iserg

C юбилеем !

Большое спасибо!

димочкин
Nb
Тихо!!!
Нас подслушивают!!!
Генератор кодов для наших магнитол сделан в 2004 году. И если не лениться, его в интернете за 3 минуты найдешь.
Любая магнитола с номером, начинающимся на М раскодируется двумя щелчками мыши.
А самое главное эта информация никому, кроме владельца, не нужна!

ВасилийП

3736

есть генератор кодов для магнитол, необходимо ввести s/n магнитолы (он на задней крышке магнитолы). Я на своей попробывал - код подошел. Если есть необходимость, могу выслать програмку на e-mail.

катализатор на замену. У меня тоже такое было. Если графики лямбд идентичны, значит катализатора либо нет, либо прогорела большая дыра. Сначало сбрасывал ошибку примерно через 200-250 км пробега, потом этот пробег стал сокращаться. Иногда через 30 км после сброса ошибки, она появлялась снова. Заменил катализатор, расход топлива уменьшился, шум двигателя при разгоне заметно уменьшился. Никаких металлических призвуков в глушителе не было. Индикатор только сигнализирует о неисправности и ни как не влияет на мощность двигателя, поэтому горит он или нет для блока управления двигателем ни чего не меняется (блок управления, по сигналам со второго лямбда, обедняет смесь чтобы выхлопные газы соответствовали стандарту). Вам приходится сильнее нажимать на педаль газа, отсюда и повышенный расход топлива. Мощность двигателя без катализатора (если только вы не обманете блок управления с помощью электронного устройства) не увеличивается. А вот когда поменял катализатор, машина стала резвее. Только причина в том, что без катализатора на 4000 оборотов было шумно (раздавался рев как у турбин самолетов) и давить на газ не хотелось, а сейчас я двигатель на этих оборотах почти не слышу и могу ехать порезвее. Катализатор покупал через EXIST (21 тыс.руб).

iosetr

на экране 6000CD никаких пикселей нет и быть не может, это обычный сегментный экран. Пропадание сегментов может быть из-за окисления контактов соединительного шлейфа или из-за неправильной работы контролера (например при выходе из строя деталей или из-за окисления участков печатной платы (так было у меня)). На моем 6000CD вылечилось просто: разбирается очень легко, визуальным осмотром обнаружено пятно окисления на плате управления экраном (как будто специально капнули агрессивным веществом), промывка спиртом, пропайка в этом месте деталей на плате (на всякий случай) и все заработало.

Mig 07

Усредняются, по-моему, значения на штатном компьютере, поэтому и цифр таких не видно. Показания мгновенного расхода на внештатном бортовом компьютере меняются очень быстро (как на электронном секундомере), на дисплее штатного компьютера таких резких скачков нет. Внештатный подключали еще к одному С-Максу. Показатели одинаковые. Разгон обычный, не интенсивный. И средний расход на штатном считается каким-то особым алгоритмом. У внештатного имеется возможность калибровки расхода топлива. Летом откалибровал, потом проверил - израсходовал 6 литров по показаниям внештатного компьютера - 6 литров только и пришлось долить в бак. Показатели среднего расхода отличались - штатный компьютер показывал больший средний расход. Хотя баловство всё это, не за чем мерить с точностью до десятков грамм израсходованное топливо. На мой взгляд для того чтобы просто ездить достаточно штатного компьютера.

игорь-64

четыре часа стоянки - это работа, для поездки на обед (обед длиться 1 час) завожу машину и вижу что двигатель за 4 часа не остыл даже при температуре окружающего воздуха -1 градус. Надеюсь достаточно подробно объяснил выдернутую из моего поста фразу.

Вообще в своем предыдущем сообщении я просто ответил на вопрос темы (сколько греется С-Max), основываясь на практических показаниях имеющихся у меня приборов. Может кому пригодится.

А он может выглядеть как угодно, соединение по "блютус". Если с собой КПК, соединяюсь им, если нет, то через коммуникатор (у меня HTC), можно и ноутбук подключить. Сам блочок соединен с шиной через разъем (в полочке у левой ноги водителя), там и лежит. Он обсуждался в теме про внештатные бортовые компьютеры. По ссылке из этой темы я его и купил. Если честно, то пользуюсь им не часто. Он дает много данных, которые мне при нормальной работе машины не очень нужны. При прогреве двигателя в холодную погоду -пронаблюдал показания несколько раз, сделал вывод что минуты три надо греть, чтобы на дороге не дергаться ну и нет необходимости пока включать эту функцию. Будет холоднее, еще скорректирую время прогрева.

утром (при температуре воздуха -1) двигатель прогревается со скоростью 8-10 град.мин, т.е. через 3-4 минуты прогрева температура двигателя 35 градусов. Начинаю движение, никаких рывком и плохой тяги не наблюдаю. Остывает двигатель медленно. После четырех часов стоянки (в обед) температура двигателя 35-40 градусов, можно ехать сразу. Данные привожу из показаний дополнительного бортового компьютера (Check-Engine). Летом прогрев двигателя происходит быстрее (минута -полторы). Когда очень тороплюсь и не прогреваю двигатель - первые пять минут движения расход топлива (мгновенный) на 1, 2, 3 передачах до 70л/100 км и пропуски зажигания - отсюда рывки и плохая тяга. Еще интересно наблюдать при работе холодного двигателя за показаниями лямбда-зондов в графическом виде. Пока двигатель холодный графики зондов до катализатора и после очень похожи (т.е низкая эффективность катализатора), после прогрева до 30 градусов картина меняется.

а у меня тоже выскочило сначала такое сообщение и я думал, что ЭГУР. При падении напряжения в бортовой сети компьютер показывает отключение наиболее энергопотребляющих устройств, хотя у меня ЭГУР не отключался (руль был по прежнему легким), сообщение о его неисправности неоторое время периодически появлялось. В это же время двигатель работал не устойчиво, иногда глох на перекрестках. К концу дня все успокоилось, осталось подвывание и появился индикатор зарядки. До вечера следующего дня (когда поменяли генератор) перебоев в работе двигателя больше не было

13 тыс с работой, генератор оригинальный, находят по VIN, говорят что у разных машин генераторы разные.
Снимали - устанавливали по времени чуть больше часа.

неделю назад появился гул, вернее сказать "вой". При нажатии на педаль газа подвывал в унисон двигателю. На оборотах выше 2500 слышно практически не было. Затем зажглась лампочка "нет заряда". В итоге замена генератора. Когда его снимали, обожглись, настолько он был горячий. Вал генератора крутился легко без нагрузки, наверное пробой диодных мостов, вырабатываемемую энергию девать некуда... Но наблюдается одна особенность после замены генератора - раньше при включении кондиционера был слышен звук, тоже воющий. Не очень сильно, но слышно было. Сейчас этот звук пропал, работающий кондиционер не слышно.

Я на автосигнализации 3 года назад выставил функцию автозапирания дверей и она исправно работатет.

Вчера у нас утром - 28, завелась как обычно. На табло сначало высветилось "неисправность двигателя", потом "режим ограничения скорости". Заглушил, опять завел никаких проблем. Эти надписи высвечивались и раньше, когда заводил при очень низкой температуре (- 37 два года назад) и при повторной заводке пропадали, поэтому не обращаю на это внимание (может датчики замерзли). Машине 3,5 года, аккумулятор не менял, ночует на уличной стоянке.
Задняя дверь уже второй год в морозы не примерзает, потому-что взял за правило - утром и вечером обязательно открыть-закрыть и если есть снег на бампере - очистить. Примерзает она по периметру к уплотнителю если ее не открывать (вывод сделан после того, как с огромным усилием открыл ее в мороз, увидел на уплотнителе следы примерзания, намазал средством для восстановления резиновых уплотнителей -дешевое, что под руку попалось - и больше с задней дверью и ее замком проблем нет). Раньше я тоже грешил на замок.
Холодно у нас в регионе, весь декабрь ночью-15 -20. Но при -20 дабл-старта наверное не должнобыть. Попробуйте заводить как написано в инструкции: при низкой температуре нажать педаль газа на треть и заводить, она не должна заглохнуть. Я прошлые зимы так и заводился когда очень холодно.

я уже говорил, что езжу на 98 бензине и дабла у меня не было, но хочу рассказать как я почистил заслонку. Два месяца назад прошел ТО-2, поменял свечи - они выглядят как новые, блестят, но снаружи на изоляторе красный налет на всех свечах (сказали пробивает по изолятору могут отказать в любой момент, а я и не спорил так как сам собирался их поменять перед зимой, да и обороты двигателя при торможении и нажатии на педаль сцепления иногда скакали). Оказалось дело было не в свечах. Решил почистить заслонку. Собирался я почистить ее давно, но думал, что эффекта никакого не будет - откуда на заслонке после водушного фильтра может быть грязь. Но при ТО когда меняли фильтр и отстегнули воздуховод от заслонки я пальцем на нее нажал, она повернулась и на внутренней стороне маслянистый налет. Купил банку жидкости для чистки карбюратора (125 руб). Снял заслонку (четыре болта и воздуховод от воздушного фильтра, шлангов от системы охлаждения к заслонке на моей машине не подходит, поэтому с ними возится не пришлось), побрызгал на нее жидкостью для очистки, вся грязь растворилась и потекла. Протер тряпкой, покрутил саму заслонку - никаких заеданий не обнаружил. Поставил заслонку, блестящюю как новая, обратно на машину. Машина завелась сразу, обороты были сначала около 1500 в течении минуты, потом все стало нормально. Теперь о результатах (прошло почти два месяца) - когда завожу машину обороты сразу поднимаются до 1500 и затем плавно опускаются до 1200 и дальше как обычно при нагреве двигателя (естественно о дабл старте не может быть и речи и сейчас (у нас уже две недели ночью -20-25) машина заводится в таком же режиме, кстати рядом на стоянке стоит инфинити - он заводится точно также). До чистки заслонки режим заводки был другим - машина заводится, обороты понимались до 1200, падали до 800, затем поднимались до 1200. Сейчас при торможении и нажатии на педаль сцепления обороты плавно опускаются до 800 (когда была плюсовая температура до 760). До чистки заслонки обороты в такие моменты опускались до 500, затем поднимались до нормальных или начинали скакать (иногда). После чистки обороты не скакали ни разу. По расходу топлива и и работе двигателя сказать не чего, все осталось на мой взгляд как прежде. На чистку заслонки потрачено 10-15 минут. Грязи на заслонке было не очень много, но эффект чистки есть и держится уже два месяца (а может воздух подсасывал, а я при снятии, чистки и установке подсос устранил ??? - Какие будут мнения). Вот такие наблюдения.

иногда тоже бывает подобное. Останавливаешься на светофоре отпускаешь сцепление и обороты начинают скакать от 300 до 1000. Избавляюсь нажатием до упора педали тормоза (можно несколько раз). Может быть странно звучит, но зато помогает и пропадает на долго. На педаль тормоза жму по привычке - раньше была НИВА с вакуумным усилителем - на ней такая "прокачка" тормозов помогала стабилизировать обороты двигателя при низкой (от 0 градусов и ниже) температуре. Хотя никаких утечек, пропусков и подсосов воздуха в системе не наблюдалось (может конденсат или пыль?). Попробуйте, может поможет.

У меня прогорел катализатор почти два года назад (попал на бензин). После этого стал заправляться 98 бензином (на лючке бензобака написано - не ниже 95 - поэтому спорить о присадках "повышающих октановое число" и делающих из 92 бензина 98 или из свинца - золото не хочу). Пробег 42 000 км, без катализатора проехал 24 000 км, дабл-старта больше нет, масло не подливаю, компьютер не сбрасывался 5-6 тыс км. Показания компьютера: средняя скорость движения - 23 км, средний расход топлива - 9,6 л. На полном баке при смешанном цикле проезжаю примерно 650 км. Собираюсь проходить 2 ТО, думаю может поставить новый катализатор. Кто менял, подскажите - долгая ли процедура замены и сколько примерно это стоит.

Осенью тоже делал герметизацию пятой двери по такой же схеме, но пришел к выводу, что герметизация помогает только плафонам освещения номерного знака. Кнопка в герметизации не нуждается. замок тоже. Мой С-Мах уже третью зиму пережил, заводился при -37 прошлую зиму. Позавчера у нас -31, завелся без проблем (аккумулятор родной). А с пятой дверью я тоже мучался и разбирал, когда она примерзала, замыкал контакты чтобы выяснить что не работает, кнопка или замок. И выяснил, что все работает просто дверь примерзает к кузову при низких температурах. Приходишь утром нажимаешь на кнопку, слышишь щелчок, тянешь - дверь не открывается. Второй вариант: нажимаешь на кнопку - жужжит, нажимаешь на дверь вниз при этом давишь на кнопку - раздается щелчок дверь не открывается. Она примерзла и замок с кнопкой не причем. При прогреве салона дверь отмерзает (замок уже открыт) появляется надвись открыта дверь багажника. Она полность не открыта, там есть предохранитель. Нажимая на кнопку открываешь дверь и можешь ей пользоваться пока снова не примерзнет. Или при отсутствии надписи об открытой двери в течении дня после прогрева салона пытаешься открыть дверь и она обычно "отдирается". В эту зиму я с данной проблемой справился. Обрызгал силиконовой жидкостью для восстановления резиновых уплотнителей (и предотвращения их примерзания) весь контур двери. Когда ставлю машину на стоянку очищаю проем двери от снега, обязательно хотя бы один раз в день открываю пятую дверь. Февраль у нас был холодный -30 - 20. Дверь за эту зиму не подвела ни разу.

у меня неделю назад была такая проблема. После прогрева салона замок начинал защелкивать. Скорее всего виновата тяга от внешней ручки к замку. При попадании влаги и замерзании после открывания двери она не возвращает защелку на место и не дает фиксироваться. После отогревания все приходит в норму. Я начал разбирать дверь, но на мой взгляд достаточно снять внешнюю ручку (снимается легко) и набрызгать туда WD-40, только WD-40 при -20 сама может замерзнуть и создать проблемы.