shvhome

M matanyaleks:

Какого цвета провода фишки датчика дитонации

Да хрен знает. Продал я уже своего Федю.

vestik
Только что залезал под обе машины. И вот воистину "фокус, так фокус"!
На моей машине датчик есть, а на второй нет его - пустое посадочное место и висящий в воздухе разъём!
В Евроавто я уже посмотрел - датчиков сотни за 141р. Возьму сразу пару (на всякий случай).
Подлезать неудобно, но можно. Снизу, со стороны балки рука пролезает. Гнездо рядом с масляным фильтром.

У меня и жены амер-фокусы с одинаковыми движками Zetec V16 2.0L.
Мой разгоняется шустро, у жены - тупит, при попытке набрать скорость - гудит и еле тянет.
Заподозрил датчик детонации. Решил сравнить показания на ForScan.
На нормальном движке: холостые 5-10, при разгоне 40-50.
На том, который тупит: холостые 20-25, при разгоне 5-10.
Кто что думает?

Пришло время и мне отчитаться о решении своей проблемы.
Напомню предысторию: проблема развивалась около месяца, т.к. машиной пользовалась жена, периодически сообщая мне, что как-то плохо она стала тянуть. Когда я проехался на машине, сразу обратил внимание, что на 2 и 4 передачах тяга пропадает и происходит пробуксовка (обороты плавают при постоянной скорости движения). Если трогаться с места, не отпуская газ, первая передача разгоняется примерно до 4000 оборотов и сразу переключается на 3-ю. Разгоняюсь дальше - 4-я как будто включилась, но обороты плавают при постоянной скорости движения. Если при трогании с места сильно не разгоняться, то после переключения с 1-й на 2-ю - такая же пробуксовка, как и на 4-й, пока не включится 3-я.
Для начала снял поддон, заменил частично ATF и фильтр, попутно проверил соленоиды - все в порядке. Проехался - всё осталось также, ничего не изменилось.
Очень много изучил инфы в интернете. И только вчера наткнулся на алгоритм работы нашей коробки:
http://yo-sergey.narod.ru/akpp_algoritm_fn4ael.html
Внимательно изучил и ЭВРИКА! Понял, что недожимание тормозной ленты из-за её износа приводит не только к пинкам при переключении передач (как везде пишут: для решения этой проблемы просто замените регулировочный болт на ремонтный, подлиннее), но и к пробуксовкам на 2-й и 4-й передачах, так как именно на этих передачах барабан, который зажимается лентой, не должен вращаться!

Короче, купил болт М10 х 1,25 подлинней, нарезал резьбу, 2 гайки, чтобы законтрить ими нужную длину, закруглил конец болта. Родной болт был промаркирован "4", я сделал длину, как на "7".
И вуаля! Все передачи переключаются адекватно. С 1-й на 2-ю вообще идеально, плавно и никакого пинка (раньше был). Со 2-й на 3-ю - с небольшой задержкой и совсем лёгонький толчок. С 3-й на 4-ю так же чётко как на 2-ю. В обратной последовательности - тоже всё норм! Я доволен. )))

Gild
Спасибо, буду тестить... )

Почитал про разные симптомы неисправностей, и пришёл к выводу, что скорее всего у меня проблемы с тормозной лентой. 2й и 4й передач нет, с первой на третью переключается с ударом.
Завтра буду снимать поддон и гидроблок. Заодно проверю сервопоршень ленты - надеюсь, что причина в нём.

Как я и предполагал, в андроид-версии нет теста АКПП. Буду искать ноут для Windows-версии.

Gild
Спасибо за наводку! Версия Forscan Lite для Андроид делает такие тесты? Или нужна на ноут под Windows?

Gild
1 - Давление, думаю, нормальное. Ведь на 1-й и на 3-й тяга хорошая.
2 - адаптер OBD2 ELM327 блютусный есть. Какой софт может тестить соленоиды? У меня Torque может только считывать некоторые параметры и ошибки. Тестирования АКПП в риалтайме у него нет.

Focus 1 америка 2л, коробка 4F27E.Стартую с места на 1-й, разгоняется до 4000-4500 оборотов с воем, и сразу врубает 3-ю (иногда с пинком, иногда плавно). Разгоняюсь дальше - после 100км/ч вместо 4-й какое-то размытое колебание оборотов (больше-меньше), вроде кое-как тяга есть, но будто на пробуксовке.
Между 1 и 3 передачами бывает тоже как после 3-й - пробуксовка какая-то непонятная.
Если после переключения на 3-ю включить O/D OFF, то 3-я держится вполне стабильно при дальнейшем разгоне. Но если на скорости 100-110 выключить O/D OFF - опять обороты плавают.
Делаю вывод - не включаются 2 и 4 передачи.
Уровень АТФ в норме, цвет, конечно не айс - коричневый вместо розового.
Решил проверить соленоиды - снял колодку и прозвонил - сопротивления в норме (A,B ~17ом, C,D,E ~3ом). НО! При подаче 12в на C,D,E слышны щелчки, а на A,B щелчков нет, хотя искра при касании проскакивает, значит нагрузка на обмотке соленоида есть.
Собираюсь слить АТФ, снять поддон, гидроплиту. Но не знаю, какие запчасти готовить заранее. Или сначала снять, проверить, а потом уж раскошеливаться?

Кто что скажет? Почему A,B не щёлкают, а C,D,E щёлкают отчётливо?

PS. Снимал коды ошибок - P0761, P0766: механическая (не электрическая!) ошибка соленоидов C и D. Нестыковочка какая-то... Коды сбросил, покатался около 20 км на разных скоростях, думал снова ошибки "нарисует" - не нарисовал. Странно...

bloodknife, случаем не перепутал верх с низом?
В таком варианте движок с правой стороны поднимется сантиметра на полтора выше, чем надо!

ЗЫ. Прочитал всю ветку, т.к. тоже собираюсь на днях заняться данным "колхозом".

Aleksandr2006
Ну прямо уж прямая! Совсем прямая - это только, если датчик умер. )))
А то, что катализатор умер, я и сам чувствую. Расчитываю на помощь механической обманки (для начала).

kaktuss69:

Где про это почитать?

Забей в любом поисковике "механическая обманка лямбда" - найдёшь кучу ссылок, например:
http://avtoraketa.ru/products/fake_lambda_simple
http://www.drive2.ru/b/288230376152156440 - тут даже чертёж есть
http://autoflit.ru/753-obmanka-lyambda-zonda-sv...da.html
http://lancer-faq.ru/car/mitsubishi-lancer-ix/m...ix.html

По размерам подходят для любых автомобилей.

Похоже, у меня всё-таки глючило блютус-подключение (постоянно сам переподключается).
Но всё равно, вроде и при вполне нормальном графике второй лямбды загорается джекичан.
Может кто-то посмотрит на мои графики, и определит, что не так?

На всякий случай ещё раз спрошу, было ли у кого-нибудь такое, что график значений лябда-зонда периодически "зависал" на короткое время?
Примерно, как на моей картинке (ровные горизонтальные участки):Адаптер EML327 (блютуз) + программа Torque Pro

AlekseyKX:

shvhome Полоса сверху лямда считает что топлива много. Полоса снизу что топлива мало. Согласно инструкции в шапке темы

Дак это понятно. Но полосы НЕ ДОЛЖНЫ быть такими АБСОЛЮТНО горизонтальными!
Может, это "зависоны" в передаче данных (в блютусе, например)?

Короче, для начала попробую, наверное, механическую обманку (проставку) под второй (нижний) датчик поставить.

AlekseyKX:

shvhome Плоская ступенька похожа на "газанул". Топлива много. Спад помле него - двигатель мбавлчет обороты до хх. Вроде все норм. По второму графику не подскажу. На эксперта не тяну. Поправте если не так

Не совсем так. На 1-м графике - газанул в середине графика (более частые колебания), пока держал обороты (около 2500) - началась ровная полоска, через 4-5 секунд сбросил газ - ровная полоса продолжалась и потом снова пошли колебания сами собой. Не могу понять, в чём причина ровных полос?

AlekseyKX:

shvhome Какой режим работы был в интересующий момент? Разгонялся-тормозил? программа ForScan позволчнт писать сразу несколько параметров графиками

Графики записывал на стоянке (холостые + пару раз газанул). Провалы начинались спонтанно (не в момент газования).
За прогу спасибо - буду искать.

--- UPD ---
Нашел ForScan Lite для Андроида. Но хоть и Lite, а всё равно платный 169 руб. Будет ли он (Lite) писать графики?

Ребята! Купил FF1 USA 2.0 автомат два года назад. Ездил нормально. Через год после покупки обнаружил отсутствие лампочки джекичана в панели. Вставил лампу - джекичан сначала не горел (около 1000 км). Потом вдруг загорелся. Я, конечно же, сразу очканул, стал копать инет, купил адаптер ODBII, поставил Torque на смарт - увидел ошибку P0420, почитал о ней в инете - успокоился. И вот уже почти год после каждых 100-200 км пробега сбрасываю ошибку (и так по кругу). Наконец-то решил избавиться от этой ситуации. Снял графики обоих О2-датчиков - обнаружил странное поведение: какие-то непонятные участки ровных показателей длительностью до 1 минуты. Причём на обоих датчиках.
Может, это из-за них загорается джекичан? Кто может что сказать по этому поводу?
Движок работает вроде нормально, изредка замечаю небольшое падение тяги на несколько секунд, после которого снова всё нормально. Расход топлива вроде тоже в норме: 10-12 город, 7-8 трасса.
И как можно посмотреть оба датчика вместе на одном графике? Чтобы нагляднее было видно их взаимодействие.

Спасибо за ответы.
Сегодня еще раз поприслушался: свист стопудово не под капотом, а в салоне (однозначно, моторчик под бардачком). От направления обдува не зависит. Кондиционер отключен совсем (по причине утечки хладогента). От прогрева движка тоже не зависит.
Понимаю, что смазка нужна - займусь в ближайшее время.
Меня удивляет, почему свист начинается именно при работе ГУРа, а также и при лёгком притормаживании.

PS. Ремень генератора иногда тоже свистит (чётко слышно, что снаружи под капотом, а не в салоне). Но он просвистывает вообще не понятно по какой причине, чисто спонтанно - внезапно свистанёт секунды 3-4, и снова тишина на 3-5 минут. Это началось после неоднократной заливки его охлаждайкой из под крышки расширительного бачка при перегреве (был неисправен термостат, уже заменил).
... пардон за оффтопик.

Свист (в районе переключателя оборотов обдува) появляется при включенной печке на 1 и 2 положении, и только в момент поворота руля. Чуть руль в сторону (любую) - посвистывает слегка, только выровнял машину - пропадает.
На 3 и 4 скорости не слышно, наверное из-за того что свист негромкий и вентилятор его заглушает).
При всём этом свист не постоянный, а переменный (то посильней, то послабже, то совсем нет, а иногда и при ровном руле вылезает).
При выключенной печке - никакого намёка на свист!
От температуры за бортом не зависит (что щас, что летом в жарищу было то же самое).
Какие есть мысли на этот счет?