SGun

А какой на этих шинах пробег?

Есть несколько вопросов.
1. Из того, что продаётся сейчас - Momo Revenge R17 не бывает с диаметром ЦО меньше 65.1. У вас реально родные 63.3, которые просто уже сейчас не делаются, или всё-таки проставки?
2. На всякий пожарный - вылет у дисков какой?
3. Какая модель резины и состояние? лучше бы с фоткой протектора ...

P pooteen:

я вообще невстречал шрус отдельно, только привода в сборе

Может потому у них и цены практически одинаковые, что по каталогам идёт как внутренний шрус, а в реальности - вал целиком.
Просто я эксперименты не ставил, брал оба раза сразу валы в сборе по оригинальному коду.

M MaximKohma:

pooteen А какой артикул у внутреннего шруса?

Стоит учитывать, что для бензина цена внутреннего шруса стремится к цене приводного вала целиком, что для оригинала, что для заменителей. Соот-но, с учётом цены работы и конечного результата (привод поменять проще, быстрее, накосячить сложнее + в итоге получаются оба новых шруса), брать только внутренний - не очень выгодно.
Мо быть у дизелей расклад немного другой, но вряд ли.

Т Танюшка92:

чтобы послушали машину,что в ней гудит коробка или гидротрансформатор?

С учётом того, что гидротрансформатор находится внутри коробки - вряд ли кто без съёма и разбора коробки даст ответ, что там внутрях гудит.

В Кабицино есть товарищ-частник, в разводе на деньги не замечен, делает путём, но не за 5 копеек: Андрей - (909) 252-04-00. По крайней мере диагностику я бы ему доверил без опаски.

Можно, конечно, по местным сервисам помотаться, но сильно зависит от того, на какого мастера попадёшь.

В emex-е сейчас показывают очень интересные цены на оригинальную фордовскую ленту, из эмиратов со сроком от 5 дней.

цитата:

- Динамики 145-сильного Мондео с ручкой вполне хватает, даже после относительно лёгкого Макса с 125 силами.

Снаряжённая масса у Мондео 2.0 и C-Max 1.8 - практически одинаковая: сходу нашёл цифры 1402кг и 1409кг соот-но.

Павел127
Был где-то отзыв, что меняя масло каждые 60к коробка без ремонтов больше 400к к тому моменту откатала, и умирать не собиралась.
Ежели сие правда, то 60к действительно выглядит разумным интервалом для замены, т.к. ближе к 100к масло уже грязное практически у всех.

Свистел моторчик печки ещё прошлой осенью по влажной погоде и чуть-чуть изредка зимой, весной и летом всё было отлично, поэтому понадеялся на авось и по теплу не стал ковыряться. Но этой осенью опять началось, и заметно надоедливей - сначала посвистывала, потом свист перешёл в лёгкий скрип: на холодную и на всех неровностях и сильных поворотах. С приходом зимы лучше не стало. Понял, что дальше тянуть не стоит, когда после резкого потепления в начале января печка не завелась сразу, только после пары включений/выключений. Решил, что надо разбираться.
Сначала сделал разведку боем - попробовать "по-лёгкому" смазать и опробовать алгоритм снятия/установки моторчика, если смазка не поможет и придётся потом таки менять в холодную погоду. Распечатал текстовую инструкцию из этой темы, поизучал картинки, в том числе из фокусной аналогичной темы и полез в машину. Делал на стоянке, дождавшись относительного потепления - около 0. В процессе работы вплоть до снятия моторчика печка была постоянно включена, дабы весь пластик оставался тёплым, за исключением того промежутка времени, пока откручивал и снимал колбу рециркуляции.

Особых проблем не возникло, кроме п.3: Не описано, что пластик закреплён защёлками в самой верхней части, поначалу было непонятно, как его освободить. В итоге после аккуратных подёргиваний выяснил, что сначала лучше эти защёлки (их по 2 штуки с каждой стороны) отдельно отцепить, и только потом манипулировать со всем этим "лопухом". Машина с автоматом и электрическим ручником, и целиком пластик снять не удалось: просто так пластик вверх не идёт, заблокирован в нижней части блоком прикуривателя/пепельницы/центрального бардачка. После откручивания части саморезов понял, что своим умом до снятия не дойду, и понадеявшись на отзывы о том, что обошлись без полного снятия, решил тоже до конца этот пункт не дововдить. И да, если со стороны пассажира освободить кусок пластика, который заходит вниз под бардачок, то получается достаточная гибкость конструкции, чтобы открутить 5 саморез бардачка и вытащить сам бардачок. Только надо быть аккуратней - острыми краями пластикового "лопуха" немного поцарапал мягкий пластик бардачка.
На стоянке, по всей видимости, работать оказалось несколько удобней, чем в гараже: при полностью распахнутых дверях часть операций удобнее было делать сев на порог, чем искать удобное положение вниз головой поперёк сидений

3-ий саморез от колбы рециркуляции был благополучно потерян. При обратной сборке был заменён на более-менее подходящий.

Достал движок, почистил от пыли, попытался, куда смог, пропшикал силиконовой смазкой с трубочкой куда смог подлезть поближе к втулкам. За литиевой идти поленился, т.к. была внутренний настрой, что смазку делаю исключительно для того, чтобы движок в ближайшее время просто не встал, а от скрипа она не надолго всё равно не поможет. На весь процесс разборки, вдумчивого разглядывания и подёргивания, чистки и смазки втулок, перекуры и последующую сборку ушло часов 5. Лишних деталей не осталось
Скептический изначальный настрой к поверхностной смазке полностью подтвердился практикой - свистеть/скрипеть стало поменьше и потише, но само явление как факт - осталось на месте.

Соответственно дальше следующий шаг - замена двигателя. Машина 2007 года, дорестайл, с 2-зонным климатом. Каталоги давали код 1 382 679, цена, соот-но, от 16к. Жаба усиленно душила и заставляла искать альтернативы. Проштудировав фокусную ветку на предмет недорогих замен, остановился на варианте с Valeo 715 245, ибо были отзывы о том, что на климат этот моторчик встаёт и работает, а за счёт чуть меньшего диаметра крыльчатки не должно быть проблем совместимости с разными моделями/вариациями машин (он в Valeo и идёт как заменитель для почти всех фордов - от фиесты до мондео во всех вариантах без кондёра/кондёр/климат). С вариантом типа DV6Z 1980 5C решил не рисковать, т.к. там крыльчатка наоборот больше, и сильно уменьшается зазор с корпусом печки, что может быть критично при резких поворотах/кочках. В итоге жаба успокоилась, всё-таки 6т.р. это заметно меньше 16т.р., деталь заказана и забрана.

Повторная разборка в тех же условиях прошла заметное быстрее, где-то даже чересчур, надо всё таки поаккуратнее. Потерял уже во второй раз 3-ий саморез от колбы рециркуляции, и решил ему замены пока не делать - колба с той стороны достаточно плотно прижата к внешней стенке, и на двух саморезах люфта не имеет (народ в фокусной теме тоже сажал только на 2 - негатива от этого не зафиксировано).
Сам движок от Valeo немного другой, как по корпусу, так и по крыльчатке. Крыльчатка да, той же высоты, но на полсантиметра где-то меньше диаметром. По другому сделана балансировка - не вырезами или грузиками на самих лопастях, а обрезкой пластиковых штырьков у основании крыльчатки.
Есть ньюансы по креплению в корпус печки:
1. Незначительно отличаются по форме направляющие на корпусе, поэтому, возможно, немного хуже, но не сильно, вставляется на место.
2. Другой по форме и сильно туже фиксатор положения, в итоге, если родной защёлкивался простым проворачиванием моторчика, то тут для срабатывания защёлки надо приложить заметное усилие. Снимать, если что, тоже придётся с большим усилием.
3. За счёт более короткого корпуса моторчика - фишка в разъём вставляется с незначительным натягом проводов, т.к. разъём получается банально дальше в пространстве. Но вроде тоже некритично - заметной нагрузки на провода нет.

Печка запустилась нормально, работают все скорости на климате, посторонних звуков при работе нет, дует субъективно посильнее, чем старая (хотя может это самовнушение).

александр.:

Тут про это ничего не нашел

АКПП на C-MAX (сообщение #14605371)

Прошло 1.5 года и порядка 40к пробега - драматических изменений в работе коробки нет.
Хотя по осени менялся привод - масло на вид/запах не идеал, и в принципе ещё раз поменять в обозримом будущем будет не лишним.

G GRiNWOOD:

Подскажите Очень разочаровало поведение машины на скользкой дороге, с колеёй и щербатым льдом - все время кидает корму в стороны, да и просто на неровностях на обычной дороге ощущение что зад виляет. Это особенность подвески? Или такое может быть например из за уплывших углов установки колёс? А то страшно зимой на трассе. Резина если что хорошая гиславед нф5 почти новая.

Из личного опыта - зимняя резина (Pirelli шип) не любит колею, особенно заметно на асфальте сразу после переобувки с лета. Летняя (Michelin) колею почти не замечает, зато на мокрой дороге сцепление теряет более неожиданно, чем зимняя. Обе резины брал новые, размерность одна и та же (205/60/16), комплект дисков один. Хакка шипованная, правда сильно убитая, более спокойно относилась к неровностям дороги (хотя в силу убитости - на льду вела себя практически никак).

Прошлым летом после смены задних рычагов пару дней катался без регулировки схода-развала - задок колбасило только в путь, особенно на неровностях - кочки, полицейские.

Так что если есть сомнение со сходом/развалом - начать с регулировки, благо процедура не сильно проблемная. А дальше уже можно присматриваться к резине.

352:

SyRus спрошу. телега 2006 года с пробегом в 124 тыщи, мыть пора? или если охлаждается и климат холодит, то нефиг туда лезть?

Если ни разу не мылся - то пора.
Прошлым летом при схожем пробеге тоже задавался подобными мыслями - вроде всё работает, не перегревается, фигли туда лезть. Решил перед летом не тратиться и не мыть.
В итоге боком вылезло несколько раз на трассе: при долгой (больше нескольких часов) поездке по жаре от 30 и выше, периодически начинал дурить климат (гнал тёплый влажный воздух), в основном при медленном движении (пробки, светофоры и т.п.), + на скорости один раз стрелка в перегрев полезла и на экране соответствующее предупреждение появилось. Приходилось в такие моменты с открытыми стёклами ездить, т.к. по быстрому нормально промыть всё - не получилось, а потом и жара ушла.
Это весной на сервисе помыли все 3 радиатора по уму, песка и всякой мелкой грязи уйма была. Пока особой разницы в поведении не заметил, посмотрим, что по жаре будет.

OLE78:

При небольшой загрузке 4 чел и 30-40 кг в багажнике в половина отражения в зеркале заднего вида - отражение крыши автомобиля. Поэтому хочу задрать корму повыше.

Ээээ ... зеркало заднего вида жёстко к стеклу/кузову крепится, поэтому та часть своей крыши, которая там отображается, не зависит от загрузки автомобиля.
Может просто те 4 пассажира, которые в салон садятся, слишком активно руками орудуют и зеркало сбивают ?

А вообще, я уже на втором своём форде заметил, что зеркало заднего вида регулярно сбивается, приходится раз в пару-тройку недель поправлять. От загрузки машины не зависит. На предыдущих НЕфордах такого не было, если зеркало и сбивалось, то намного медленее.

L lexys72:

SGun 160 это с одного а их однако 4 = 640 кг а это уже совсем другая математика

Нет, по указанной формуле/пропорции 1 к 10: с одного колеса -4 кг - будет равносильно -40 с кузова, а с 4 колёс по -4 кг - будет -160 кг с кузов.

Именно вариант с разницей массы колеса в 4 кг даже в той же википедии по полочкам разложили: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF...1%D0%B0

цитата:

В википедии пишут, что минус каждый кг неподрессоренной массы - это как минус 40 кг из кузова.

Минус 1 кг с КАЖДОГО колеса - это примерно минус 40кг с кузова.
Т.е. в случае 4кг с колеса - это минус 160 кг с загрузки кузова с точки зрения динамики автомобиля, расхода топлива, работы подвески и т.п.
При массе кузова примерно в полторы тонны - это на уровне 10%, т.е. субъективно, без "приборов", особо не заметишь.

Расчёты наводят на мысль, что масса колёс заметного влияния не даёт, хотя, безусловно, это влияние положительно.

цитата:

Разгон лучше

Запросто просто из-за того, что шиповка разгоняется хуже из-за меньшего пятна контакта с дорогой.

V Vladimir_B:

В связи с чем был бы очень признателен получить ваши советы какое стекло взять и опыт по установке стекла с обогревом, на место стекла без обогрева.

Если машина была изначально в комплектации без обогрева стекла - то в машине "обычный" генератор.
На машинки с обогревом лобового - ставятся "усиленные" генераторы. Абсолютные цифры зависят от движка, но относительные - примерно на 15-20А больше, чем "обычный".
И нагружать "обычный" генератор лишними 400 ваттами на обогрев лобового - чревато ускоренным его (генератора) помиранием. А цена замены генератора на новый - это уже немного другие деньги (если есть вариант с б/у - то попробовать конечно можно).

Доказательства сходу не приведу, это остатки той информации, которую читал перед покупкой б/у машинки: тоже хотел обогрев лобового, поэтому искал варианты, где эта опция была штатная, хотя на момент покупки уже и стояло обычное китайское стекло.

цитата:

Из за чего такое может происходить?

Самое вероятное - из-за полученного через RDS времени в некорректном часовом поясе.

цитата:

Есть ли лечение этого глюка.

Отключить получение RDS-информации в настройках.

Зуб не дам, но это первое, что приходит на ум.

Zasranec03:

Так вылет у нас какой 52,5(которые оригинальные диски?) Или 50. И можно смело покупать диски с вылетом 50

Общепринято мнение, что разница в вылете +-5мм заметного влияния на на что не оказывает.

B BaBuNaS:

У меня стоит сзади штамповка вылет 46, ничего не вылезает

4-6 мм без штангенциркуля вряд ли получится заметить

цитата:

Так у Симки тоже 160 указано как клиренс (тот же auto.ru как источник) =) Но мы же понимаем что это по сути "расстояние до днища". Реальный клиренс у моей - 140 где то. Плюс я на Форде Фокусе втором (служебном) накатался - ну да, надо аккуратней быть. И в самую "*оппу" не залазить. Дело привычки на самом деле.

Симка на 2 см ниже сидит, чем второй фокус, так что придётся быть ещё аккуратней.

Проставки - на любителя, с учётом высокого центра масс - любитель ещё и должен быть аккуратным водителем.

Я пока обхожусь резиной 205/60/16 - летом нормуль, зиму посмотрим. В принципе были отзывы, что и 215/60/16 не задевает особо, даже без проставок, но я в последний момент, ещё раз засунув палец спереди между резиной и пружиной, передумал.