от штока и потом спец ключом который тоже придётся изготовить выкручиваем упорную втулку. Больше автомобиль не понадобится, его оставляем в покое. И несём втулку и чертёж ключа к токарю.
Схематично по втулке ща нарисую, выложу, а ключа чертёж завтра...

После того как всё готово, собираем всё в обратной последовательности и забываем про рейку

Подтягивать рейку тупо убирая зазор нельзя))) Зазор в паре рейка-червяк должен быть обязательно!))) Это чревато быстрым износом середины зубчатого полотна и вообще не безопасно, руль в ноль не будет возвращаться!
Зазор в паре обязателен и неизменен ни для какого вида и формы червяк-венец или червяк-рейка и должен быть в пределах 0,1-0,2 мм, он не может быть равным 0!!!)))
Выводов я не делаю никаких, просто я сделал то что не сделали правильно на FoMoCo и езжу без стуков, которые были)))

Вся проблема в конструкции рейки. Гремит она с правой стороны. Точнее не в самой конструкции ( она у всех примерно одинакова) а в применяемых материалах.
У меня машина с апреля 2013, где то на 2 т.км начался стук как у всех выше написавших. Расстроился сильно, т.к. был Ниссановодом, был сначала N15 и у меня и у жены, пробеги за 200 т.км и на обеих машинах я не знал что такое стук в подвеске и что такое рейка, потом жене купили Тииду, там тоже всё хорошо, никаких нареканий 80 т.км (...и к слову Фокус 3 сильно покуривает по шумке) а у меня был N16. Вот на нём у меня потекла рейка и пришлось её разбирать, стуков при этом не было. Так вот к чему вся эта прелюдия...
А к тому что на большинстве автомобилей шток рейки, к которому крепятся рулевые тяги, двигается с правой стороны в капролоновой (износостойкий пластик) втулке, а слева поджимается сферическим башмаком (приближая и удаляя который мы и подтягиваем рейку), на некоторых автомобилях втулка ещё и слева ставится. У моего Форда 3 (тред спорт вагон ГУР) слева, как у большинства просто башмак, а справа вместо капролона стоит металлическая втулка с тефлоновым покрытием, и на 2,5 т. км зазор, или правильней сказать люфт! штока в этой втулке оказался как ни на одной моей машине огромный. Достаточно на поднятой у дилера машине подергать правую рулевую тягу и вы услышите характерный стук, которого быть не должно!!!
У ОД мне сказали что это конструктивная особенность))) И не опасно для жизни)))
На моё возмущение, что я на новой машине за 700 рублей не хочу слышать стуки, мастер ответил вопросом: Ну вас что, так уж раздражает этот стук? Это норма! И всё у вас в порядке... после чего мною были посланы все участники этой шарашки под названием Форд Север...
В итоге не снимая рейки с авто я демонтировал правую часть рейки, выточил туда капролоновую втулку и езжу в тишине))) Чего и вам советую)))