Fox_2

focusnic283
запчасти бушные (кроме сальников и, по их словам, подшипников), потому что меняли вообще всё что было.

У меня просто реально плохо было. А так предварительно прогнозировали 30к с новыми запчастями.

focusnic283
взяли 37000 р за полную замену внутренностей. Мою старую при мне же сняли, разобрали и показали: был повреждён первичный вал, шестерня заднего хода, часть дифференциала и так далее. Машина 1999 года, пробег огромный (скорее всего за 300 т. км). Изначально обращался, потому что при езде на задней были такие удары, что её использование было почти невозможно.

Заодно поменял выжимной + сцепа (диск и корзина) = 9000 руб.

Долго гуляла стрелка спидометра, перепайка контактов и двукратная замена датчика ровным счётом ничего не меняли. Недавно пришлось ремонтировать МКПП, после ремонта в ней большинство деталей поменяны и стоят от донора. Так вот, теперь стрелка спидометра работает идеально! Т.е. проблема была в шестерне, с которой датчик считывает показания (что за шестерня, и как она вообще выглядит, я так и не разобрался). Намагнитилась / повредились какие-то зубья и всё, сигнал кривой, ЭБУ сходит с ума.

Разумеется, перебирать коробку по такой мелочи нет смысла, но вдруг кому пригодится на будущее.

And-rey-79
Не угадали по длине в сервисе? Не растянется же он настолько за два месяца.

Хочу поделиться опытом замены ремня и натяжного ролика.

Менял сверху, без ямы, один. Ставил стандартный набор - Dayco 89015 и Contitech 6PK2120 (2300 руб. в экзисте)

Первая проблема возникла при попытке снять механизм натяжителя, прикипели болты, трещотка не влазит. Накидным ключом еле-еле открутил, но почти сорвал головки болтов. Потом выяснилось, что вытащить натяжитель напрямую вверх не получается, надо его выводить в сторону салона и потом ближе к центру, и вынимать уже там. Пружину разработал ВДшкой, стала заметно живее и подвижнее. Ставить обратно довольно геморно, места очень мало, приходится одновременно держать натяжитель и насаживать болт.

Дальше натягиваем ремень. Обвести вокруг роликов (особенно коленвала) помогает длинная отвертка. Натягивал на обводной. Обычного накидного ключа на 15 вполне хватило чтобы зажать пружину, и используя плоскую отвертку как рычаг надеть ремень на ролик. Но повторюсь, пружину промыл ВДшкой, без этого она почти не ходила.

Фёдор_501
Спасибо
Я честно попытался подпаять, но припой отваливался от контакта и эффекта не было. С паяльником с детства не дружу, увы
Белое - это типа порошка, который шёл к супер-клею, попался под руку и использовал его вместо герметика (вместе с суперклеем). Если честно, я на тот момент был очень увлечён процессом и банально забыл что есть нормальный герметик. Но раз уж ты напомнил, пойду капну поверх этого для пущей эффективности

Чтож, сказано - сделано Представляю вниманию небольшой отчёт

Набрался храбрости, отрезал два оставшихся провода и притащил фишку домой. Сначала снял жёлтую штучку, снялась легко, но там вроде есть замочки с одной из сторон, возможно просто удачно поддел. Чтобы вынуть непосредственно контактный зажим, надо лишь слегка отогнуть пластиковый язычок (отмечен на фото).


Сам контакт выглядит как-то так (здесь нормальный, несгнивший провод)


Вообще уровень защиты от влаги радует, мой провод сгнил лишь потому, что как раз в том месте кто-то из предыдущих хозяев поломал пластмастку и как таковой герметичности не было.

После всех работ у меня получилось вот это


Подсоединил к машине, проверил, работает. Буду надеяться что пару лет продержится

Сгнил и отвалился один из проводов на фишке разъема ДС. Реально ли купить новую фишку и есть ли в этом смысл?

Тоже сломались скорости. В какой-то момент завёл машину, хотел переключить скорость печки, но ручка не поддалась. Удивился, попробовал сильнее. Ручка повернулась, но в результате первые 3 скорости перестали работать. Сразу вспомнил эту тему, но что-то не сходилось, почему заела ручка? Да и потом печка начала работать на третей скорости, и на 4-й, хотя сам фен крутился одинаково. Вобщем, явно что-то с контактами. Пошёл разбирать. Снимаем лицевую панель, один шуруп с обратной стороны, и виновник у меня в руке. Чтобы его располовинить, я сломал два замочка (они есть с каждой стороны, но по факту достаточно держать с двух сторон). Дальше мне предстало взору вот это:


Сразу напрягает обгоревшая пластмасска в центре. После детального изучения выяснилось: контактная пластина слева слегка заела и перестала ходить (она подпружинена). Заела из-за, опять таки, подгоревшей пластмассы. Главный, большой контакт справа с одной стороны сильно утопился, из-за чего банально перестал доходить до пластины в положении 1-2 вентилятора. Случилось ли всё это за один раз или за 14 лет эксплуатации машины - неясно. По итогу всё подточил, контакты почистил и подогнул, пластине вернул подвижность. Большой контакт вернул на место не сразу, пришлось подогреть пластмассу, но при этом нарушилась форма корпуса. Вобщем, когда собирал, понадобилась изолента

По итогу всё работает как и раньше, с чем был связан перегрев - неясно, возможно просто плохой контакт. Кстати, конкретно эту деталь отдельно, видимо, не купить, на ней есть код - 98AWI8578AE, гуглится плохо.

Проблема следующего характера: стрелка спидометра "гуляет" в районе верной скорости. В тестовом режиме приборки такое же, будто каждую секунду показания на мгновение прерываются. В какой-то момент начала падать до 0, заменил датчик (вместо штифта заботливо был вкручен подходящий болт, что очень обрадовало и упростило замену до максимума). Проблема осталась.
Но если дело не в датчике, то в чём? Не кажется, что плохой контакт может именно так проявлять себя, сигнал либо есть, либо нет, а тут он "мерцает". На ладе была похожая проблема с похожим датчиком: криво крутился "задающий диск", с которого считывал показания датчик коленвала, в результате после 3000 оборотов машина думала, что происходят пропуски зажигания и отключала цилиндр! После замены диска проблема исчезла.
Может ли здесь быть похожее? Шестерня, с которой снимается сигнал повредилась/перекосилась/намагниталась, в рез-е сигнал не чёткий, и ЭБУ с трудом считывает его. Но что тогда, перебирать коробку?
Тут уже отписывались люди, у которых такая проблема появилась ПОСЛЕ замены датчика, так и живут, не нашлось решения?

Ездить можно, но взглянув на спидометр скорость считать не получается, когда стрелка пляшет, просто неприятно.

Фокус, 1.8, 99гв, немец. При повороте ключа в положение II - тишина. Приборка не загорается, никаких щелчков реле, вообще глухо. Стартер не крутит. Стоит старлайн Е60, она видит положение II (по брелку и миганию диода на предмет открытой двери). Все реле и предохранители проверял. Не успел проверить только D1, хотя по симптомам вроде не он. Сигналку ставил в сервисный режим (отключаются все меры защиты), тоже без изменений.
Подозрения на: сигналку, контактную группу замка и, очень не хотелось бы, конечно, мозги.

Добрый день. Купил на днях первый фокус, 99г.в. Машина чудная, особенно после Ваза
Ответы на большинство вопросов нашёл, сегодня обратил внимание на работу режима рециркуляции (на машине кондей). При включении вентилятора печки он сам выключается (если был включен), а при выключении фана печки включается (если был выключен). Это нормальное поведение? Если да, то в чём смысл? Чтобы не дуло из воздуховодов при движении?
Я, вобщем-то, не против, просто ни разу не встречал такого ни на других машинах, ни в мануалах к фокусу. Может кто-то до меня что-то наколхозил?