v.yakovlev

Решил установить на своего фикуса 2 рестайл фаркоп, долго искал инфу что да как надо делать, да только не нашел ни чего про седаны. Решил заполнить этот пробел, максимально подробно зафоткать процесс и выложить, авось кому пригодится! Ниже описание установки самого фаркопа(железяки) и подключение электрической части.
Долго сомневался брать ли лидеровский- F102 или босаловский- 3948А. Остальные варианты не рассматривал по причине необоснованно раздутых ценников. Из этих двух вариантов первый хорош тем что при установке сохраняется родной вкладыш бампера, что в теории при незначительном ударе в задний бампер защитит кузов и лонжероны от деформации. Обратная сторона в том, что конструкция ненадежная много лишних соединений, сварных швов, изгибов, которые в сумме ведут к снижению прочности. У босала же все наоборот. Сомнения развеялись когда я их сравнил в живую, босал сразу внушил надежность и я склонился в его сторону. Тем более что мне предоставили скидку, вышло 5000 руб.
Фото коробки, с маркировкой фаркопа:

Для удобства установки я решил снять колеса, можно и не снимать, но в таком случае придется в некоторых моментах исхитриться и применить особый инструмент. Первым делом откручиваем брызговики(если исхитриться,то тоже можно не снимать).
Нам понадобятся вот такие звездочки

Откручиваем с брызговика саморезы все кроме одного внутреннего(ближе к центру машины) соединяющего брызговик и войлочную(не знаю как иначе назвать этот материал) обшивку арок. И с обшивки один выкручиваем, тот что ближе всего к брызговику.
При откручивании саморезов будьте внимательны не потеряйте пластиковые дистанционные втулки, которые имеют свойство оставаться в войлочной обшивке
Далее я просто загнул брызговики с грязной обшивкой за тормозные барабаны.
Теперь приступаем к снятию бампера, первым делом откручиваем две гайки крепящие концы бампера. Находятся они в арках как раз над брызговиками. Мне повезло, ржа их поела совсем чуть чуть, а с применением WD-40 вообще легко открутились!
Вид снизу из ямы.
Далее перемещаемся к заднему краю бампера откручиваем, а точнее, несмотря на шлицы по крестовую отвертку открутить их невозможно, просто подковыриваем и выдергиваем два пистона. Лучше сначала выдернуть внутренний пластиковый винт а потом сам дюбель, тогда пистон с большой долей вероятности можно будет использовать снова.
Теперь вылазим из под машины и откручиваем два самореза расположенные под задними фонарями на верхнем краю бампера.
Фото сделано после снятия бампера, но вы их найдете без проблем! .
Вот, еще илюстрация где они откручиваются


Теперь разводим "уши" бампера в стороны, дабы шпильки крепления и центрирующие пластиковые втулки вышли из посадочных мест и аккуратно тянем бампер на себя. После снятия стараемся сильно"ушами" бампера не махать и на пол его не бросать дабы не повредить ЛКП.
Крепления и пластиковый усилитель бампера
Откручиваем вкладыш(усилитель) бампера, он нам больше не нужен уберем его в сторону, гайки же я прикрутил обратно, мало ли придется ставить обратно
Ищем отверстия в лонжероне по две штуки в каждом, в моем случае они были забиты грязью и с не сразу обнаружились. Заводим рамку фаркопа в лонжероны, нащупываем отверстия наживляем все болты. Делал один, удалось с первого раза. Многие ругаются на несовпадение отверстий у лидеровского фаркопа. В моем случае все встало идеально, очень приятно порадовал босал, плюс за качество! Еще люди говорят про приклеенные гайки у некоторых моделей других производителей фаркопов(дорогих), в моем случае были приварены, значит при возможном демонтаже не будут проворачиваться.
Протягиваем все четыре болта.
Места крепления в лонжероне
Монтируем шар, чтобы почувствовать приближение результата , я не стал его прикручивать намертво и вам не рекомендую, так как это усложнит установку бампера.
Пора заняться розеткой которая была в комплекте с фаркопом(говорят у босала бываю комплектации без).
Все детали положили кроме гаек гроверов и шайб под них. Упаковки были целые. возможно косяк на заводе или фишка такая, имейте в виду. Благо гаражные залежи выручили
Изучаем инструкцию
Зачищаем провода вот таким образом
Рекомендую использовать зачищалку подобного типа, делается все быстро, а главное качественно!
Провод с многопроволочной, гибкой жилой, такой нельзя зажимать винтовыми клеммами, так как винт при затяжке срежет большую часть проволочек. В таком случае нужно использовать гильзы или пропаять жилы, что я и сделал.
Теперь присоединяем провода к розетке по цветам согласно прилагаемой схеме. Обратите внимание что схема в инструкции будет зеркальна относительно стороны подключения проводов.
Рекомендую прикручивать провода ориентируясь на номера контактов в таблице и на розетке.
Вот так крутить опасно, отвертка частенько срывается и попадает в руку, помните о Т.Б.
Правильный вариант
Теперь собираем саму розетку, не забывая про все резиночки, прокладочки, колечки.
Крепим розетку к кронштейну
Прикручиваем на место и протягиваем провода, помня о том, что тот провод в котором идет желто-зеленая жила(правый поворот) должен идти к правому фонарю, а где желтый к левому.
Крепим провода пластиковыми стяжками. В багажник я завел через штатные заглушки, прорезав в них небольшие отверстия, вышло герметично и длины проводов достаточно.
Выход в багажнике, фото сделано с уже разобранной отделкой багажника
Подключение к штатной электропроводке начинается с разборки внутренней отделки багажника. Убираем ковер в багажнике,снимаем пенопластовые проставки вокруг запасного колеса(полноразмерная запаска), снимаем пластиковые крышки задних фонарей, отодвигаем ближние края обивки внутрь багажника, снимать ее совсем нет смысла.Получаем доступ к жгутам электропроводки справа и слева
Отсоединяем разъемы от задних фонарей, так как я делал это первый раз, немного помучился с фиксатором разъема в гнезде
Теперь прозванием контакты дабы выявить нужные нам провода, следующим методом: берем мультиметр (вольтметр, лампочку на 12В 5Вт с припаянными к ней проводами), включаем например левый поворот на левом же разъеме ставим один щуп на массу, в данном случае черный провод. Вторым же ищем на каком контакте появилось напряжение около 12 вольт (13-14,5 если машина заведена). Найдя вывод с напряжением, записываем цвет провода и его назначение. Так же действуем с габаритами и стоп-сигналом, обращаю ваше внимание на то, что при прозвонке поворотников показание на мультиметре будут постоянно меняться(стрелка дергаться).
В моем случае я взял:
На левом разъеме:
1. Левый поворот - синий провод
2. Стоп-сигнал - зелено-коричневый провод
3. Масса - черный провод
На правом разъеме:
4. Правый поворот - сине-коричневый провод
5. Габарит - оранжевый

Ставить дополнительные реле я не стал, судя по отзывам это лишние заморочки и без них все работает. Но, дабы снизить нагрузку на штатную проводку я на прицепе переделал фонари на светодиодные, их потребление вообще не ощутимо для штатной проводки. Для защиты от короткого замыкания в прицепе или в разъеме я поставил 5-Амперные предохранители вот в таких корпусах, удобно что они пристегиваются друг к другу
Соединив скруткой с последующей пайкой(без пайки скрутка окисляется, контакт со временем пропадает) предохранители с проводами идущими от розетки
К штатной проводке можно также прикрутиться и пропаять, но я использовал коннекторы, позволяющие соединять провода, делать отводы не разрезая провода и не зачищая изоляции, продаются в магазинах электротехники
Предохранители изолентой прикрепил к штатной проводке так, чтобы в последующем иметь к ним доступ для замены сгоревших, таким же способом как и к задним фонарям для замены ламп, то есть без разборки обшивки.
Теперь проверяем мультиметром электропроводку прицепа на наличие коротких замыканий, так же убеждаемся что там все сделано по стандарту подключения(как в инструкции на фаркоп), подключаем разъем прицепа к розетке фаркопа и убеждаемся что все работает и ни чего не напутали.
Теперь можно все собрать. Замечу, что данный фаркоп не требует делать выреза в бампере, что меня очень порадовало.
Разъем оказался очень низко, через неделю я им зацепился и загнул, решил перевернуть кронштейн наоборот(шильдик обращен не наружу а внутрь автомобиля), таким образом, что, разъем оказался ближе к нише запаски и спрятался глубже под бампер. Теперь он гораздо выше и безопасней закреплен. И если не приглядываться, то его не видно.

trofim31
Менять нужно только тот, который вышел из строя, если оба не работают, что тоже бывает, надо менять оба. Все просто.

Saliran2

цитата:

v.yakovlevхм...поменял сегодня клапана...даже трубки правильно воткнул  . вроде и провода вставил в маму(там же нет всяких + и -?). и машина поехала намного лучше и вроде расход при сбросе показал через 16 км 9.7 литров, а не 12.5 как раньше на такое же расстояние  . А чек не погас. почему? не прошла адаптация  мозгов? ехать к официалам на сброс? а если она не сбросится?(они увидят клапана и начнут в панике меня лечить))      )

Действительно трубки нужно правильно воткнуть. Та что была подсоединена крайнему выходу на родном клапане IMRC после переделки подсоединяется к прямому выходу(не тот, который под углом) на ВАЗовском клапане.

И электрические разьемы не должны быть перепутаны между собой(между двумя клапанами) иначе будет некорректная работа, насколько я знаю они включаются не всегда одновременно, каждый при определенном режиме работы двигателя.
+,- в данном случае абсолютно не важны(клапан, обычная катушка, без электронных элементов, там главное создать магнитное поле, а его направление, на втягивание сердечника не влияет).

Замечательно, что уменьшился расход и машина поехала лучше, значит работа сделана не зря

На счет горящего чека, из бесплатных вариантов - можно попробывать скинуть клемму аккума на несколько минут. Чек энджин это не сбросит, но сбросит настройки двигателя. Возможно при последующем самообучении он протестит клапана и чек быстрее сам погаснет. RESET(сброс) часто электронике помогает

Чек может гореть не только из-за клапанов, возможно присутствие других проблем с двигателем, самый верный способ(затратный),сделать диагностику, и по ошибкам со статусом Е вычислить почему горит чек, если ругается на клапана, то можно скинуть ошибки. Если снова загорится, значит искать ошибки при сборке, проверить клапана на брак(прозвонить), проверять места соединения в электро разъемах, проверить, приходит ли напряжения на клапана во время работы двигателя, проверить трубки на целостность, нет ли подсоса воздуха и т.д.

Про официалов, скажу что их единственная задача заработать на нас с вами деньги, больше добавить нечего.
Для сброса чека не обязательно ехать к официалам, диагностикой много кто занимается.

На счет шлангов(трубок),очень высоких температур в этом месте нет, этож не выпускной коллектор. Главно чтобы трубки не перетирались, для этого их всякими гребенками,хомутами и фиксируют.

Смотря на схему подключения, скажу что все подключено правильно.

Saliran2
На счет замедленного падения оборотов, появилось давно, около двух лет назад, причем чем дальше, тем медленней. Такое ощущение, что пружина возвращающая дроссельную заслонку обратно в положение ХХ постепенно теряет упругость, хотя есть подозрение на электронику , ДПДЗ. Замена клапанов на сей факт ни как не повлияла. А на счет ресурса ВАЗовских деталей думаю и так всем все понятно, с другой стороны, менять их не сложно, да и цена демократична.

Загорелся индикатор СЕ, двиг. 1.8, 125 л/с, пробег 68 тык., сделал диагностику с помощью ELM327, показало кучу ошибок, из критических только - P2008 (клапана IMRC), остальные в накоплении. Ощутил снижение динамики незначительное и увеличение расхода на сколько не знаю, но заправляться стал чаще.
Почитав советы мудрых форумчанинов, и поглядев ценник на оригинал, решил менять на ВАЗовские клапана, тем более что проверка омметром показала обрыв в катушках обоих клапанов.
Как так оба сразу сгорели, для меня загадка, либо происки ФоМоКо, либо четко выверенный, заложенный с завода изготовителя клапанов ресурс, в моем случае 68000км. В общем, пока проверял клапана, пришлось их снять, узнал, что они нормально закрытые, не стал париться и ставить обратно просто замотал изолентой концы воздушных трубок, только двух, тех в которых создается разряжение при работе(если считать слева на право по гребенке первый и второй) на фото: