likurg

участок Павлодар - Семей прошли нормально, но на обратном пути убили колесо. Абатский мост -это ещё тот участок, хорошо что короткий (на второй передаче). Защиты картера ДВС не было, о чем сильно жалел -риск слишком велик- но повезло.

Автоотчет: ТЮМЕНЬ- КАЗАХСТАН
22 августа 2012 года

ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Маршрут: Тюмень-Омск-Павлодар-Семипалатинск-Усть-Каменогорск-Катон-Карагай-Язовая. Собственно, идея маршрута продиктована желанием проехать по местам, где родились и жили наши предки.
Автомашина – Форд- фокус.
Дорога в целом нормальная, кроме совершенно убитой дороги в Абатском районе Тюменской области (там, к тому же идут активные дорожно-строительные работы и движение реверсивное) и грунтовых, засыпанных крупным скальным щебнем, дорог в Катон-Карагайском районе. Дороги Казахстана смешанные: есть хорошие куски (возле границы и вблизи крупных городов), но по большей части – грубо заплатанные ямочным ремонтом, с плохой разметкой. Ехали с атласом, но поскольку наш южный самостийный друг активно занимается переименованием населённых пунктов, имевших изначально русские названия, то иногда возникали трудности с их идентификацией. А учитывая, почти полное отсутствие в Казахстане дорожных указателей (даже в городах, даже на казахском языке), несколько раз плутали, поэтому намотали лишние км. Правда немного и главным образом при проезде через города. Проезжали за день километров 800-900. Тяжеловато, конечно, но терпимо.

ТУДА

Проехали примерно 2100 км в одну сторону. Расход около 8,5 л на сотню с кондеем. Границу перешли через погранпост «Ольховка», довольно быстро, минут за 40. Потребовалось, правда, оформить казахскую страховку на автомашину и заполнить миграционную карту. Ночевали первую ночь в палатке, на берегу Иртыша, уже на территории Казахстана.

С ночёвками, кстати, там вообще сложно, поскольку крайне мало автостоянок, почти нет кемпингов, съездов, зато бродят вольные стада коров, табуны лошадей и отары овец. Темнеет очень быстро и очень рано. В 20.00 уже темень, в горах – ещё раньше, так что искать ночёвку лучше заранее. Ночью пошёл мелкий дождь, да какое-то существо (то ли местный йети, то ли какой осёл) шарился вокруг палатки, задевая её, и хрустел в кустах. Утром, недалеко от входа палатки обнаружилась кучка свежего навоза. Кстати, для готовки еды брали с собой газовую плитку, очень удобно, практично и экономно.
Нужно также иметь ввиду некоторую разницу во времени. По сравнению с Тюменским, время в Омске, Павлодаре и Семипалатинске - разница в минус 1 час. А в Усть-Каменогорске и Катоне – такое же как и в Тюмени. Впрочем, мы сильно этим не заморачивались, а жили по тюменскому времени.
Павлодар - город во многом сохранивший советский облик. Автобусные остановки с изображениями рабочих и колхозниц, строителей с отбойными молотками и животноводами. Слегка поплутали, поскольку город не знали и пожалели, что не обзавелись навигатором JPS. Слава Богу, язык он и до Австралии доведёт – активно спрашивали дорогу у местных. На бытовом уровне отношение к русским очень доброжелательное, особенно у людей в возрасте (явно ностальгируют по советским временам), стремятся помочь, но при этом зачастую объясняют так невнятно, с привязкой к местным, только им известным ориентирам, что приходилось ещё не раз и не два переспрашивать и уточнять дорогу. Обращались даже к ГАИшникам – они вполне адекватны, хотя и жёстко следят за соблюдением ПДД (главным образом в городах), так что правила лучше не нарушать – местные водилы ездят как по струнке. Но нам повезло – за всё путешествие ни разу не были остановлены ГАИшниками, хотя один раз камера в Павлодаре засекла превышение нами скорости. Интересно, пришлют ли казахи квитанцию? В первый день проехали от Тюмени до границы с Казахстаном. На следующий день выехали в 6.00 утра и доехали до Усть-Каменогорска.

Кстати, необходимо как можно быстрее поменять валюту – в Казахстане расчёт идёт только местными тенге (курс к рублю за 1 рубль – 4,7 тенге). Поменяли денежку в Павлодаре. Автозаправок в принципе достаточно, но некоторыми лучше не пользоваться – бензин явно левый. Дорожный сервис, кстати, не на высоте: туалеты встречаются редко, как правило на АЗС и представляют чаще всего каменные или деревянные будки с дыркой в полу. Зато кормёжка очень приличная – казахи хорошо и вкусно готовят. Но лучше при выборе мест кормёжки ориентироваться на те кафе, где стоят дальнобойщики. На пути из Павлодара мы остановились у одной кафешки (они там называются дукенами), где никого не было. Пообедали дёшево совсем, 130 рублей на наши деньги.
- А чего борщ без мяса? – поинтересовались мы уходя.
- А чего ж вы хотели за 130 рублей? – логично парировала хозяйка кафе.
Ответить было нечего и мы поехали дальше, в свою очередь логично решив, что в подобные заведения заезжать не будем.
Участок Павлодар-Семипалатинск оказался самым трудным, но вовсе не из-за качества дороги, а потому что проходит он по голым Барабинским степям. Пыль, жара, летучие гады, забивающие воздушный фильтр, решётку радиатора и залепляющие как пулевыми отметинами своими внутренностями лобовое стекло. Глазу не за что зацепится, слепящее солнце, овцы, коровы, лошади и казахские пастухи-ковбои в тучах пыли. К тому же Семипалатинск переименован (теперь он называется – Семей) и пока мы сориентировались по немногим указателям, слегка понервничали в правильном ли направлении едем.

Через Семей проехали не задерживаясь, но тоже в очередной раз посетовали на отсутствие навигатора – город незнакомый, а указателей нет. Город большой, советский, но с арками, посвящёнными каким-то казахским деятелям, с обязательными по нынешним временам улицами и площадями имени Абая (национальный поэт) и символом независимого Казахстана – «байтереком», который местные русские иронично называют «чупиком».

В Усть-Каменогорск (он, кстати, тоже переименован и называется теперь «Оскемен», а местные зовут – Усть-Каман) добрались к вечеру. Переночевали у родственников (очень удачно, что они там есть). Город большой, много мостов (через Иртыш и Ульбу). Родня наша живёт в историческом районе города, называемом Аблакетка. Усть-Каман это уже предгорья Алтая или точнее казахское Алатау. Там есть ГЭС перекрывающая Иртыш, которую мы с удовольствием осмотрели.

Поскольку мы собирались ехать в Катон-Карагайский район, являющийся приграничным (там стык четырёх границ – Казахстан, Россия, Китай и Монголия), то вначале получили в местном Департаменте внутренних дел Восточно-казахстанской области (ДВД ВКО) пропуск, дающий право на въезд в погранзону. Пропуск мы заказали заранее, через сайт ДВД в интернете. С получением пропуска никаких проблем не было. Миловидная полная казашка Гульмира, офицер миграционной службы, не только помогла с выдачей пропуска (кстати, бесплатно), но и стала нашим первым гидом по Усть-Каману. Как потом выяснилось, вся суета с получением пропуска оказалась напрасной – у нас его так никто и ни разу не спросил и не проверил. Но лучше его иметь, чем потом объясняться с местным КНБ (аналог советского КГБ).
На следующее утро мы выехали из Усть-Каменогорска. В Катон-Карагайский район можно ехать двумя путями – через Зыряновск или через Самарку. Мы выбрали второй. Расстояние примерно одинаковое, но в Зыряновске тяжёлый горный серпантин. Путь в Самарку тоже идёт через горы, но там они более пологие и живописные. По склонам гор пасутся овцы, сопровождаемые пастухами на лошадях, кружатся орлы. Пройдя через перевал и не заезжая в Самарку, мы свернули влево, на трассу к Васильевской переправе. Дорога несколько хуже, чем на Самарку, но позволяющая держать скорость 90-110 км. Дорога идёт вдоль водохранилища, которое образуют, сливаясь реки Иртыш и Бухтарма. Очень красивые виды – горы, изумрудно – синяя река, которую местные зовут морем, о чём свидетельствуют названия сёл – Приморское, Прибрежное и прочие. Кругом поля подсолнечника, частью сильно сгоревшего – видимо лето здесь было необычайно жарким. Васильевская переправа – это паром (баржа и толкач, громко названный «Одесса»), куда заезжают машины. Он перевозит их на другую сторону водохранилища. Плыть всего полчаса, но приятных: вода, солнце, ветер, горы.

На пароме было всего несколько машин, но российская была только наша. Попутчики –казахи, интересовались откуда мы, удивлялись и активно советовали как лучше ехать и где лучше отдыхать в Казахстане. Местные вообще везде и сильно удивлялись и одобрительно кивали, узнавая, кто мы и зачем едем, предлагая свою помощь. На русском языке там говорят все, но в горных районах – только люди среднего и старшего возраста. Молодёжь в глубинке русского почти не знает.

Дорога до Катон-Карагая оказалась неожиданно неплохой, приличный асфальт. Дорога проходит по живописной алтайской долине, в окружении горных хребтов, вдоль речки Нарын.

На этой дороге нас интересовало село Новоберёзовка, где родился наш дед. Осмотрев село (ничего особенного, обычная деревня) мы двинулись далее. Движение там не сказать, что оживлённое, но и не сказать, что оно отсутствует вообще. Хотя места довольно глухие, удалённые – от Усть-Камана до Катона более 400 км к югу. Вдоль дороги встречаются места отдыха возле родничков (беседки), изредка встречаются юрты казахские, где можно купить кумыс. В Катон мы приехали засветло, хотели только осмотреть, но местные порекомендовали нам купить там мёду. Там много пасек в горах, качают качественный горный мёд. На указанном нам частном доме висело небольшое написанное на белом листе от руки крупными синими буквами объявление – МЁД. Хозяйка, средних лет крепкая казашка, провела нас в сарай, где стояли большие фляги с мёдом и полуторалитровые пластиковые бутылки с разлитым в них мёдом. Хозяйка, явно сама пасечница, выволокла одну из фляг и дала меду прямо из неё нам на пробу.
- Аккуратнее.- предупредила она, тщательно очищая ложку, - не должно упасть на землю ни капли мёду.
- Почему? – поинтересовались мы.
- Потому что это пчёлки трудились. Нужно уважать и беречь их труд.
Мёд был цветочный, духмяный. Гречишного не было, не сезон. Мы купили две полуторалитровые бутыли по 2600 тенге за каждую. Дёшево сравнительно с российскими ценами.
По времени ещё было рановато, светло и мы решили съездить до конечной точки нашего путешествия – села Язовая, что примерно в 50 км от Катона. Сам Катон – крупное село, с сохранившимися старыми домами, пыльными дорогами и деревенскими плетнями. От него до поворота на село Язовая, в обратную сторону – 13 км. Если же ехать дальше и южнее мимо Катона, то километров через 60 попадёшь в район Рахмановских ключей и села Берель. Это уже возле самой границы с Китаем.
Дорога на Язовую оказалась самым тяжёлым испытанием для нас и для нашей машины. Тяжёлая гравийная дорога в узком ущелье, то вверх, вдоль обрыва, то вниз к реке. Горы здесь стеной нависают над дорогой, солнце прорывается в долины лишь через седловины и расселины, придавая пейзажу одновременно дикий и сказочный вид. В этом районе со времён Екатерины были исключительно русские старообрядческие сёла, среди которых и наша Язовая. Теперь русских там нет, а сёла переименованы на казахский лад, хотя даже местные казахи называют их, видимо по привычке, по старому, по-русски. На автобусной остановке мы подхватили с собой попутчиц – двух казашек, живущих в первой на пути деревне – Печи, которая теперь носит совсем уж непроизносимое казахское имя. Казашки оказались учительницами географии. Весёлые, слегка подвыпившие дамы, как оказалось возвращавшиеся с районного совещания учителей, всю дорогу развлекали нас краеведческими рассказами и описанием окрестных достопримечательностей и зазывали в гости, обещая знакомство со своим отцом – уроженцем Язовой, который мог знать наших родственников. Село Печи, располагалось в ущелье, на берегу реки Бухтармы. За новым забором недалеко от реки, стоял дом, где жил отец одной из женщин. Дом старый, ветхий, больше похожий на хижину. Дед – древний заросший седой бородой казах долго тряс мне руку и рассказывал о всех тех, кого знал по жизни в Язовой. Он прилично говорил по-русски, вспоминал молодость (он воевал в Великую отечественную войну), вспомнил даже двоих жителей Язовой – однофамильцев бабушки. Но были ли они нашими родственниками – не известно. Женщины активно звали нас остаться поужинать и переночевать, но мы спешили, и вежливо поблагодарив и подарив на прощанье свою книгу (что вызвало бурю восторга) пошли на выход. Уже уходя, столкнулись в воротах с поддатеньким пожилым мужичком в лихо заломленной замызганной шляпе, с папиросой в зубах.
- Стойте! - хором завопили вслед казашки. – Это же дядя Ваня Бердюгин! Он наверное ваш родственник! Вам надо с ним познакомиться!
Но солнце уже садилось, а родственных чувств этот неказистый представитель русских нацменьшинств Казахстана в нас как-то не вызвал и мы спешно откланялись. Горные долины были пусты, узкая каменистая дорога позволяла двигаться едва ли со скоростью 20 км в час, окружающие хребты отбрасывали длинные тени. На повороте к Язовой стоял казах возле зелёного Москвича с поднятым капотом.
- Как дорога до Язовой? – поинтересовались мы у него.
- Куда? – очумел мужик. – А-а! Жазаба! Дорога отличная! – мужик помолчал и, хитро усмехнувшись, добавил – По нашим меркам.
Вот тебе и раз! Оказывается и Язовую переименовали.

К тому времени как мы добрались до Язовой, начало стремительно темнеть. Мы быстро сфотографировались возле дорожного указателя с названием села, сделали несколько снимков явно умирающего села и поспешили назад к месту ночёвки, которое присмотрели ранее. Нам его показали казашки-попутчицы – хорошая поляна в ущелье, при слиянии рек Бухтарма, Белая и Согорная, километрах в 40 от Язовой. Пока ковыляли (иначе эту езду не назовёшь, цитируя Высоцкого «это не езда, а ёрзанье») по камням дороги, совсем стемнело (а времени-то всего 19 часов). Шли с фарами, ориентацию почти потеряли и пропустили выбранную поляну. Определились с местоположением, лишь когда выбрались на Катонскую трассу. Там на обочине и заночевали, в машине. Ночью в горах похолодало, до +3С, машина остыла и пришлось залезать в спальники.

ОБРАТНО

Все в обратном порядке, только из Катона пришлось ехать через Зыряновск. Васильевская переправа куда мы добрались к 8 утра, оказалась закрыта. Было тихо, пусто, запертый паром. А расписание мы спросить забыли, терять время на ожидание не хотелось, поэтому развернувшись, мы поехали другой дорогой. Альтернативной.

Дорога через Зыряновск сложнее, чем через Самарку. Здесь горы повыше, серпантин извилистей и опасней. Причём нет ограждений на трассе, даже там, где отвесные обрывы. Дорога где-то приличная, где-то разбитая в хлам (там, где с карьера идут тяжёлые грузовики).

Вдоль дороги стоит народ, продаёт мёд. Причём, видимо в рекламных целях, желая привлечь покупателя создают целые пиар-акции. Один мужик возле своего прилавка у дороги, поставил несколько ульев (будто бы здесь пасека и мёд качают прямо покупателям в горсти) развесил вывески. По дороге мы взяли баночку гречишного мёда. Но торговала явно не пасечница – крашеная блондинка в белом халате, с маникюром и макияжем. Не задерживаясь в Усть-Каменогорске, мы помчались дальше, сразу на Павлодар, рассчитывая там переночевать. Но опять просчитались с местом ночёвки. Пока доехали стало быстро темнеть, а у Павлодара большие промышленные пригороды. Да ещё степь кругом. Свернуть негде, стоянок нет. Спросили у ГАИшников – те сказали, что ближайшая автостоянка в 50 км. Ехали уже в полной темноте. Стоянку нашли лишь километров через 70. Опять ночевали в машине. Утром пересекли границу. В этот раз ещё быстрее. Помогла погода. Едва мы заехали на терминал для досмотра, как шарахнул заряд сильнейшего холодного шквального ветра с дождём. Погранцы и казахские и наши, не желая мокнуть и мёрзнуть лишь махнули руками, мол, проезжайте. Ну мы и проехали. От границы за день доехали до Тюмени, проделав за световой день свыше 1000 км.

МАШИНА

В общем Форд не подвел. Машина держалась отлично, надёжно, несмотря на тяжёлые дорожные условия. Машина рулится отлично и отлично держит дорогу, достойно ведет себя на неровностях. Вся ходовая часть после 4000 км – в целости, несмотря на камни, летящие из-под колёс. Правда, после возвращения пришлось менять забитый воздушный фильтр, масло и правое переднее колесо. Но здесь вина не машины: в темноте налетели на кирпич, в результате на шине образовалась грыжа. Ехать с таким передним колесом чревато переворотом, поэтому спешно перекинули его на ближайшем шиномонтаже назад, и последние 800 км ехали с повреждённым задним колесом, что в общем-то тоже было рискованно: если бы грыжа лопнула, нас бы начало крутить и вынесло на встречку.
Очень пригодился кондей – в степях это спасение.