DenkaNF

Ug1n
цвет не влияет на маслостойкость, просто другая смесь. у самого уже 4 года такие стоят, никаких проблем. перед установкой один шланг подрезал, а остаток проверял на масло/бензостойкость. за неделю в жидкости они разбухли процентов на 20, но прочности не потеряли, после того как достал, постепенно уселись до родных размеров. Единственное что могу посоветовать - садить на сухую, хоть и тяжеловато, зато после затяжки не потеют длительное время. Спустя примерно 3 года пользования начали все потеть в местах затяжки, при сьеме заметил что шланги немного разбухли от масляного налета, все обезжирил и стова поставил сильнее подтянув, уже год как сухо...

Сам решил свой вопрос. Проблема была в том, что в блоке НЕС записалась ошибка связанная с безопаснм доступом к РСМ. поэтому он блокировал все операции с модулями. Как только после включения зажигания скинул его ошибки, процедура прошивки прошла без проблем

может клемму скинуть с аккума? может блок РСМ забил шину своими запросами?

PiterFF2
к сожалению адаптер китайский ЕЛМ, правда старая версия, и ранее я с его помощью шил PHF прошивку без проблем. тут решил залить BIN, но не удалось

Мужики выручайте! Пытался сейчас прошить PCM новой прошивкой, в итоге в самом начале записи гдето на 200 блоках быпала ошибка, и все, псм не отвечает, елм сыпет ошибки, ни один модуль машины прочитать не могу.

Для справки
1,8 TDci, SID-206 ранее я его уже шил, и ключи он не терял поэтомй думаю дело не в этом.
Программа на все запросы выдает ошибку AT CAF0... независимо от того какой модуль пытаюсь читать
Стартер крутит, значит ключи не слетели?

Куда копать? как теперь восстанавливать машину???

zp.crespo
у друга по любому чипованая прошивка, т.к. стоковые прошивки тянут только с 2000 оборотов. чиповка сдвигает диапазон в 1500-1600. Так же проверьте заглушен ли у вас клапан ЕГР. Незаглушенный клапан хорошо душит мотор на низах, даже при наличии чипованой прошивки, если только он там програмно не вырезан.

lav_melkiy
Кочевник78
Сегодня тренировался подкачкой на страых стойках. По итогу - в передние стойки качал 5бар, после чего усилия на на них стали приближены к новым амортизаторам. На задних качал 4 бар, но как ни странно, по сравнению с передними, изменений в работе не заметил, только шток начал быстрее выдвигаться, а вот усилие сжатия отбоя практически не изменилось.
Стоит учесть что от заявленных давлений могло по факту остаться меньше, т.к. когда вытаскиваешь переходник из стойки, то часть воздуха с маслом покидают аморт.
Для тех кто будет повторять две тонкости:
1) как только вставляете адаптер в амортизатор, то оставшееся в нем давление начинает давить масло в адаптер, поэтому накачивайте аморт до желаемого давления, и сразу вытаскивайте адаптер. Как только после накачки давление вновь начнет снижаться , масло вновь будет выдавливаться в адаптер, что вызовет потерю масла в амортизаторе.
2) после подкачки адаптер неоходимо как можно резче вытаскивать из аморта, это сократит потерю масла и давленя в амортизаторе до мнимума.

solex06
точил я стойки из фторопласта, он слишком мягкий, быстро деформируется, и вновь появляются стуки. так что не вариант. из аналогов чего-то более менее прочного я для себя не нашел, в итоге взял стойки от первого фокуса - с цельной центральной проставкой, рассверлил в них отверстия под 10 болт, на наждаке немного подточил края, чтоб втулки заходили в ухо стаба и отверстие рычага, и установлил. прошел на них 40 тысяч, пока тишина. В первофокусных стойках идет болт на 8, а у вторых 10, пробовал ездить с 8, менее чем через 100км болт сломался, и как пуля выстрелил из под машины... найти я его так и не смог...

Кочевник78
глянул, интересно, но если так их копать, то можно сразу новые купить, благо они не золотые. ну а по двлению буду выяснять опытным путем, постепенно увеличивая его, и все сразу станет ясно.

Кочевник78:

Газомасляные стойки работают при небольшом газовом подпоре 3...5 атм и если давление падает, то они начинают подстукивать. При этом эффективность их работы немного падает. Лечится это подкачкой газа/сжатого воздуха в стойку. Я таким образом вылечил свои стойки, тем самым избавился от запотевания и стуков. Для закачки газа можно использовать очень простое приспособление - алюминиевая труба с заострённым концом и ниппелем. Заострённым концом аккуратно продавливаешь сальник и качаешь давление 5...6 атм. Далее быстрым движением снимаешь трубку. Камера в стойке маленькая и поэтому давление упадёт на 1 атм. P.S. у нас выкидывают очень много ещё живых стоек только из-за падение давления внутри.

полностью подтверждаю, у самого лежит несколько комплектов аммортов, со слабым газовым подпором, и все поменял только от того что начали стучать, хотя пружину демпфируют сносно, и нет никаких раскачек авто. на днях заказал себе копрессор и оправки для штоков, буду качать газ.
Оправки уже пришли, и пробовал продавить сальники - как только они начинают продавливаться давит газ с маслом, при этом масло прозрачное как слеза, значит износ маловероятен. пока все отложил до прихода компрессора, потом будупробовать качать.

но качать планирую ориентируясь не только на давление (которое судя по форумам может быть от 3,5 до 12 атм в зависимости от модели и производителя аморта), но и на усилие продавливания штока. т.к. когда ставил последние стойки, при прокачке постарался запомнить примерное усилие создаваемое руками. ну как сказать руками, рукми они почти не давились, при моем весе в 110 мне пришлось минимум половину массы приложить, чтобы продавить шток до дна.

Долго думал менять ремни или нет, но всеже решился, т.к. статистика после изучения форумов всетаки говорит о том, что после 9 лет использования ремня и пробега за 100т.км, велик риск обрыва... Собрался менять ремни как потеплеет... О5 же долго искал чем заменить оригинал, в итоге решил все ремни взять дайко. Тем более отзывов о них негативных нет, а люди их ставят... Перед покупкой долго думал взять ли отдельно ремень, о котором тут так много споров, или кассету целиком... но так как бабки поджимают, и из за кроилова не охото попасть, выбрал кассету целиком.

Сегодня получил кассету с ремнем, и что бы вы думали? в ремкомплекте дайко идет как раз тот самый ремень, по поводу которого тут было так много споров... Пусть уже не мне, но надеюсь кому-то поможет сэкономить лишние пару тысяч при замене ГРМ...
А вот и фото

ВFF2Kirov
В свое время намучавшись с подбором стоек стабилизаторов (быстро все дохли, по сравнению с оригиналом) решил поставить Sidem 3162. Прошел на них около 53тыс.км., летом снимал для ревизии - живее всех живых, только нижние шарниры чуть легче движутся, по сравнению с новыми... а так уверенно говорю от того, что есть с чем сравнить - как только стойки продержались год, без намека на гибель, я взял вторую пару прозапас... теперь они и лежат... ждут своего часа... (вот нашел дату заказа первой пары стоек 28.04.2014 )

Так вот, единственное что я с ними сделал за это время - покрасил металлические крышки - спреем из балончика, а то после первого года эксплуатации они очень хорошо покрылись ржавчиной, и я чето запереживал, как бы запрессовка не начала ослабевать от ржи, и в нутрь не попала вода... пыльники сидят очень плотно, смазки в них не в избытке, но шар закрывет, если шарнир разработать перед установкой...

сейчас глянул, а под этим артикулом идут какие-то румынские, по картинке вовсе не те что были, те которые ставил я, были черные, с металлической крышкой с обратной стороны шара... вот если такие найдешь - бери не раздумывая...

кстати тут на форуме хвалят еще Sidem 67760 ... но я их не пробовал... советовать не стану...

п.с... сейчас дошло... эти стойки прошли по пробегу и по времени дольше оригинала, т.к. машина 11 года, родные стойки умерли в 13 году на пробеге примерно 52 тыс км... потом за чуть более чем пол года поменял 2 пары стоек, первые были CTR, вторые - первый попавшийся шлак из магаза..., и уже после были заказыны Сидем... сейчас пробег почти 108 тыс... т.е. они прослужили уже 7 лет/56т.км...

Вообще есть вариант сделать небольшой переток выхлопа через теплообменник на постоянной основе. Т.е. в выхлопную трубу врезать небольшую перегородку - и с одной стороны брать выхлоп на вход теплообменника, а по другую сторону вновь возвращать его. Только слесарки там будет многовато и много возни ради опытов.

Пока продумываю такой вариант - соорудить догреватель ОЖ на свечах, + по максимуму уменьшить отверстие в заглушке (оставить его только для избавления от камазовского рокота)

... ну или махнуть машину нафиг))) недавно отцу тигуан пригнали (бензиновая турба), гнали в холода из другого города, думал долго будет машина прогреваться. Ан нет, прогрелась очень быстро - раза в 2 быстрее... по сравнению с предыдущим опелевским атмосферником(с закрытой решеткой радиатора)... который сдали в трейдин..

Vortex
Премного благодарен! Как раз сегодня думал что от туда, т.к. бардак стал просто вываливаться в руки...

На днях, планируя ремонт движка печки, нашел интересную инфу на драйве... движок от ауди q7 уж больно похож на наш, только слегка компоновка другая... так вот в статях указаны атрикулы заводских щеток и втулок для замены... за 100% совместимость не ручаюсь, но тем кто хочет попробовать их замену - есть пища для размышлений и направление поиска...
https://www.drive2.ru/l/531387923463931905/
https://www.drive2.ru/l/544784922892567267/

Мужики, выручайте... ремонтировал движок печки, пока пытался вытащить его через нишу ГЕМ'а выпала вот такая заглушка
все облазил, но так и не понял откуда она???

danilin575
я думаю что просто система ЕГР на фокусе не особо продумана, потому такие пляски. читал что на последних дизелях фольцвагена стали брать выхлоп для егр после сажевого фильтра, и подавать сразу на впуск турбины. считаю что это лучшее решение, т.к. при работающем егр не будет ни единого минуса, как то - попадание сажи, стравливание давления турбины и прочие фокусы Фокуса )))

В фокусе хоть програмно хоть механически глуши ЕГР - машина перестанет греться... сажа пока меня не особо интересует, коммерческие и европейски ведь ездят, и вполне неплохо... меня больше напрягает "нелепый выбор" либо приемистость, либо теплый салон...
единственный вариант вижу - придумать как заставить выхлоп циркулировать в обход впуска, чтоб и ЕГР заглушить можно было, и в салоне было все так же тепло... ну либо этот изврат с дырочками в заглушке, для нахождения золотой середины...

danilin575
Еще маленькое дополнение - всетаки эффективность прогрева от выхлопа слегка упала, но она есть. поэтому думаю если заглушить ЕГР с двух сторон, то думаю циркуляции выхлопа в теплообменнике практически не будет, и снижение прогрева будет еще более заметно...

danilin575
Ну в Волгограде то у вас климат теплый, поэтому вообще можно особо не заморачиваться с прогревами... Когда в нашем регионе осень, холода, и народ весь оделся в куртки - у вас еще можно в шортах ходить...

А прогореть я думаю не прогорит, если ее из нержавейки делать... там не такие дикие температуры, больше агрессивная среда...
Себе для теста делал вообще из латуни 0,7мм... тысяч 30 спокойно продержалась, лишь легкое позеленение в одном месте увидел.
Сечас в ней же и сделал отверстие и вновь поставил, а та что из 1мм нержавейки, и стояла долше всех - так на ней только следы сажи чутка...

Gringg
Ну что, покатался пару часов по городу с заглушкой с 4мм отверстием - эмоции только положительные, на педальку реагирует адекватно, провальчик еле чувствуется... прогрев тоже идет достаточно хорошо, хотя пока 0 на улице. И главно нет камазовского рокота ни на ХХ ни при разгоне... сложилось ощущение что вообще можно было делать 3 мм, но пока остановлюсь на этом варианте, до теплых времен...