xSpikeRx

deltaplan
Если пинается на переключении передач то проверяй дпдз который менял возможно несовместим

AmorphiSFF2
garik31rus
Vitali74
Всем спасибо за отзвычивость, уже прочитались =)

Всем привет, подскажите у кого из наших есть elm327 девайс? надо ошибки прочитать

Добавлю к предыдущему посту:
Нужная трубка по картинке elcats выдаёт как то кривые рисунки и не понятно какая где точно трубка

Здравствуйте. Подскажите код ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки), на оригинале выбито xs2a9b989ab
ff1 usa 2.0 zetec автомат
VIN: 1FAFP36311W183194

Схема дхо для ламп H4(из за особенности общего минуса), но применимо и к другим
примечание: на сигнальные провода отключения дхо не забудьте поставить диоды чтобы не было проблем

У схемы выше есть минус - она не предусматривает что есть лампы h4 поэтому горят все 4 спиральки в обоих лампах в пол накала, поэтому надо либо оставлять так либо обходить.
Для отчёта(качественней здесь http://i.imgur.com/24Wsb1F.jpg):
1) дальний + ближний в пол накала все нити
2) ближний
3) дальний
Телефон хоть и не передаст картины, но я не заметил чтобы пол накала как либо слепило больше ближнего, другой вопрос - законность цветового спектра. Лампы самые простые H4 Narva или Osram

NiKtEt
попробуй сначала прокалить колодки - за город поедь где никого -> разгонись желательно с горки -> плавно ручник подними только аккуратно и прокали температурой колодки, пару км в несколько подходов. Затем на опущенном ручнике возьми трубчатый ключик на 10 и подтягивай ручник чтобы начало ощущаться торможение задом, так покатаешься и всё должно уйти.

upd ступил - лампа одна в фаре подключена вот и щупаю массу.. вопрос отпал, схемы нашёл буду делать

Делаю дхо правда на американце скрестив обе схемы в топике:
1) http://media.ffclub.ru/up176819-_____.jpg
2) http://media.ffclub.ru/up238730-up176723_20335.jpg

Схема по типу 1 уже спаяна оттестирована, номиналы укажу позже, залез в подкапотный блок предохранителей и пока думаю как лучше подключить.
Кто где запитывает реле? я нашёл решение запитать слаботочную схему от реле R1 зажигания. В выключенном состоянии на фаре звонится масса на всех проводах, когда включаешь ближний или дальний то приходит плюс, вопрос - откуда идёт масса? Я так понимаю в салонном блоке надо искать концы?
И по поводу второй схемы - когда фары выключены на фару идёт минус и это надо как то предусмотреть иначе будет гореть одна фара и нужно как то запирать диодом или отключать провод релешкой.

Кто-то имел опыт установки данных схем?

Менял диски и колодки 2 недели назад, поставил всем известные диски 2618 TSN и колодки AKD1244 AKYOTO 523руб. Когда покупал машину уже стояли Akyoto и проблем не было.

Когда колодки стёрлись(пробежали кстати не мало ~40-45тыс) временно поставил колодки TSN доубить диски, скрипят как сволочи как разогреются, навели много борозд и видно что в составе много простого металла.

У Akyoto же видно много меди в составе которая лучше передаёт тепло поэтому мягче тормозит и скрипов нет. Зад колодок смазывал медной смазкой чтобы вообще исключить скрип.

Для профилактики менял и поршни D41039C SEINSA, но они были в отличном состоянии, можно было просто пыльники заменить. Смазывал их и направляющие смазкой МС1600.

Предложение тем кто будет менять просто колодки - очищайте керосином или растворителем диски перед установкой новых колодок. Старая сажа в дисках может стать источником скрипа.

После замены колодок проехал 200км без скрипа за 2 недели, теперь напишу отчёт.
Скрипа вообще не было, надеюсь не прийдётся писать сюда ещё о том что заскрипело.

Ставил барабанные колодки AKS2005 AKYOTO 615руб. Вместе с ними покупал комплект всех крепежей и пружинок 7925772 NK 396руб. Барабаны решил не менять т.к. не слишком выработаны были, короткие тросики ручника у меня уже новые стояли.
Колодки уже тут раньше описывал кто то как скрипучие, но я на положительном опыте передних решил всё же их купить и не зря. В накладке видны вкрапления меди, на фото особо не видно, но скрипа нет

Снимал ступицы сзади 4 болта на 13 и всё зачищал железной насадкой на дрель. Затем промазал медной смазкой места трения колодки с щитом и цилиндром. Фото не моё, но аналогично вот так:


Далее зачистил и смазал уже другой высокотемпературной смазкой(200-400 градусов достаточно) механизм самоподвода колодок, чтобы он очень легко мог двигаться. Очень важно не мазать везде медную, потому что она при работе меняет консистенцию на более густую. Она даже называется не смазка а паста.
При сборке черезвычайно важно всё поставить на свои места. Сборка начинается с колодки ручника(надевается тросик), затем сюда вставляется механизм самоподвода и !!! вставляется пружина во вторую сверху дырку для пружинки. Итогом этого мы держим в руках колодку и механизм самоподвода должен не отпадать а конкретно держаться за колодку. Пружинка тут работает на разжатие, в отличии от других применённых.

Дальше крепим обе колодки к щитку и стягиваем пружинами, одна нижняя пружина у меня была неправильно поставлена до этого. Вот фото из соседней темы как правильно:

Теперь ещё один финт - берём керосин(растрворитель или подобное) и тщательно чистим обезжириваем сами колодки и хорошенько отчистить внутри барабан где тормозят колодки. Всё это я делал тряпочкой, а некоторые делают это кисточкой. Есть мнение что скрип колодок появляется также из за старой сгоревшей фрикционной пыли с предыдущей колодки, поэтому когда протачивают или меняют барабаны скрип пропадает. Помоете - поймёте сколько там грязи, хотя внешне всё блестит. Я предполагаю смазка не настолько помогает, насколько очищенные поверхности.

Ну а дальше думаю всё понятно - привинтить барабан, нажать на тормоз даже не заводя - будет слышно несколько щелчков работы автоподводчика. Значит всё работает как надо. Первуб неделю ездил тормозя неспешно за 100 метров до перекрёстка в пол силы обычного.

Для тех кому интересно медную пасту брал от маннол, она и не дорогая кстати(80р):

cangoo
KR0226M

Evzhuravl
всё верно, я не так понял твой вопрос. задняя ступичная гайка на 30, передняя на шрусах тут путает людей и для справки 32

Evzhuravl
если крутить сзади то 4 болта на 13, если со стороны барабана то гайку на 30, просто если гайка оригинал то может показаться что надо разогнуть её, но разгибать не надо а просто крутить.

Evzhuravl
подшипники у всех одинаковые, даже на дисковых тормозах точно такие же, там различие только в ступице которая с ушами под суппорт
А по поводу ручника возможно у тебя закис механизм автоподводки колодок, я его чистил и смазывал

Evzhuravl
сзади головка на 30 нужна, это спереди на 32
Сам более склоняюсь к варианту отвинтить 4 болта сзади на 13, но тут обязательно нужен вороток на ключ плюс чтобы ничего не снимать и не слизывать грани нужен кардан:

Кстати снять барабан через гайку тоже может быть проблемным без определённого съёмника:

Ещё видел в интернете как на других машинах подобных конструкций снимают барабаны именно так, причём по инструкции и ничего из этого плохого не выходит.

У меня как покупал левый цилиндрик подтекал и заклинивший был, их надо обязательно руками проверить. Меняй также короткие тросики в барабанах и желательно комплект пружинок. При этом всём надо досконально правильно собрать пружинки обратно.

Сам недавно менял колодки(akyoto), пружинки(nk) пока скрипов нет и ручник держит

O_N_G
сзади вполне могут щёлкать пружинки, автоподводка первые несколько нажатий сработает если не закисла. Либо ещё могут колодки об щит тереться когда ходят. Тут как выход всё смазывать по уму. Я себе менял колодки и всё смазал. Если скрип не появится в течение недели то опишу подробнее что и где мазал.
Щитки крепятся к рычагам на двух заклёпках, ктото тут даже вроде переклёпывал и всё получалось легко.

stigmatized
У меня слетел один сайлент как раз в подпружинном. Прихватывали в октябре того года по 4 точки с каждой стороны, всёравно как аккуратно не прихватывай резинки завоняют... Но до сих пор проблем нет вроде ходит... для себя на будущее понял что подпружинные лучше всегда заказывать новые в сборе.

Gild
Да такой - ATS 0229 9M то что ATS перекупщик не слышал и в описании указано именно как изготовитель

цитата:

"Компания Autoteile Transfer Service (ATS) - является крупным поставщиком запасных частей к легковым и грузовым автомобилям на рынке. Головной офис которой находиться в Германии. Торговая марка ATS известна, как производитель автозапчастей и узлов для двигателя, ходовой, топливной и тормозной систем. Фирма так же сотрудничает в сфере предоставления продукции под своей маркой с известными Европейскими производителями. Торговая марка ATS зарекомендовала себя, как не дорогой производитель с очень высоким качеством производимой продукции."

А вот что ты написал Airtex E2448 по гуглу выдаёт не модуль а ремкомплект турбинка сетки и прочая шушара, а вот код E2325M и есть модуль в сборе от 8.5 тыщ

Помню видел на американском ебэе весьма активно продают турбинки от ATS с красивым описанием