gvf

Да, этот же глюк отсоединения разъема в ногах пассажира поимел сегодня. Видемо жена справа оттормаживалась энергично
Спасибо форуму!!! Не пришлось гнать на автосервис. Что характерно, в техописании в экстренных ситуациях на дороге про эти два разъема ни гу-гу. А рычажки на этих разъемах настолько легко отжимаются, что непонятно, как они от обычной тряски не отходят?!!!
---
GANSIK Рейтинг: 0 | Пост: 1982158 09 Сентября 2007 (Воскресенье) 13:46 ( Сообщить модератору ) Цитата

постоянный

Репутация: нет
Группа: Members
Откуда: Тула
Пришел: 2006.04 (94)
Статус: вне форума
Нарушения: (0%)

VW T5, Infiniti

TO ALL!!!

Сейчас пошел в машину и самостоятельно нашел причину всех проблем.
Данные траблы возникают по причине того, что отходит фишка, идущая к блоку предохранителей снизу. Точнее ее скобу непроизвольно задевает ногами передний пассажир, в результате чего она частично (как у меня) либо полностью отходит.
Все банально просто!

Для устранения необходимо:
Снять защиту блока предохранителей, который находится в ногах переднего пассажира под бардачком, отсоединив 2 желтых пистона. Сам блок откидывать и извлекать не нужно. Там будут 2 фишки со скобами - так вот зеленая фишка и есть причина всех проблем. Ее то и нужно вставить на место! И тут же на дисплее должна появиться наружная температура.
Работа занимает 2 минуты.
Кстати все это лучше делать при выключенном зажигании.

И у меня с 50000 (машине 2 года) началось. Крути не крути чувствительность - 1 взмах за 10 сек. Звонил дилеру, говорят приезжай на диагностику. Но похоже итог известен - ФМК не регламентируют режим работы датчика и т.д.

Я думаю проблема в снижении эмиссии инфракрасных светодиодов. Это как и лазерная головка в DVD, CD и т.д. Она более 2-х лет не ходит.

Соответственно, проблема ДОЛЖНА решаться заменой именно датчика дождя (под зеркалом). Он 150$ стоит. Либо перепайкой светодиодов на новые.

Дилеры дефект не определят - ибо в электронике ТУПЫЕ.

Алексей777:

gvf капец какие сложности, выполняю все обгоны на автомате и не парюсь, наверное дело в моще двигла и курю в момент всех 4-х пунктов

Все может быть. Но 2.0 на испанца не ставят, а ждать по году машину не хотелось. И вообще, в последнее время больше склоняюсь к внедорожникам. По нашим дорогам и пробкам

В мануале четко написано, что реакция автомата чувствительна на скорость нажатия педали газа.
Проверял и не раз: если резко давишь на светофоре в пол до конца, то переключение на повышенную передачу происходит в районе 6000 об., если плавно, то в районе 2000 об.

И еще, да, автомат инерционен из-за мозгов (1...1,5 сек), но если идешь на ручке, то этой инерционности нет. Пример: идешь в потоке по МКАД на 100 км/ч и вдруг поток уверенно ускоряется до 120...130. Если на автомате, то давишь на кик-даун и в итоге получаешь перебор с ускорением, слишком быстро догоняешь поток и приходится притормаживать. Т.е., эдакий "рваный" стиль езды и плавающая дистанция до впередиидущей машины. Если в этой же ситуации идешь на ручке, даже на 4-й, то эффект полного контроля над потоком - и ускорения хватает и притормаживать не приходится. А так, при плотном движении и экстремальных обгонах ТОЛЬКО ручное управление.

Если лень переходить руками на 3-ю при обгоне, делаю так:

1. Тапку в пол примерно за 1 сек до выхода на встречку - кик-даун сбрасывает АТ на 3-ю
2. Тут же отработанным движением отталкиваю рычаг от себя, в зону типтроника - не даю АТ уйти на 4-ю
3. Завершаю обгон - рычаг придвигаю обратно к себе в зону автомата
4. Курю дальше и наслаждаюсь отсутствием сцепления

Опытным путем выяснил следующее.

Лампочка может загореться примерно после 40 мин. стояния на холостых.

Замеры напряжения в TEST MODE показали следующее:

1. Аккумулятор при незаведенном моторе - 11,7...11,9В (скандинавский свет, без него, на габаритах, и без стоп-сигналов - 12,3...12,4В) - НОРМА
2. Завели поехали и смотрим на вольтаж на Х.Х. в пробке (тормоз нажат, ибо АТ): 12,8...13,0 (просто габариты включены-13,3...13,4В) - НОРМА
3. Минут через 30 в пробке напряжение поплыло вверх - 13,8...14,6В, в этот момент лампа загорается и горит секунд 50, хотя вольтаж снижается до 13,3В, потом гаснет.
4. Далее 10 мин тыркаемся дальше в пробке, ситуация повторяется.

Первые выводы:

1. Генератор перегревается, точнее блок реле-регулятора (защита картера и решетка в юбке бампера стоят давно, но такого эффекта не было), и начинает задирать напряжение, т.е. идет ПЕРЕЗАРЯД аккумулятора! Это не здорово, но хуже если наооборот.
2. В TEST MODE борткомпьютера эта ошибка не фиксируется (видимо, считается не критичной)

Вопрос: как это доказать в сервисе? Может фотографировать панель приборов с горящей лампочкой? Либо предлагать им оставлять машину работающей на Х.Х. в течение 1 ч. и пусть сами наблюдают?

P.S. За точность измерений напряжения ручаюсь.

kpr:

Предлагаю собрать в этом топике сведения о тестовом режиме компьютера на ФФ2. Я изложу то, что знаю, а вы дополните и исправьте что не так. 1.Для входа в тестовый режим надо держать нажатой кнопку сброса одометра при включении зажигания, пока на дисплее не загорится слово TEST (примерно 5 сек). 2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку. 3.Выход из тестового режима - долгое нажатие или выключение зажигания. Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню (через знак "=" обозначено значение на второй строке, которое я увидел с выключенным двигателем, через "-" мой комментарий): 1.GAUGE SWEEP - стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются в нормальное положение 2.LCD TEST - закрашены все пиксели дисплея 3.LED TEST - светятся все индикаторы 4.ROM LEVEL=0541 - версия прошивки компьютера 5.NVM TARGET ROM=0541 - версия NVM ROM 6.NVM EEPROM LEVEL=0001 - версия NVM EEPROM 7.MANUFACTURE=START 66 - ? 8.MANUFACTURE=HOURS 6B06 - ? 9.DTC #01=D900 - код последней ошибки 10.ROAD SPEED=___0.0 MPH - скорость, мили в час 11.ROAD SPEED=___0.0 KM/H - скорость, километры в час 12.SPEEDO GAUGE=0051 - положение стрелки спидометра (HEX) 13.ENGINE SPEED=0000 - тахометр об/мин 14.TACHO GAUGE=004D - положение стрелки тахометра (HEX) 15.ODO ROLL COUNT=___0 - дневной пробег? 16.FUEL A/D INPUT=__78 - ? 17.FUEL GAUGE=0251 - положение стрелки топливомера (HEX) 18.FUEL FLOW=00 - расход топлива? 19.FUEL PERCENT=2B - процент заполнения бака (HEX)? 20.ENGINE TEMP=__77 C - температура двигателя в градусах цельсия +35 ? 21.TEMP GAUGE=00B7 - положение стрелки указателя температуры (HEX) 22.BATTERY=11.9 - напряжение в сети, вольты 23.DIST TO EMPTY=154 MILES - пробег до пустого бака, мили 24.RAFE=36.2 MPG - ? 25.PATS KEY FLAGS=10 - ? 27.A/D INPUT 00=FC - ? ... 32.A/D INPUT 05=FC - ? 33.PORT A= - ? ... 46.PORT X= - ? 47.PERSONALITY 01=57 - ? ... 50.PERSONALITY 04=57 - ? Пожалуйста прокомментируйте пункты со знаком "?" или где заметили ошибки. У меня еще несколько вопросов: 1.Что означает аббревиатура A/D? 2.Какому значению соответствует максимальное отклонение стрелки? Я видел максимум 53В. Может быть 600? 3.Где взять коды ошибок?

19.FUEL PERCENT=2B - процент заполнения бака (HEX)?

Судя по моим опытам, это процент заполнения бака (видимо HEX): перед заправкой стрелка показывала немногим больше половины, а FUEL PERCENT=39, залили под завязку (по первому щелчку пистолета), проехал 5 км - FUEL PERCENT=64

E1_ff2

Здравствуйте,
такая же история и у меня сегодня случилась. После стояния в пробке по жаре +32 секунд на 20 загорелась лампа заряда, причем уже когда выбрался из пробки и более-менее поехал. Звонил дилеру, говорит бывает от перегрева. Если загорится постоянно или прочто часто будет моргать, то на велкам на диагностику.

А чем кончилось у вас?

S spooky:

P PJ16rus: spooky Полностью согласен! торможение понижением передач на АКПП реально и эффективно настолько, насколько может быть эффективно торможение двиглом как таковое. ... 1,6 АКПП Так "согласен" или "не согласен"? Я-то утверждаю, что торможение двигателем на 1,6АКПП - не эффективное: переход с 4-й на 3-ю - лишь небольшое замедление, как легкий удар по педали тормоза, а потом скорость почти не снижается...

Все верно, только автор не сказал, что переключение с 4-й на 3-ю на АКПП равносильно переключению с 5-й на 4-ю на МКПП
А если разумно, то 3-я на АКПП нормальна до 120...130 км/ч, а 2-я до 80...100 км/ч. (по опыту). Вот и смотри, куда и когда при торможении двиглом переключать!!!

Менял лобовое по КАСК-е в июле 2006 на Focus SE 1,6AT с подогревом и датчиком дождя. Со склада пришло такое же, но атермальное, 850$ стекло+135$ датчик дождя. С внешней стороны фиолетовое (как просветленная оптика на биноклях). На солнце черные предметы за стеклом нагреваются (на сколько меньше узнаем этим летом). Страховая не заморачивалась отличиями. В итоге халява+приятно. Из минусов-за ТАЗклассикой на подъеме стал бояться ездить, дабы опять не словить камень. Вдруг такое же стекло больше не поставят...
---
ТАЗы и ВОЛГИ в топку

Сегодня заметил, центральные датчики чувствительнее, чем боковые. И ещё, при самодиагностике при включении задней на индикаторе левый сектор загорается красным, а правый нет, хотя реально работает.
Сейчас помыл их, правая сторона на людей перестала реагировать ,
левая подтормаживает с реакцией

1.6AT SE Испания, 23000, стиль езды быстрый, но спокойный.

Внесу и я свой вклад.
В последнее время использую типтроник активно. Убедился в следующем:
по пробкам комфортнее ездить на автомате, а при нормальном городском траффике лучше на типтронике не выше 3-й.

На светофоре: если не бычиться с ТАЗами на старте, то стартую на АТ (иначе 1-ая типтроник и далее ручками ); при достижении 3-й на АТ (чувствую интуитивно) перевожу вправо на типтроник и далее еду до светофора; при остановке сама переходит на 1-ую передачу постепенно. Далее все сначала. 4-ая практически в городе не нужна.

На трассе при обгоне (обычно фуры до 70...90 км/ч) заранее перехожу на типтроник 3-ую (до 100...120 км/ч нормально по оборотам). Начинаю обгон, обычно очень резво получается. Если вижу, что экстремально становится, то "топаю" на кик-даун.

P.S. Да, на типтронике зимой расход ощутимо меньше- 8,9 л против 10,5 на АТ

цитата:

Скажите, плиз, как можно определить сколько мне осталось ездить. Намотал 20500. ТО проходил при 11000. Про колодки никто ничего не сказал, может потому, что не смотрел... Можно ли определить не снимая колёс??? А то мне тут один мастер посмотрел на уровень тормозной жидкости и сказал, что я езжу очень резко и колодки скоро придётся менять. Удивило меня только то, что он правильно пределил мой стиль вождения. Сказал он это 5 000 назад. Я до сих пор езжу и как ЛОХ, видимо, и жду , когда же они пищать бл..ть начнут.

1.6AT SE Испанский, 23000 км, стиль езды быстрый, но спокойный.
Обслуживаюсь в ЮС-Импэксе на Дубнинской. Вчера заметил, что уровень тормозухи только на 5мм выше минимума, а был под максимум. Позвонил с вопросом о доливе тормозухи.
Ответ: все правильно, колодки изнашиваются-уровень падает; заливать категорически не надо (конечно, если не утечка), т.к. объем жидкости расчитан так, чтобы при критическом износе сработала лампочка сигнализации.
После загорания оной спокойно записываетесь на замену колодок. А дольете тормозухи-лампа не сработает-сотрете колодки до метала и вперед, на замену дисков


Соответственно, по уровню тормозухи в бачке можно достаточно точно судить об оставшемся пробеге

Да, впрочем, на литье колодки видно и так, не снимая колес.

Посоветуйте

После первых заморозков замок передней пассажирской двери стал вести себя странно:
1. язычек блокировки нажимается очень туго
2. отжать его не получается
3. при открывании изнутри за основную ручку так же не происходит разблокировки замка, дверь не открывается.

4. при этом, блокировка с двери водителя и брелка работает отлично и правая дверь открывается!!!

Сначала думал, что замерз замок, но вот потеплело, да и на мойке был 40 мин., а эффект на правой двери так и остался.

Видимо к дилеру ехать?

Ведь я понимаю так, если б замерз замок, то и с водительской двери блокиратор не правую дверь не срабатывал бы?

Посоветуйте

После первых заморозков замок передней пассажирской двери стал вести себя странно:
1. язычек блокировки нажимается очень туго
2. отжать его не получается
3. при открывании изнутри за основную ручку так же не происходит разблокировки замка, дверь не открывается.

4. при этом, блокировка с двери водителя и брелка работает отлично и правая дверь открывается!!!

Сначала думал, что замерз замок, но вот потеплело, да и на мойке был 40 мин., а эффект на правой двери так и остался.

Видимо к дилеру ехать?

Ведь я понимаю так, если б замерз замок, то и с водительской двери блокиратор не правую дверь не срабатывал бы?

У меня такое было. Моргала 30 мин на поворотах ИНТЕГРАЛЬНАЯ (справа от компьютера) красная лампа о критической неисправности и периодически раздавался писк открытой двери. Напрягало. Дилеры ничего сказать не могли.

Оказалось: дочь садилась в правую заднюю дверь, а я в МОМЕНТ захлопывания двери нажал на язычек блокиратора.
Короче, видимо логика концевика двери оказалась в каком-то неопределенном положении: на дисплей сообщение об открытой двери не выдавала, но звук и на красную лампу сигнал выдавала.

Открыл и захлопнул дверь заново. Все встало на места. (Правда успел дилерам мозги прокомпостировать)

Помогите определиться

Купил в Genser-e штатное литье R15 и у них же напялил на них Gislaved-5 ошиповку (новую, но свою).
По накладной судя, балансировку они сделали. Но через 2000 т. км. начал бить руль от 110 и выше, да и то не особо сильно.
Приехал к ним. От гарантии на работы отказались сразу, мотивируя, что мол резина не их и за 990 р провели балансировку передних.
Разбаланс набежал 15 и 20 гр. На вопрос "откуда?" пожимают плечами. Но колеса помыли (говорят)


Вчера поехал на "ЮС-Импэкс" и сделал балансировку на задние колеса. 10 и, внимание, 50 гр. По внешнему виду, колеса мыли не особо тщательно. Вот теперь и думаю, может 50 гр. от этого и набежало???

На вопрос "откуда столько?", ответели, мол, резина такая. Но насколько знаю, импортная резина больше 30 гр считается на совсем кондиционной. Да, диски не убитые, в особые ямы не влетал. И что теперь думать??

Помогите определиться

Купил в Genser-e штатное литье R15 и у них же напялил на них Gislaved-5 ошиповку (новую, но свою).
По накладной судя, балансировку они сделали. Но через 2000 т. км. начал бить руль от 110 и выше, да и то не особо сильно.
Приехал к ним. От гарантии на работы отказались сразу, мотивируя, что мол резина не их и за 990 р провели балансировку передних.
Разбаланс набежал 15 и 20 гр. На вопрос "откуда?" пожимают плечами. Но колеса помыли (говорят)


Вчера поехал на "ЮС-Импэкс" и сделал балансировку на задние колеса. 10 и, внимание, 50 гр. По внешнему виду, колеса мыли не особо тщательно. Вот теперь и думаю, может 50 гр. от этого и набежало???

На вопрос "откуда столько?", ответели, мол, резина такая. Но насколько знаю, импортная резина больше 30 гр считается на совсем кондиционной. Да, диски не убитые, в особые ямы не влетал. И что теперь думать??

цитата:

хочу рассказать про использование ковров от автоковрик.ру... 2.5 месяцев юзаю. итог: пассажирский ковёр постоянно сползает назад и загибается, что очень напрягает. на водительском ковре уже плешь от правой пятки... напрягает ещё больше... видимо лучше японских ковров ничего нет не антиреклама... просто надеялся что ковры будут надёжнее родных фордовских.. автоковрик.ру  - меняйте ковролин на более качественный...

Согласен!!!
Пассажирский коврик доработал сам липучками. Не сползает.
Ковролин нормальный. Кстати, на зиму советуют именно невысокий ворс. Меньше утаптывается и , соответственно, теряет внешний вид.
Да и промывается Керчером легче.

Купил в АККС на Тульской полный аналог наших щеток Champion KF65H 1203 р. за комплект.
Поставил сразу. Первое, что бросилось в глаза, они как-бы имеют более элластичную резину, но при этом основа более упругая. Субъективно и по весу легче фордовских. Первые несколько взмахов сопровождались лёгким писком, что видимо подтверждает вывод о большей элластичности резины. Чистят отлично. Уже проехал с ними наверное 1500 км.
Ну и стараюсь особо не напрягать их (ну типа мельчайшие или редкие капли и т.п.).
Видимо можно рекомендовать к употреблению. Лучше фордовского боша ТОЧНО!!!

ЗЫ. Не помню в этой теме было или нет, но тем не менее. Ghia SE AT. Проверенный и ГАРАНТИРОВАННЫЙ алгоритм "загона" щёток в зону обогрева стекла:

1. Нажимаем на омыватель (любое кол-во раз)
2. ВСЕГДА дворники перед тем, как остановиться сделают "контрольный", подчищающий взмах. Пауза перед ним примерно3...4 сек., что вполне достаточно для "не судорожного" выполнения пункта 3.
3. Во время этой паузы нажать рычаг дворников вниз (как для выполнения одного взмаха). При этом, взмах выполнен НЕ БУДЕТ!!! Щётки встанут в обогреваемую зону стекла. ГАРАНТИРОВАННО!!!

ЗЫ2. История знает много примеров, когда, казалось бы, бага в последствие становилась фичей. На пример, в Windows XP не правильно написаная процедура привела к возникновению сервиса "Shadow Copy"

Купил в АККС на Тульской полный аналог наших щеток Champion KF65H 1203 р. за комплект.
Поставил сразу. Первое, что бросилось в глаза, они как-бы имеют более элластичную резину, но при этом основа более упругая. Субъективно и по весу легче фордовских. Первые несколько взмахов сопровождались лёгким писком, что видимо подтверждает вывод о большей элластичности резины. Чистят отлично. Уже проехал с ними наверное 1500 км.
Ну и стараюсь особо не напрягать их (ну типа мельчайшие или редкие капли и т.п.).
Видимо можно рекомендовать к употреблению. Лучше фордовского боша ТОЧНО!!!

ЗЫ. Не помню в этой теме было или нет, но тем не менее. Ghia SE AT. Проверенный и ГАРАНТИРОВАННЫЙ алгоритм "загона" щёток в зону обогрева стекла:

1. Нажимаем на омыватель (любое кол-во раз)
2. ВСЕГДА дворники перед тем, как остановиться сделают "контрольный", подчищающий взмах. Пауза перед ним примерно3...4 сек., что вполне достаточно для "не судорожного" выполнения пункта 3.
3. Во время этой паузы нажать рычаг дворников вниз (как для выполнения одного взмаха). При этом, взмах выполнен НЕ БУДЕТ!!! Щётки встанут в обогреваемую зону стекла. ГАРАНТИРОВАННО!!!