AndreyCh74

Всем привет! Читал на этом форуме и в других источниках, что при ошибках U0001, U1900, U0140, сообщении "Разгон уменьшен" одной из причин может быть плохая пайка разъема приборной панели, но у всех вроде это сопровождается пропаданием показаний приборной панели, прочерки, скачки и т.п.
А если у меня с показаниями приборов все Ок, тогда нужно искать источник проблем в других местах или все-таки здесь собака зарыта?
Помню 3 года назад при аналогичных симптомах я менял датчик скорости и все решилось, но тогда вдобавок еще был конкретный код ошибки датчика скорости, а щас этой ошибки нет. Сейчас выходит, что и прямо на датчик скорости не ругается и показания приборов не пропадают. Не знаю что лучше менять теперь.

Уважаемые представители ФЦВ, а сколько будет стоить очистка и замена оригинальной жидкости в ГУР? FF2 2009 года, автомат, если это влияет. Я случайно залил туда немного моторного масла.
И еще, диагностику подвески хотелось бы провести. Не знаю на какую сумму рассчитывать. И как щас с загрузкой, на какую дату можно записаться для этого?

Приветствую всех. Подскажите, как снять разъем с датчика частоты вращения выходного вала АКПП (Output Shaft Sensor)?
Вот картинка:

Не вижу никакой защелки, на которую можно нажать. По периметру разъема есть тонкая П-образная проволока, пружинка. Может ее необходимо было отщелкнуть? Я попытался, но не получилось ее поддеть, да к тому же подумал - вдруг щас отщелкну, а обратно потом не смогу надеть (место неудобное).
У меня авто выдает ошибку P0720 - неисправность в цепи датчика OSS.
А я, недостаточно разобравшись в названиях датчиков, заменил датчик TSS (частоты вращения турбины - Turbine Shaft Sensor). Читал где-то на форуме, что даже продавцы эти датчики путают, и что диагностика не определяет какой из них неисправен. Надо было смотреть английские расшифровки кодов ошибок и названия этих датчиков по англоязычному каталогу, тогда все однозначно определяется.
Код ошибки P0715 - неисправность в цепи датчика TSS (расположен на стороне АКПП, обращенной к багажнику)
Код ошибки P0720 - неисправность в цепи датчика OSS (расположен на стороне АКПП, обращенной к капоту).

Когда снимал разъем с датчика частоты вращения турбины, проверил контакты самого датчика и контакты снятого разъема на замыкание на корпус. Оказалось, что один из контактов разъема соединен с массой. Так и должно быть или это конкретное замыкание? Сдается мне, что такого быть не должно.

Поставил я неоригинальные провода TESLA T972G (579р стоят). Они оказались несколько длиннее родных, самый короткий провод не укладывается, а в остальном все хорошо, машина едет.
Хотя провода и длиннее, но сопротивление их меньше, чем у родных проводов, примерно на 1-1,5кОм. Пока все нормально, но не скажется ли это негативным образом в дальнейшем? Может двигатель, свечи будут работать теперь не в том режиме, на который были рассчитаны?
Также рублей за 80 купил баллончик с надписью Осушитель проводов (Wire Dryer) марки Runway. На баллончике как раз изображены ВВ провода и написано, что надо попшикать на провода, свечи и катушку зажигания для образования водонепроницаемой пленки. Я попшикал на контакты катушки и проводов, которые к катушке подсоединяются, думал там будет что-то типа пены или смазки, а там просто жидкость. Пока наконечники проводов надевал на катушку, эта жидкость просто вытекла из них прямо на катушку. Ну да ладно, вытер поверхность катушки и все, может все же там внутри остался тонкий слой этого средства.

Подскажите, какие же ВВ провода нужно ставить на FF2 2010г рестайл 1,6л. В других темах читал, что люди на FF2 1,6л ставят комплект проводов TESLA T972G. Но в описании их написано, что диаметр со стороны катушки зажигания 4мм. Посмотрел оригинальные коды ВВ проводов по каталогу для своей машины (1502365-68) - про них написано, что они 8мм.
Отсюда и вопрос - нужно обязательно 8мм чтобы было?

tottot
Да, спасибо, я уже в этом убедился. Все пульты работают после программирования.

Кстати, мастер, который мне нарезку ключа делал, сказал, чтобы я не пробовал непрописанным в иммобилайзер ключом заводить машину. Якобы там что-то заблокируется. Это не так ведь, ничего не будет, просто не заведется и все?

Не могу понять как определить уровень охлаждающей жидкости. У меня расширительный бачок расположен с наклоном, уровень жидкости совсем не параллелен верхней поверхности бачка. Интересно, это у всех так?
Т.е. уровень жидкости у одного края бачка ниже (ближе к салону), у другого края выше (там где отметки min max). Сейчас на холодной машине уровень в районе min. Но если бы бачок выпрямить строго горизонтально, то уровень бы снизился намного ниже минимума. Это можно считать нормальным?

mandalore105
Возможно и защита.
Но даже если такое поведение это норма, тогда все равно это должно было быть упомянуто в инструкции, что при открытии двери будет остановлен двигатель. А этот процесс по инструкции называется "Выключение режима охраны без остановки двигателя".

alec67
Сигнализация ставилась еще при прежнем владельце машины. При мне (1.5 года) так было всегда. Да, светодиод сигнализации моргает при открытии любой двери.

alec67:

Добрый вечер! Вы выполняете это?

Да, именно по этому пункту инструкции и действую. Нажимаю кнопку I, иконка запущенного двигателя светится. Открываю дверь через несколько секунд - и двигатель моментально глохнет. Пробовал и кнопкой II снимать с охраны, все точно так же.

Здравствуйте!
У меня сигналка KGB FX5 с автозапуском. Когда включаю автозапуск, подхожу к машине, нажимаю кнопку открывания замка на пульте сигналки для снятия с охраны, и в момент, когда я открываю водительскую дверь, двигатель останавливается. Приходится открывать сначала дверь пассажира, оттуда вставлять ключ в замок зажигания, только после этого открывать водительскую дверь. Тогда двигатель продолжает работать, я сразу сажусь и еду.
Можно ли как-то перенастроить брелок, сигнализацию, или это такое электрическое подключение сделано и все?
Авто с АКПП (если имеет значение). Осложняется ситуация тем, что я не знаю, где в машине расположен блок сигналки и кнопка Valet, найти не могу.

И еще вопрос попроще.
Хочу запрограммировать вновь приобретенный ключ с кнопками для открывания ЦЗ. Не перестанет ли после этого работать пульт сигнализации?

подскажите плиз, у меня ЦЗ открывается и с кнопок ключа (ключ есть только 1) и с кнопок дополнительной сигнализации. Я приобрел болванку с кнопками и чипом, хочу им тоже открывать двери. Если программировать оба ключа на открытие ЦЗ по руководству, то не перестанет ли при этом работать пульт сигнализации? Или его кнопку тоже надо нажимать пока в режиме программирования?
И еще мне непонятно, если нужно программировать 2 ключа, то достаточно один из них (старый) засунуть в замок зажигания, а кнопки нажимать последовательно на обоих ключах, или надо именно оба ключа по очереди вставлять в зажигание?

Подскажите про сопротивление датчика скорости. Если у оригинального 850 Ом, а у более дешевого аналога 870 Ом, разница в 20 Ом не критична?
У меня правда ФФ2 (1,6л, АКПП).
И еще вопрос маленький.
Смотрел по каталогу - оригинальный код датчика частоты вращения вала АКПП на ФФ2 с двигателем и 1,6 и 2л - 4882780. Смотрю неориг. аналог - Era 550373. Но в экзисте и других местах в разделе применяемость этого аналога пишется, что он якобы только для двигателя 2л. Можно на это не обращать внимания, на 1,6 тоже подойдет?

Писал свой вопрос в теме про поломки АКПП, но там тема не активная, поэтому позволю себе продублировать тут.
При езде у меня на дисплее появилась надпись Неиспр. коробки и затем Неиспр. двигателя. Авто соответствует теме, 2010г, пробег 42000. Перезавел двигатель, поехал, едет как обычно. Посмотрел код ошибки через адаптер ELM327 - P0720 - Неиспр. датчика частоты вращения выходного вала, неиспр датчика внешней скорости. На форуме пишут, что при этом не правильно или совсем не показывает спидометр и т.п. А у меня все с этим в порядке, даже кратковременных скачков стрелок не замечал. Нужно ли теперь менять датчик? И кстати, там на АКПП по рисунку в каталоге их 2, внешне очень похожих: 7M101 (код 4900624) и 7H103 (код 4882780). Может следует поменять оба сразу? Заглянул под машину. На разъеме одного из датчиков (кажется это был 7H103) есть термоизоляционный материал, на другом нет. Читал описание по замене датчика скорости, там была описана замена именно того, с отгибом термоизоляции. Т.е. обычно его и меняют значит.
Загорелся Check. После снятия клеммы аккумулятора на другой день чек перестал гореть. Потом еще 3 дня ездил по 10км, машина ехала нормально, как обычно. Я уж думал забыть про разовый случай.
Но дальше - хуже (наверное). На ровном месте, ехал 40км/ч, загорается надпись Неипр. двигателя, неиспр. коробки, но теперь уже без всяких ошибок. Перезавел, во время запуска опять пиликает про неиспр. то коробки, то двигателя. Пока до дома ехал еще пару раз пропиликало про двигатель. И ехала машина с трудом, хотя под конец поездки мне показалось, что тяга опять появилась, или это я уже успел привыкнуть. Кстати, за день до возникновения этих неисправностей, заправился бензином. Хотя заправлялся 95-м, где обычно. Может это все быть от некачественного бензина?
Вот щас и не знаю что делать. Или покупать и заменять эти датчики в АКПП, а заодно и свечи на всякий случай (давно хотел). Или сразу на дорогую диагностику к дилеру с возможным разводом на замену коробки.

Подскажите пожалуйста. При езде у меня на дисплее появилась надпись Неиспр. коробки и затем Неиспр. двигателя. Авто соответствует теме, 2010г, пробег 42000. Перезавел двигатель, поехал, едет как обычно. Посмотрел код ошибки через адаптер ELM327 - P0720 - Неиспр. датчика частоты вращения выходного вала, неиспр датчика внешней скорости. На форуме пишут, что при этом не правильно или совсем не показывает спидометр и т.п. А у меня все с этим в порядке, даже кратковременных скачков стрелок не замечал. Нужно ли теперь менять датчик? И кстати, там на АКПП по рисунку в каталоге их 2, внешне очень похожих: 7M101 (код 4900624) и 7H103 (код 4882780). Может следует поменять оба сразу? Заглянул под машину. На разъеме одного из датчиков (кажется это был 7H103) есть термоизоляционный материал, на другом нет. Читал описание по замене датчика скорости, там была описана замена именно того, с отгибом термоизоляции. Т.е. обычно его и меняют значит.
Загорелся Check. После снятия клеммы аккумулятора на другой день чек перестал гореть. Потом еще 3 дня ездил по 10км, машина ехала нормально, как обычно. Я уж думал забыть про разовый случай.
Но дальше - хуже (наверное). На ровном месте, ехал 40км/ч, загорается надпись Неипр. двигателя, неиспр. коробки, но теперь уже без всяких ошибок. Перезавел, во время запуска опять пиликает про неиспр. то коробки, то двигателя. Пока до дома ехал еще пару раз пропиликало про двигатель. И ехала машина с трудом, хотя под конец поездки мне показалось, что тяга опять появилась, или это я уже успел привыкнуть. Кстати, за день до возникновения этих неисправностей, заправился бензином. Хотя заправлялся 95-м, где обычно. Может это все быть от некачественного бензина?
Вот щас и не знаю что делать. Или покупать и заменять эти датчики в АКПП, а заодно и свечи на всякий случай (давно хотел). Или сразу на дорогую диагностику к дилеру с возможным разводом на ремонт.

Я отколол кусочек магнита размерами 4х4х3 примерно, больший не залезет в самый угол, где собственно максимальный налет и был. Магнитик обернул в тряпочку и прошил ниткой по периметру, оставив длинный конец нити, чтобы вытягивать магнит потом. Направлять полюса магнитов не требуется, они сами найдут друг друга . Маленький магнит как ни направляй все равно упадет внутрь фары случайным образом, у меня он часто попадал довольно далеко от стекла фары, так что внешний магнит не доставал его, приходилось за нитку вытягивать и кидать магнитик внутрь пометче, поближе к стеклу и внешним магнитом его ловить на подлете Конечно, если бы фара былая снятой, можно было бы просто ее перевернуть, а у меня провода к разьему короткие, одна фара даже почти не поворачивается из-за этого. И тряпочку приходилось менять в процессе, т.к. налета было много, он сразу размазывался по стеклу и тряпка становилась белой.

Парни, помогите прояснить несколько вопросов, вероятно весьма простых для знающих людей.
Исходные данные: FF2 конца 2009г. рестайл, имеется 1 выкидной ключ с кнопками и еще один лежит где-то в машине для сигналки с автозапуском (место его дислокации мне неизвестно). Хочется иметь еще 1 запасной ключ (думаю взять тоже с кнопками), чтобы хотя бы открывал машину (а то бывало забывал последние ключи в багажнике), а лучше бы конечно, чтобы еще и заводил.
Хотелось бы уточнить вот что:
1. Ключ нужно брать с чипом 4D-63?
2. Если на новом ключе просто сделать нарезку и не программировать кнопки ключа (или вобще взять только корпус ключа с жалом), то он будет открывать центральный замок поворотом ключа в двери?
3. Если программировать новый и имеющийся ключ на открывание ЦЗ с кнопок (по мануалу), не повредит ли это автозапуску?
4. После нарезки жала нового ключа этот новый ключ все же не будет заводить машину, несмотря на то, что еще 1 ключ находится в машине и от него автозапуск работает?
5. Если поеду программировать ключ для запуска двигателя к дилеру, то обязательно ли искать и достать ключ от автозапуска? Может дилер и без этого добавить ключ и может ли (будет ли) самостоятельно найти, где у меня ключ запрятан в машине? Если все-равно вынимать этот ключ, тогда мне нет смысла нарезку жала делать и вообще брать ключ с кнопками. Можно простую болванку с чипом взять и пусть дилер ее программирует как 3-й ключ, затем ее и положить в автозапуск.

Подскажите и мне, пжлста: X9FPXXEEDP9C45384

Я тоже сегодня проделал процедуру очистки налета магнитом с обеих фар. Поначалу не получалось, хотел даже бросить, но потом дело пошло и все очистилось. На тряпочку с магнитиком внутри пшикал жидкостью для стекол.
Обе лампочки видимо задевали колбами за пластик, т.к. лампы все черные от расплавившегося пластика, налипший пластик даже не соскребается. Заменил на светодиоды.

AL-DL
спасибо, так и есть.
Замерил ток, оказалось 50мА после 40 минут. И 0,8А в течение первых 10 минут при выключенной магнитоле.
Успокоило.
Можно ли о чем-то судить по сопротивлению между скинутыми с аккумулятора клеммами проводов? У меня например около 600 Ом. При этом ток будет 20мА, что вроде нормально. Но вдруг это слишком малое сопротивление, интересно какое оно у других.