Евгений_123

Focus_Chpocus:

Мазда с двигателем 1,8 !?

Да, мазда 6 с двигателем 1.8. Визуально похож на фордовский (собственно это он и есть), но несколько переделанный. Дроссельная заслонка в другом корпусе, ну и остальное навесное оборудование по мелочи! В результате переделок обороты не плавают, масло не жрёт, свечи чистые, работает ровно, ничего не свистит (как ролики на фордах)! А форд так и не победил свои косяки!
Тут весь вопрос в отношении! Форд считает, что и так купят - в итоге закрывает свои заводы! А той же тойоте что кризис, что не кризис - заводы как штамповали машины, так и штампуют! Да, бывают и у них косяки! Но не такие повальные, как у форда! У моего знакомого авенсис 2007 года, недавно 200 000 км перешагнул! Накрылись аммортизаторы, несколько сайлентблоков начали подходить! Мотор масложёром не страдает (только если крутить сильно), коробка жива, кузов не линяет! В сдувании пылинок со своего авенсиса замечен он не был! Мой же фокус после 100 000 км начал просто рассыпаться! Хотя, что говорить о 100 000 км - он с новья из сервиса не вылазит! Причём ломалось то, что вроде как всегда вечным было (та жа ручная коробка, у неё просто подшипники из строя вышли, при износе сцепления около 60%)! Вот лично я и сделал вывод относительно следующей машины!

Да, в авенсисе простая задняя подвеска без эффекта подруливания, но зато она не ломается, в машину просто сел и поехал. Только масло и фильтры меняй вовремя!

Hidden post

Hidden post

V Valtec:

Евгений_123 если это не вы, значит дилер во время транспортировки продал вам битую машину. Транспортировочного грунта на деталях, идущих на конвейер нет.

Может объясните мне как можно так грохнуть машину и плохо покрасить, чтобы потом полезла краска по ВСЕМ порогам, по ВСЕМ дверям, по ВСЕМ 4 крыльям и везде примерно в одних и тех же местах! Да, и под отваливающейся краской не обнаруживается следов повреждений, шпаклёвки и всего остального! Зато скажем в порогах при соскабливании краски не видно следов грунта! Я конечно не маляр, но подозреваю, что при повторной покраске скорее всего отрихтовали бы, замазали шпаклёвкой и покрасили поверх старой краски просто заматовав её! Но следов старой краски, шпаклёвки и т.д. нет! Я перед зимой соскаблил отлипшию краску ножом, закрасил кисточкой (весной в полную перекраску отдаю). Так вот краска отваливается именно от металла! В основном отваливаться начинает на кромках металла!

Насчёт транспортировочного грунта спорить не буду, т.к. я не маляр. То что на машине есть транспортировочный грунт сказали маляры. Насколько они правы тоже спорить не буду. Но факт остаётся фактом, фокусы линяют! Может сейчас они внесли изменения в технологию покраски, но я так понимаю, что машины они красят на конвеере уже не одно десятилетие. И то, что они допускают такие качели с качеством не делает им чести!

borik4:

Евгений_123 Похоже что крашена машинка особенно по переднему крылу, у меня фф2 -2007 года и пробегом 165 тыщ, так не гнил как ваша, были сколы, царапины, вмятины с отслоением краски но такого бреда не видел - на лицо покрашенная машина , даже видимо полностью... Болезнь фокусов2 это стык заднего крыла и бампера, но у меня с 10 копеечную монетку был ржавчик, за 6 лет то...С местами где отлетела краска от столкновения я проездил с февраля по июль - ни одной точки не вылезло, оцинковка все таки...Сильные сколы пара штук на капоте цветут но не такими цветами как у вас!! Машину эксплуатирую круглый год, по москве, сгонял на ней во Владивосток...поменян 1 подшипник ступ., днище в идеале без доп антикора...жгуты не перетирались(хетч) Чет какая то заказуха снова за антикор и против форда!!!)))

Нет, машина в целом не крашена (кроме крышки багажника). Ситуация с отслоением краски на передних и задних крыльях, дверях, порогах. Нормально держится краска на бамперах, крыше, капоте (было несколько точек вспучивания, но я их закрасил карандашём довольно давно и до сих пор отлично держится) и крышке багажника (она красилась после того, как дети отковыряли эмблему). Покупалась новой в автосалоне. Просто на заводе похабно покрашена. Маляры поставили вердикт, что машина на заводе покрашена по транспортировочному грунту, местами плохо обезжирена, местами с допуском конденсата (что подтвердили в рольфе при предъявлении претензий к краске на капоте на 2-м году жизни автомобиля). Крылья покрашены только снаружи без перехода во внутрь крыла (краска заканчивается на углу), что по словам мастеров привело к тому, что соль и прочая грязь начала попадать под краску - результат на левом крыле. В общем перекрашивать надо полностью! По словам маляров фокусы к ним поехали массово!

Ситуация с задними крыльями вышла из-за того, что бампер на ходу играет и протирает место стыка + общее качество покраски!

PS. Никакой заказухой не занимаюсь. Но форда больше не куплю!

да, и посмотрите ещё, что у вас с массой на самом двигателе. Присутствует ли она и насколько хорошая. Ну это так, для исключения возможных проблем. Можно даже провод от кузова до двигателя кинуть и посмотреть что измениться (может масса иногда отваливается). Это как вариант...

В этом случае может и ESP с ума сходить и много чего ещё...

М Мишуха:

Пропуски зажигания определяются на определенных режимах, по датчику скорости коленвала, поэтому могут быть по любой причине.

Возможно, но я бы посмотрел сначала на провода/разъёмы у модуля PCM, т.к. ошибки ESP смущают.

М Мишуха:

Если по управлению двигателем есть ошибки, то ЕСП отключается, ибо она основана в т.ч. и на контроле тяги двигателя. Пропуски зажигания определяются на определенных режимах, по датчику скорости коленвала, поэтому могут быть по любой причине.

Я конечно не занимался разработкой ПО для ESP, но логики в отключении ESP при ошибках двигателя не вижу. Т.к. единственное, что делает ESP по отношению к двигателю - это ограничивает тягу (прикрывая дроссельную заслонку), когда это требуется. ESP ограничивать тягу глюки двигателя никак не мешают. Да, в случае неисправности двигателя, ESP может его вообще заглушить на ходу (в теории), но в реальности заглушить его не получится, т.к. включена передача (он тут же с толкача заведётся). На нейтралке ESP не ограничивает тягу, т.к. обороты лежат в пределах холостого хода и ограничивать тягу уже некуда.

Более того, из своего опыта скажу, что ни разу, когда у меня (или кого то из моих знакомых) загорался чек, ESP не прекращала свою работу. А ошибки бывали разные.

Dredd_Kzn:

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Чек загорелся у меня еще год назад. ДВС 1.6 100 ЛС, ФФ2 - 2007 г.в. текущий пробег 82 000 (реальный, я единственный владелец). Итак, год назад у меня загорелся чек и периодически начал подтраивать двигатель. У меня и раньше бывало такое, промывка форсунок обычно решала проблему ... но не в этот раз. Т.к. машина не гарантийная поехал я в сервис, который специализируется на фордах, но проблема та и не решена. Ошибка всегда одна и та же "Пропуск зажигания в третьем цилиндре". - промывали форсунки - меняли катушку - меняли высоковольтку - меняли свечи - чистили дроссель - меняли местами форсунки - мерили компрессию - заправлялся раньше 98-м (не паленым), сейчас 100% Лукойл 92/95 (последний год) ... да и всегда очень осторожно выбирал заправку. По началу, т.е. год назад чек периодически гас, потом опять загорался, но последние пол года горит "на постоянку". Последний раз был месяца 4 назад у официалов, те тоже ничего найти не могли (похоже ковыряться не хотели). Кулуарно мастера давали диагноз : Проблема с цепью питания форсунки 3-го цилиндра (т.е. проблема в проводке), но никто с этим разбираться не хочет ... говорят муторно это... да и глюк плавающий (имхо у них просто не хватает квалификации). Теперь как время найду съезжу в др.сервис ... но не думаю, что они помогут. Может кто-нить сталкивался с подобной проблемой? PS. Хоть чек и постоянно горит, но движок не всегда троит. Особенно вибрация ощущается при резком торможении, причем вибрация быстро "затухает" и становиться почти не заметной. А иногда останавливаюсь, а движок нормально работает. Месяц назад во время разгона моргал "чек", но это было всего пару раз.

Есть подозрение на проводку.
Сделайте вот что. Откройте капот, заведите машину и дёргайте-шатайте разъёмы и провода. Дёргайте не полько провода вокруг форсунок-свечей, но и провода у модуля PCM. Смотрите за изменениями в работе двигателя. Если ничего не даёт, то купите в радиомагазине шлакон с хорошим очистителем контактов и обильно пролейте контакты разъёмов (может гадость какая то попала и сопротивление увеличивает и окисляется).

Конечно, в идеале, надо поймать глюк и подключить осцилограф к зазъёму на свечке 3-го цилиндра и разъёму форсунки 3-го цилиндра. Тогда сразу всё станет ясно, где нет сигнала.

Можно, конечно, просто жгут проводки поменять. В общем думаю, что дело тут в проводке всё же.

sao_ekb:

Загорелся чек энджин. кабеля емл327 у меня нет, но есть кабель VAG COM 11.11.3, а к нему программа VCDS, в которой есть "OBD-II function" Подключил и считал current DTCs: Saturday,26,October,2013,19:29:30:32264 VCDS Release 11.11.3:  Generic OBD2 Mode 03: Emission related fault codes Address 7E8: 1 Fault Found: P1132 - Manufacturer specific code Там же галка "конвертировать в коды ВАГа" - вот такая штука: Saturday,26,October,2013,19:29:53:32264 VCDS Release 11.11.3:  Generic OBD2 Mode 03: Emission related fault codes Address 7E8: 1 Fault Found: P1132 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1&B2 S1; Heating Circuit: Short to Plus по коду ВАГов как будто проблема в подогреве лямбды, а по форуму - это слишком богатая смесь ? на машине установлено ГБО. на бензине все нормально, на холостых чуть подрагивает мотор. на газу троит, отключает ESP. может ли быть проблема в плохой свече/катушке зажигания, когда смесь сгорает не вся и получается богатой ? обязательно ли тогда вылезет ошибка по пропускам зажигания ? говорят на газу сложнее пробить воздушный зазор искрой и плохая катушка/свеча на газу выявляется, а на бензине может себя не показать. FF2 1.8 2010

Смесь на газу пробивается так же, как и бензиновая. Другой вопрос, что газ сложнее поджечь, чем пары бензина (за счёт этого, кстати и считается, что газ безопаснее).

По проблеме:

Вообще, по примеру своей машины (у меня такой же мотор как и вас) зажечь чек пропуском зажигания надо умудриться. У меня бывали случаи, когда было сложно тронуться и машина дёргалась при наборе скорости, но чек не загорался (что на самом деле плохо, т.к. по чеку иногда проще диагностировать проблемы).

Но меня в вашем случае зацепил тот момент, что у вас отрубается ESP. Не должна ESP отваливаться из-за пропусков зажигания. В этом случае я бы обратил внимание на проводку. Возможно ESP сходит с ума из-за того, что от тряски "отваливается" датчик ABS на каком-нибудь колесе. А возможно, что все проблемы из плохого контакта разъёмов у самого модуля PCM. Я бы их посмотрел и для профилактики обильно залил бы очистителем контактов (только хорошим, который все окислы и весь мусор смывает). Также в пользу этой теории говорит то, что по коду ошибки, считанному вами, у вас проблема с подогревом лямбды. Но не исключаю вероятность того, что сам лямбда зонд накрылся.

Кроме того:

1. Косяков у этого мотора предостаточно. Есть косяк с масложёром. Если жрёт масло, то оно сгорает в цилиндрах. Определить это можно по копоти, которой покрыта выхлопная труба (чёрная и маслянистая - горит масло). В добавок по дыму на холодном двигателе. Если дыма много, то может сгорает масло (но ещё может быть конденсат и просто через чур богатая смесь). Дым с горящим маслом имеет немного более резкий запах. Ещё можно определить по состоянию свечей.

Я это к тому, что если усиленно горит масло, то в цилиндрах всё заростает сажей, которая имеет неприятное свойство тлеть. Это ведёт к калильному зажиганию, т.е. это когда смесь поджигается не тогда, когда происходит разряд на свече зажигания, а от тлеющих отложений. От того и потраивает. Можно вылечить раскоксовкой (тот же лавр на ночь в цилиндры залить). Часто лавром можно вылечь и жёр масла (в неособо запущенный случаях), т.к. он вымывает всю отложившуюся гадость и маслосъёмные кольца начинают нормально работать.

2. Думаю надо поменять свечи. Скорее для профилактики и исключения влияния неисправных свечей на диагностиу. Может дело в катушке. Я бы проверил сопротивление обмоток мультиметром. Если у всех катушек оно одинаковое и совпадает с эталоном (надо выяснить какое сопротивление обмоток у новой исправной катушки), то вероятнее всего катушка исправна.

PS. Только не меняйте зазоры на новых иридиевых/платиновых свечах. Такие свечи отличаются от обычных тем, что у них на электродах тонкое напыление иридия/платины. Это позволяет сделать тонкий центральный электрод (даёт более мощную искру и позволяет работать на более бедных смесях), который к тому же не выгорает. Но искра проскакивает по участку с самым малым сопротивлением. В заводских настройках свечи всё сделано так, что свеча будет давать искру между 2-мя напылениями платины/иридия. Как только вы начинаете заниматься изменением зазора в домашних условиях, вы легко можете сделать так, что искра будет проскакивать не там где это изначально задумано, а там, где скажем меньше расстояние между электродами. По началу будет работать хорошо, но потом электрод начнёт выгорать (платины в этом месте ведь нет) и начнётся веселуха. Подгибать можно обычные свечи. Иридиевые/платиновые подгибать я бы не стал.

AntiFog:

altairusik Слева опорный подшипник вид снизу, своей верхней частью он вставляется в опору (на рисунке справа), опора на рисунке вид сверху и не видно нижней части куда ставится опорный подшипник. вот эти метки совмещаются на опороном и самой опоре и внизу на стойке амортизатора (выступ язычок, который входит в щель на поворотном кулаке)

Эти метки совмещать не нужно. Опорный подшипник (на фото слева) у вас лежит вверх ногами. Та часть, которая у вас отмечена стрелкой находится на стороне пружины и крутится относительно верхней части опорного подшипника (на которой в свою очередь защёлкнута опора (на фото справа)) при повороте руля. Поэтому эти метки совмещать необязательно. Они всё равно будут ездить при повороте руля. Самое главное совместить метку на амортизаторе, метку на опорном подшипнике и упереть пружину в ограничитель на чашке амортизатора.

Kodicc:

А опорный подшипник от куги с каталожным номером 1 820 399 вы не держали в руках? потому как номер 1695818 уже устаревший. слышал, что он более "усиленный и герметичный". это так?

Не, в руках не держал. Даже не знал, но будем иметь ввиду. Если есть фото, то будет хорошо. Хотя я был бы уже рад, если бы опорные подшипники не дохли раньше амортизаторов. Хотя бы так.

altairusik:

Можно ссылку где это посмотреть, я тут на днях при установке стоек на место, совместил выступ на опоре с окончание верхнего прутка пружины (как по инструкции), но честно не хотел так делать, я бы повернул в другую сторону на 90 градусов. Теперь проблема у меня нарисовалась, бумкань и бряконье.

Если под опорой вы понимаете треугольную пластину (между кузовом и опорным подшипником), то я её вообще не совмещал ни с чем. Я просто защёлкнул её на опорном подшипнике и прикрутил к кузову. Секрет в том, что прикрутить к кузову неправильно её нельзя, т.к. иначе не совпадают крепёжные отверстия (3 болта под капотом). Более того, смысла совмещать нет, т.к.опорный подшипник вообще то крутится вокруг вертикальной оси при повороте руля. Самое главное, чтобы было совмещение язычка на амортизаторе и язычка на опорном подшипнике, т.е. была правильно собрана сама стояка перед установкой на машину.

Последовательность сборки у меня была такая:
1. Защёлкнул опору (треугольная штука, которая прикручивается к кузову 3 болтами под капотом) на опорный подшипник
2. Надел пружину (уперев нижний виток в ограничитель на чашке амортизатора) и опорный подшипник с защёлкнутой опорой на амортизатор
3. Совместил метки на опорном подшипнике и на амортизаторе
4. Закрутил гайку на штоке амортизатора.
5. Снял сжималки пружин. Самый сложный момент, особенно если делаешь один. Пружина распремляется и метки начинают уплывать. Надо стараться освобождать пружину равномерно (чтобы её не перекашивало), держать рукой опорный подшипник (чтобы метки не съезжали).
6. Ещё раз проверяем совпадение меток на опорном подшипнике и амортизаторе. По правде говоря, у меня метки на обоих колёсах уплыли где то на 1 мм, но проблем я не ощущаю. Если всё совпало, то ставим на машину.
7. Прикручиваем стойку сверху на 3 болта (точнее просто намечаем болты, чтобы стойка болталась в воздухе и позволяла себя двигать). Прикрутить опору не той стороной у меня не вышло, т.к. в неправильном положении не совпадают отверстия для болтов.
8. Крутим амортизатор вокруг вертикальной оси и вставляем его нижнюю часть по метке в поворотный кулак. Затягиваем болты в поворотном кулаке и под капотом.
9. Прикручиваем на место стойку стабилизатора.
10. Втыкаем на штатные места крепления тормозного шланга и АБС
11. Прикручиваем на место суппорт и колесо.

PS. Суппорт советую снимать, т.к. иначе очень сильно натягивается тормозной шланг и можно его порвать/повредить. Натягивается он тогда, когда вы снимаете/ставите амортизатор в поворотный кулак. Всего 2 болта открутить надо, но гемороя сильно меньше в итоге.

Ещё проверте пружину. Я немного устал, пока натягивал пружину на каябовский амортизатор. Но если у вас пружина просела до такой степени, что вам не нужны пружинные стяжки, то стойка будет греметь! В остальных случаях, если вы совместили указанные мною метки и прикрутили все болты, то греметь стойка не должна.

У меня подвеска стала работать практически безшумно, при проезде плохих стыков и трамвайных рельс раздаётся упругий звук резинового мяча. Ещё советую подёргать стояки стабилизатора, рулевые тяги и т.д. После замены стоек я стал замечать звуки рейки. Пока слух они не напрягают, но они есть.

Sholoiko
Отчитываюсь!

По коду 1 502 430 (4-х спицевый руль с кнопками круиза) пришёл именно руль с кнопками круиза. Т.е. кнопки отдельно заказывать не пришлось. Правда руль от CMax'а. Говорят, что придётся поколхозить с креплением подушки, чтобы приладить его к фокусу. Вот фото:


ближе

Я опоры не менял. Менял только подшипники и амортизаторы. Опоры (треугольная штука справа) имела вполне живой вид (пробег 150 000 км).

Теперь по поводу совмещения меток. К сожалению, фоток амортизатора у меня нет. В общем внизу амортизатора, в том месте где он вставляется в поворотный кулак, приварена маленькая горизонтальная пластина и сразу под ней маленький вертикальный язычок. При установке амортизатора этот язычок въезжает в щель между двух половинок поворотного кулака (там где болт стягивает поворотный кулак, со стороны двигателя). Так вот этот язычок является меткой, по которой он совмещается с опорным подшипником. Горизонтальная пластина не даёт амортизатору провалиться в кулаке до самой земли при установке.

PS. Верх амортизатора там где его шток, низ там, где толстая труба.

Для чего это нужно. Если попробовать поставить пружины на ровный пол, то мы увидим, что её верх и низ не имеют ровной площадки. Площадки скорее диагональные. Именно поэтому площадки на чашке амортизатора и посадочное место для пружина на опорном подшипнике диагональные. При установке диагонали пружины должны совпасть с диагоналями чашки на амортизаторе и опорном подшипнике. Если этого не сделать, то начнутся перекосы, уводы и быстрый износ (пружина будет упираться в подшипник и чашку не всей поверхностью, а скажем только концом последнего витка)

Постарался изложить на пальцах, как смог

sanek777:

А что означает   Focus 2011-;(-)"RU" и Focus 2011-;(+)"RU" ???А именно плюс и минус.толщина?И отличия 1 508 111 от 1 695 818 И после замены вы меняли гайки или старые обратно ставили?

Где вы увидели надписи "Focus 2011-;(-)"RU" и Focus 2011-;(+)"RU" ? Что означает, сходу не скажу.

По правде говоря рядом я 1 508 111 (родной фокуса) и 1 695 818 (пробивается как родной от куги) не клал и линейкой их не мерял. Но субьективно вариант от куги вроде немного толще (но могу и ошибаться, надо мерять линейкой). Факт в том, что подшипник от куги встал как родной без колхоза и заморочек. Главное метки не забывать выставлять, иначе может начать уводить машину и может неровно стоять + подшипник развалится быстрее из-за перекоса пружины. Ощущение, что после сборки машина стала несколько выше, но этот подъём просто немного скомпенсировал немного просевшие пружины (опять же линейкой ничего заранее не мерял). Помимо опорников менял аммортизаторы.

О каких именно гайках идёт речь? Если о болтах, которые сверху крепят стойку к стакану (3 штуки видны под капотом), то я использовал старые. Они в отличном состоянии, видимо сделаны из хорошего металла, т.к. даже не имеют следов ржавчины. Менять их смысла не вижу. Нагрузки на них особо нет.

van_taran
Я имел ввиду соотношение мощность на литр объёма, а не обороты
Думаю, что в обычных режимах 2 литровый мотор (на 200-250 л.с.) придётся выкручивать гораздо реже, чем литровый на 125 л.с.

PS. Опять же замечу, что не вижу особых проблем сделать надёжный маленький мотор с большой мощностью. Но при прочих равных, 2 литровый (на 200-250 л.с.) будет надёжнее, чем 1 литровый на 125 л.с.

Просто на такой тяжёлой машине как фокус, 125 сил будут задействоваться постоянно! Конечно, если водетель не девушка и не пенсионер.

Vitorio
Какой расход у вас в спокойном режиме?

Насколько мотор тяговит и позволяет ездить на пониженных оборотах (для экономии топлива)? Спрашиваю потому, что если понаблюдать за малообъёмными моторами (того же VW) с АКП, то они включают 4 передачу уже на 40 км/ч (интервал оборотов где-то 1200-1500 об/мин, насколько я помню). Соответственно расход топлива низкий. На старых моторах это могло быть вредно из-за проблем со смазкой мотора (давление масла низкое). На новых моторах ставят маслянные насосы переменной производительности. На литровом фокусе тоже стоит насос переменной производительности (крутящийся от отдельного ремня ). Сомневаюсь в надёжности такой конструкции, но тем не менее он должен позволять держать маленькие обороты и экономить топливо в спокойных режимах не изнашивая при этом мотор.

Vitorio:

в связи с выходом литрового двигателя в массовую продажу и как следствие волну обсуждений по поводу его надежности и долговечности - посмотрите материал на ютубе где с этого двигателя сняли 200 сил в заводском гоночном отделении марки. (youtube.com/watch?v=tmZMwk14r4c) тем кто знает английский можно сразу смотреть приблизительно с 8 минуты ))) как практикующий инженер-механик думаю что ничего пугающего в этом двигателе нет. уже давно в продаже есть 2 литровые агрегаты с 250 силами и даже больше - реально работающие моторы, завоевавшие не один титул на инженерных выставках, так почему же 1.0 со 125 л.с. не должен работать надежно?! Время конечно покажет, но уверен что все будет хорошо - технологии делают свое дело! P.S. ведь когда-то и турбины хаяли, однако сейчас практически не один дизель без них не строят, и бензинки пошли теперь по тому же пути. Мониторив рынок последние несколько лет - остановил свой выбор на фокусе 1.0 125 лс. Буду покупать. )

Предполагаю, что 2 литровые моторы на 200-250 л.с. не работают всё время в режиме максимальной отдачи, чего не скажешь о литровом моторе на 125 л.с.. Литровый мотор будет работать на пределе (или близко к пределу) при каждом активном старте со светофора, а также при 5 пассажирах + багаж + кондиционер.

PS. Тем не менее, я не вижу принципиальных проблем изготовить надёжный мотор объёмом 0.5 литра и мощностью лошадей 150! Просто надо делать детали с приличным запасом прочности и самое главное не забывать класть смазку в подшипники. Последнее особенно касается форда, т.к. на своём втором фокусе я поменял практически все подшипники, которые в нём были! В связи с этим в надёжность литрового фордовского мотора не очень верю, как впрочем и в надёжность фордовских машин вообще. Надеюсь, что я ошибаюсь и литровый мотор надёжен и долговечен!

Albertus2012
Пардон, по запарке с темой ошибся

PS. Хотя конструкция крепления генератора полностью совпадает с моей.

Albertus2012
А как ремень натягивается? Автоматическим натяжителем? Где он и возможно ли самому его подтянуть вручную?

PS. Двигатель 1.8 125 л.с.

PS1. Думаю, что просто замена ремня поможет не надолго, т.к. у меня первые признаки свиста начали появляться на 50 тыс. км. где то. Сейчас пробег 150 000 км. Свист стоит очень сильный. Сначала грешил на ролики, но потом побрызгал силиконовой смазкой на ремень и шум пропал полностью, что означает, что виноват ремень, а не ролики. Надо как то натягивать его, либо разбираться почему он сам не натягивается (если есть автомат натяжения).