Hokusaj

Спасибо
Какие рейки в почете по приемлемому ценнику? Тако понимаю мою не восстановить, нужен как минимум донор с хорошим корпусом без выработки.

Reikanen R0706 как на счет этих? Так понимаю питерские ребята восстанавливают.

Либо может посоветуете еще какие то варианты.

Доброго времени суток!
фф2 2,0 2007 гв. ЭГУР
Проблема:
Подклинивание руля при повороте направо. Свободно небольшой ход (градусов 5-20), потом будто упирается во что то, давишь дальше через несколько секунд прокручивается дальше. Обратно поворачивается в штатном режиме. Причем авто заводишь, из двора выезжаешь, нормально поворачивается (2 поворота направо), далее едешь и потом уже начинаются приключения. Первый раз вообще неожиданно было, так же выехал, и в поворот 90 гр, после прямого участка на штатной скорости захожу, и понимаю в процессе поворота, что руль то дальше не крутиться, тормоза, абс, есп, пара сек проходит и руль дальше пошел. До отбойника не доехал, но было неожиданно и неприятно.
При повороте налево такого не наблюдается.
Проявлялась в основном при температурах в пределах -10 - +5. По мере прогрева автомобиля, проходила.
Сейчас потеплело, такого не происходит.
При этом:
1. при изменении настройки рулевого управления в БК, спорт, комфорт,... усилие на руле не меняется.
2. запотевший шланг ЭГУРа в районе резиновой вставки, со стороны ременного привода навесного за двигателем.

Однозначна выработка в рейке или еще куда то есть возможность капнуть и вылечить?

Спасибо за оперативность!
-Ал-
Rics
352
mandalore105
провел замеры с акб мультиметром на холостых оборотах.
авто прогрето, после поездки до работы.
1. после ночной стоянки дома до открытия сигналки на брелоке 12,41 В (обычно было 12,25)
2. приехал на работу, поставил машину на охрану, минут через 15 пришел мерить, снял с охраны, загорелись лампы в салоне, зашуршули заслонки в климате.
показания
12,27 В (мультиметр)
3. повернул ключ зажигания, положение перед запуском, свет горит
12.14 В (мультиметр)
12,0 В (БК)
4.1 завел без включения потребителей
13,68 В (м)
13,5 В (БК)
4.2 нажал на тормоз
13,67 В (м)
13,1 В (БК)
4.3 включил весь свет (ближний+дальний+туманки перед/зад), обогревы, подогревы, горит салонный свет, обдув на полную, заслонки авто
13,35 В (м)
12,9 В (БК)
4.4 добавил к 4.3 тормоз
13.12 В (м)
12.4 В (БК)
5. обычный зимний режим (свет ближний+туманки впереди, подогревы сидений, обдув на половину)
13,61 В (м)
13,3 (БК)

ЗЫ Обогрев лобовика не работает. Зимой проверял напряжение на шлейфах есть, масса в салоне прикручена, нити не греют.

-Ал-:

Не обращай внимания на то, что показывает приборка. Мерить напряжение надо на аккумуляторе

Rics:

У меня так же. Это либо глюк, либо как то связано с АБС. Но выше правильного говорят, измерять напряжение нужно на АКБ.

Мерил мультиметром на АКБ при 13,5 по БК мультиметр показывал 13,6 -13.7 В.
Ради эксперимента попробую замерить мультиметром и зажать тормоз. Позже отпишусь

На днях умер генератор, так как уже сталкивался с выгоревшим диодным мостом, быстро понял в чем дело. На своем старом 120 А уже менял диодный мост. Так как машина нужна была на ходу, в этот раз не стал морочиться с заменой требухи, заказал новый денсо 1016.
Поставил, напряжение держит в районе 13,5 В (на приборке показывает в меню). Включал весе потребители на максимум (обогрев заднего стекла, зеркал, сидений, весь свет, печку на максимум оборотов) меньше 13,4 В не опускается.
НО если надавить на педаль тормоза проваливается до 12,9-13,0 (по приборке), если отключить всех потребителей и надавить на тормоз, падает до 13-13,1 В и не поднимается пока не отпустишь тормоз. Почему такой провал может быть? Может из за этого у меня диоды на мосту выгорают?
Куда копать? Или это штатная ситуация?
Мне видится, что головной свет, должен потреблять больше, чем стопсигналы, однако во всех режимах кроме стопов генератор держит напряжение.

Благодарю за ответы!
если ездить с генератором в таком состоянии для него это криминально пока запчасти не придут? что то может еще испортиться, обмотка на роторе/статоре испортиться допустим

Приветствую!
проблема с геной (Denso 120 А, фото прикреплю) следующего характера
на днях ехал из магаза, появился визг/свист, заметил, что дворники подозрительно медленно двигаются, на ходу на брелке глянул напряжение, на холостых было 11.6 В, при движении на оборотах 3000 немного за 12 В. (при этом лампа АКБ не загоралась, она работает, в тесте и перед запуском двигателя загорается)
Не спец по генераторам, вскрытие показало износ щеток, в магазе подходящих по размерам не нашлось.
у меня 7х5 если память не изменяет, купил 8х5 подточил, припаял, собрал все обратно (под кольца не точил).
Сейчас заряд пошел, точно не скажу, в районе 13,6 В, но при включении нагрузки, напряжение падает.
Включил фары, музыка, обогрев заднего стекла, вентилятор печки на максимальную скорость вращения, напряжение просело в районе 12,4-12,6 (смотрел через БК в тесте на холостых). Если поднять обороты к 1200-1500 то напряжение поднимается к 12,8-13 В. Вой остался, хотя субъективно стал тише, а может мне так хочется, т.к. поменял щетки
Менять
регулятор напряжения? есть на автодоке TRANSPO IN660-1 - 1000-1300 р в зависимости от срока доставки
диодный мост? автодок TRANSPO INR431 - 1100-1300 р.

заодно глянуть подшипники и кольца думаю
6303DDUC3 NSK
140237 CARGO
(верно подобрал?)
кольца
237323 CARGO
239718 CARGO
не знаю какие кольца у меня точно, закажу обе позиции.

ВладимирВарвин
По такой проверке ВУТ рабочий. Почему и ухватился за эту ниточку, какой то обратный клапан и шланг ВУТ, может там, что то заклинивает или забилось, или подсасывает А куда именно глянуть не понимаю.

ВладимирВарвин
добрый день!
что за клапан и где этот шланг ВУТ? Это какой то трубопровод от ВУТ к двигателю?
Такая же беда с тормозами, когда влажно или прохладно тормоза раньше схватывают (выше по педали при нажатии). В жару ниже, бывало, что приходилось отпускать педаль и снова нажимать, и тормоза просыпались. Такое чувство, как будто накачиваются.
Когда ТО проходил, на стенде при проверке тормозов такая шляпа случилась, жму на тормоз, а задние колеса не блокируются, мне мастер говорит жать то будешь? а у меня педаль в пол уже. Может конечно завоздушилась система. Прокачаю на ближайших выходных и жижу всю сменю.
Но факт неоднообразной реакции на педаль уже давно, и прокачка не помогала.

Falcrum
огромное спасибо! буду нырять глубже

Falcrum
не могу никак найти блок LCM
снял часть панели, но кроме С320 для блока управления светом внутри ничего нет, или не там ищу?


место по фото из поста выше вроде это.
но и разъема пустого тоже не видно

Falcrum
точно, спасибо за уточнение.
действительно контакт G на блоке управления светом, входит в пин 1 в разъеме С320.
нашел схему, если все правильно, то мне надо организовать такую.
Обвел красным провод от 1 до 11 и 31, синим 33 и 30 на массу.

Остался один момент, контакты 11,31,33,30 в С111 (над С112) в разъеме "папа" коммутировать, к нему подходить должен провод из С320? понимаю что электрически разницы нет в каком месте контакт осуществить. Но что бы соответствовало схеме. А из "мамы" С111 провода идут на корректоры?

по поводу пин 8 (он же №13 на цветном фото), если все верно нашел:
1.(55L/R) — Появляется 12v в режиме габариток
2. — Отсутствует провод
3.(D) — Отсутствует провод( но появляется 12v в режиме габариток)
4.(58) — 12v на габаритки
5.(15) — 12v во 2-ом положении замка зажигания
6.(Xz) — 12v во 2-ом положении замка зажигания
7.(56) — 12v ближний свет фар
8.(?) — Отсутствует провод
9.(P) — 12v в 0-ом положении замка зажигании, в остальных пропадает(для тех блоков, у которых есть положение парковка)
10.(30) — 12v постоянные
11.(31) — Масса (-)
12.(58b) — Выход регулятора яркости
13.(G) — Сигнал на привод корректора фар(напряжение от 3v до 9v)
14.(83a) — 12v на заднии туманки
15.(83d) — 12v на переднии противотуманки
16.(52) — 12v во 2-ом положении замка зажигания

Подскажите по схемам. как давно изучал вопрос, но но донца не разобрался.
Ситуация следующая, фф2 дорестайлинг, изначально как я понял был с автоматической коррекцией света фар.
На купленом авто стояли фары депо, и все никак не регулировался.
Сейчас в них имеются моторы корректоры, есть в наличии блок управления светом фар с регулировкой угла наклона.
Проводка как я понял в машине полная.
Осталось произвести некоторые коммутации, которые не совсем понимаю как правильно выполнить.
Разъем С111 (над С112) в котором находятся пины 31 (+), 30 (-) левой фары и 33 (-), 11 (+) правой фары находятся справа у пассажира, но там папа и мама. В котором из них эти контакты (провода подходящие) на первом и втором фото.

далее как я понял есть 2 пути переделки на ручное управление корректора света.
1) в С838 соединить 14-16-22 и 19-21-24.
но найти этот разъем мне не удалось, якобы он вставлен в блок LCM (3 фото)

якобы находится на левой стойке в ногах водителя за диагностическим разъемом. Но найти его не удалось.
2) вынуть из С111 (но из папы или мамы) пины 30 и 33 соединить их между собой и посадить на массу, 11 и 31 вынуть соединить между собой и подцепить их к пин 8 С320 (блок управления светом, пин на котором меняется напряжение).

Все верно или где то ошибся? откуда выдергивать пины, как найти C838

У меня до кулака болты не достают, выходит за гайку несколько витков, приблизительно как на фото.
Через 4 года открутились без танцев с бубном. С одной стороны без wd хи, на второй брызнул, что бы комфортнее откручивалось.
На жигулях да, была такая тема, загисали, но там в рабочем состоянии подвески как ванна для сбора грязи, когда приступаешь к замене шаровой, надо для начала расковырять грязь вокруг гаек, потому что видно было только концы болтов.
На форде, как подчеркнул 4honte форма рычага очень отличается, поэтому вазовских проблем нет.

alickaps
1. спиливал давно, не помню.
2. ставил гайки сверху, руководствовался следующим, снизу резьбу модно обо что нить сбить, и при следующей замене не налетель на работы с болгаркой.

в продолжении предыдущего сообщения
забрал сегодня шаровые MOOG VVBJ4873, болты, шайбы и гайки (внутри с голубым колечком) для крепления в комплекте.
надпись на головке болта - в верхней части SA-RA, в нижней 10,9
надпись на самой шаровой на чашке снизу (где на старых шаровых были тавотницы) - moog 624 20 045
Что бы сдвинуть палец шаровой, необходимо приложить ощутимое усилие. В прошлый раз спокойно двигались 2 пальцами.

rkv.igor
ставил в 06.2016 г. MOOG VVBJ4873, направление GMX16*, заказывал на автодоке. FF 2.0. Тогда шла в комплекте с болтами а гайками. Смазку не проверял, вытащил из коробки , родные высверлил, эти поставил. Еще смутило то, что они новые свободно двигались, легче, чем снятые старые стучащие. Сколько прошли moog, точно не скажу, ориентир 60 т.км. Перед каждой ямкой не торможу. Каждые выходные на дачу, 14 км по сельской, по которой выше 30 км/ч не комфортно уже внутри сидеть.
Недавно застучали, при этом люфта почти нет, дергая за рычаг руками вверх вниз на вывешенном колесе никак себя не проявляет. Не с первого раза нашел причину стука.
Причем стучат только при проезде неровностей с вывернутым колесом, по прямой никаких стуков.
Сейчас себе заказываю такие же. Посмотрим сколько пройдут в этот раз. На счет болтов и гаек в нынешнем комплекте не знаю.

в общем скатался в другую организацию, покрутили там. Подправили правое заднее колесо, и положение руля. теперь все ровно, едет ровно.
Мастер на все вопросы отвечал не через губу, при диалоге пояснил цифры на мониторе.
Оказалось, что почти на градус оба передних колеса завалены влево относительно вертикальной оси. Сказал если не устроит, как сейчас будет ехать, попробуй ослабить подрамник, и если это возможно сдвинуть влево, ну и опять на регулировку.

Прокатился, устраивает как выставил, руль ровно, едет прямо.

Max1
когда повторно приезжал на проверку, мастер попросил поставить руль так, как он ровно для меня и все было в зелени.