Electronics

Все как у всех. Расход зима больше на пару литров чем летом 7.0. За 15000 ничего не сломалось. Поменял масло при пробеге 6000. Собственно, вчера очень был доволен конструкцией заднего бампера.

Въехал Жигуль 2107 в зад, когда я на светофоре стоял. снял очки, дождь идет, вылез. А от по газам и уехал через светофор. Номера, как и все прочее ржавые. Я не разглядел буквы. Позвонил в Гаи, может... Ничего не будет! Спасение, дело рук нас самих!

Посмотрел на бампер. Есть несколько царапин, остальное все на месте. Как приехал взглянул с низу. Все ОК! Очень хорошо, что накладка по верхней кромке идет. Иначе был бы заметен перегиб верхней кромки. Внутри железяка крепкая довольно, и выступает назад хорошо, сам пластик очень мягкий. Оценка 5 ***. Можно смело задом с 5 км/час куда ехать. У жены Fusion, он бы пострадал задней дверью.

Именно за счет продолговатого паза двери не открываются. Только разблокировка замков. По моему, очевидное решение, ничего умного в этом нет.

Снизу.

Сверху.

Немного измененная схема крепления тяги к рычагу. Очень аккуратро нужно сверлить отверстие 4мм в рычаге. Нужно, чтобы и синт вкрутился, и нижняя часть не задевала за трос внутренней ручки. Мне пришлось немного сточить его нижнюю часть. Делается это все из втулки с внутренней резьбоой М4 и внешним ддиаметром 5ММ. Головка небольшая, диаметром 8мм и высотой 1.5. На нижнюю часть надевается втулка высотой 4ММ, внутренним диаметром 5ММ и внешним 6.5. Эту хрень я сделал из наворачивающегося наконечника свечи.

Ну и фото...

Детали...

Немного крупнее самое интересное.

Обратная сторона. Виидно гда и как крепить планку привода.

Подсоединение к тяге замка

Посылаю фото

Вопрос решаемый. Самое сложное разобрать без потерь. пластик на Fusion хуже чем на Focus. Я ставил сам в передние двери и в багажник. В багажник и одну дверь еще не доделал. Разбирается легко, сначала панель, там один саморез и пистоны. Потом снимается стекло, два болта всего. Потом снимается ручка, откручивается замок и внутренняя пластиковая панель. Аккуратно ее вынимаем, для этого лучше TIS почитать. Приводы замка лучше брать маленькие PIT к ппримеру за 220ре. Еще нужно купить тягу от замка ВАЗ2110 для задней двери. Из нее делается тяга для Fusion. В этой тяге делается паз длиной около 12мм. Дрель, сверло, тиски, надфиль. К рычагу замка, куда присоединяется тросик нужно закрепить стойку из латуни, которых до фига. Сверлится отверстие ниже тросика на 4мм диаметром 2.5мм, нарезается резьба М3. К стойке крепится тяга обеспечивая свободное перемещение по пазу. Далее стойка прикручивается к рычагу замка. Резьбы помазать анаеробным фиксатором резьбы красным. Еще нужно просверлить пластик ниже троса, для выхода тяги наружу. Есть еще тонкости, которые словами сложно описать. Сейчас много работы, моожет я снимеи помещу, все едино вторую дверь еще не делал.

Но вообще, при наличии инструментов, на сервисе не сложное дело.

У 0w30FE HTPS <=3.0. WSS-M2C-913B Рекомендуют <=3.5, у 0w40 HTPS =3.6, у 10W60 >5.0. конечно пленка будет работать при больших температурах и давлении, но за счет больших механических потерь. Любой выбор - компромисс. Можно немного менять параметры, приобретая нужные свойства. Разумеется, лить спортивные масла не нужно. Но и стандартное A1 тоже. Про 10w60 я даже не помышлял. Возможно, это необходимо для того, кто >5000PRM круглые сутки.

При установленной защите просто повышается температура масла, как в картере так и в парах трения. Соответственно уменьшается вязкозть.

По моему нужно заливать либо синтетику ACEA A5 класса вязкости 5w30 - 0w30 либо ACEA A3 0w40. При применении A3 двигатель прослужит дольше. Вообще мне думается, что при установленной защите картера, вязкость A3 будет как раз в норме.

Хотелось бы выслушать мнение людей понимающих в теме.

Ford классная компания, но как и все другие, ей подобные, рекомендует для бюджетных автомобилей самые дешевые расходные материалы. Это и понятно, срок службы выше необходимого предела их не волнует, а эксплуатационные расходы уменьшаются. Иногда на 5 иногда на 20%. Это касается и свечей зажигания и эксплуатационных жидкостей. Мне хотелось бы обсудить какое из моторных масел следует применять. Рекомендованное, самое дешевое, или масла подходящие, лучшие по свойствам, но более дорогие на15-20%. В прошлой жизни у меня были разные автомобили. На ТАЗ2109 я проехал ~200000 и мотор был еще в полном порядке. Применял исключительно синтетику ПАО. Прошлый Renault Clio пробежал 150000 и когда я сравнил состояние двигателя под крышкой ГРМ, то была заметна разница. При том, что Ford Focus2 1.6 проехал всего 13000. Масло после 4000 я самостоятельно поменял на ASEA A1 5w30. Так вот Рено куда лучше. Цвет кулачков и внутренней части головки куда меньше изменился, черного шлама нет совсем. В Ford состояние хуже. По прошлому опыту гидеокрекинговые масла служили меньше чем ПАО. Я вообще менял синтетическое масло через 20000, меняя масляный фильтр через 10000. Так принято было среди сотрудников НАМИ, с коими я некоторое время работал. Это и навело на некоторые размышления.

Собственно для потребителя свойств масел не так уж и много. Попробую их сравнить.

А1 /В1 Масла с антифрикционными свойствами. Предостережение: Не подходят для всех автомобилей. Проверьте из инструкции по эксплуатации автомобиля, подходит ли масло для вашей модели.
АЗ/ВЗ Высококачественные универсальные масла для мощных двигателей, для продленных промежутков замены и для сложных условий.
АЗ/В4 Такие же, как АЗ/ВЗ, но более подходящие для некоторых дизельных двигателей с прямым впрыскиванием. Можно использовать в автомобилях, требования в которых АЗ/ВЗ.
А5/В5 Высококачественные маловязкие специальные масла с антифрикционными свойствами для продленных промежутков замены. Предостережение: Не подходят для всех автомобилей. Проверьте из инструкции по эксплуатации автомобиля, подходит ли масло для вашей модели.

A1 не очень то и качественные. Если уж следовать рекомендациям, то надо брать A5. Их существенно меньше. А можно использовать A3. Их до фига, это основная группа, используемая в Европе и Японии.

Возьмем масла с температурой застывания -54C.

Mobil 1 5W-30
SAE Grade 5W-30
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40є C 64.8
cSt @ 100є C 11.3
Viscosity Index, ASTM D 2270 169
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 1.0
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150єC ASTM D 4683 3.09
Pour Point, єC, ASTM D 97 -54
Flash Point, єC, ASTM D 92 230
Density @15є C kg/l, ASTM D 4052 0.80

Mobil 1 0W-30
SAE Grade 0W-30
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40єC 63.1
cSt @ 100єC 11.0
Viscosity Index, ASTM D 2270 169
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 10
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150єC ASTM D 4683 2.99
Pour Point, єC, ASTM D 97 -54
Flash Point, єC, ASTM D 92 228
Density @15є C kg/l, ASTM D 4052 0.845

Mobil 1 0W-40
SAE Grade 0W-40
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40є C 80
cSt @ 100є C 14.3
Viscosity Index, ASTM D 2270 187
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 1.2
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150єC ASTM D 4683 3.6
Pour Point, єC, ASTM D 97 -54
Flash Point, єC, ASTM D 92 236
Density @15є C kg/l, ASTM D 4052 0.855

Для A1 существенным требованием для снижения жидкостного трения в парах коленчатого вала является HTPS <=3.5. Чем он меньше, тем легче коленчатый вал проворачивается в рабочем режиме при рабочей температуре. Но одновременно меньше вязкость масла и, следовательно, то давление, которое способно разорвать масляную пленку. Так же больше износ при пуске двигателя, когда давление масла не достигло нормального уровня. Как мы видим 0w40, не подходит под требование совсем немного. То же самое можно сказать и о Castrol EDGE 0w40. Там этот параметр также = 3.6.

Что мы имеем. Лучшие параметры, ПАО, долгий срок службы, высшую перегрузочную способность. При высоких температурах, и/или при установленной защите картера этот параметр как раз будет соответствовать спецификации. Кроме того, у A3 куда жестче требования по сроку службы и противоизносным свойствам. Большую доступность и меньшую цену из-за большей распространенности. Лучшие моющие свойства.

Двигатель вполне приспособлен под A3. Его модификация FlexiFuell, работает именно на таком масле. Вы спросите почему? Потому, что этанол горит быстрее, и давление после вспышки больше. Для того чтобы пленка не рвалась, применяют масла с большей вязкостью. A1 уже не тянет.

Кто ни будь, думает, что в сервисе отличат Mobil1 0w30 от Mobil1 0w40 после некоторого времени эксплуатации? Да не думаю.… А вот сильная экономия от лучшей проворачиваемости, это сказка. Основные потери в моторе совсем не в этом месте. А улучшение 10% на 1/36 очень много даст в итоге?

Буду рад за любые ответы.

1.4л пробег 5000 все Оk. расход 7.6-9л на 100.
Иногда после дождика или на мокрой стоянке не заводится. Стал разбираться, с капота конденсат капает прямо в развал головки. Ну, а там свечки. Закрыл крышкой из тонкого пластика, больше горя не знаю. Еще нагребает снег и грязь через нижние отверстия в бампере. Закрыл лентой от садового ограждения изнутри. Теперь и радиатор чистый и снага нет.

Хочу поделиться своим опытом и наблюдениями. Исследовалась возможность установки центрального замка на автомобиль Ford Fusion Core. Сразу оговорюсь, ставим замки только на две передние двери. Сам пока не ставил. Но!
Ковырялся с замком на разборке. Ставил на грузовичок VW с тросиковым приводом. Вариантов два.

1. Можно отсоединить личинки передних дверей навсегда. Если что случится с электрикой, можно залезть через задние, где тоже есть замки. Привод можно подключить тягой, вместо тяги идущей от личинки замка. Возможно, и не получится, повторюсь, что сам не ставил. Это пища для размышления.
2. Используем привод от блокиратора капота Fortress LOCK. Отличная штучка. 1200р, хороший редуктор, работает 1.5-2 сек. Надежнее, чем обычные актуаторы в 100 раз. И так берем эту штучку, отсоединяем трос аварийной разблокировки. Пришлось немного уменьшить ход штока, но это не сложно, просто перед креплением основного троса надел на него втулку необходимой длины. Крепим его, где удобно. Длина троса 40см, его можно сделать любой длины, резать болгаркой. Если ответный конец, не очень далеко выходит из оболочки, то прекрасно работает в обе стороны. Механизм червячный, но не блокируется, что крайне важно для безопасности. Если взять другой привод без муфты свободного хода можно легко сделать двойную блокировку, просто подав постоянное напряжение ~1++v в закрытом состоянии. Уже не возможно открыть за внутреннюю ручку. Двигателю ничего не будет. Мне понравился этот, и двойную блокировку я не делал. Пришлось немного рассверлить бор машинкой ушко в замке и применить фиксатор в виде толстостенной трубки. В VW все работает классно. Возможно, это поможет и Вашей задаче.

ULN2004 Очень подходит. Это не инвертор, а набор дарлингтон транзисторов. Если добавить резистор, подтянув выход к +12, то как раз и получится инвертор. При этом с защитой по входу и 50V 500ma выходом. Рабочее напряжение логики 6-15V. Лучше на вход поставить последоватально резистор 2.2 - 4.7 KOm. Это проще конструктивно, чем что либо другое. А 7 ключей на все хватит. Да, к нему можно напрямую реле цеплять автомобильное.
На счет контроллера CAN. Я их множество сделал уже, и если бы было описание протокола, тогда, конечно, можно было спаять приблуду. А так времени нет. Да и никакой пользы особой я тоже не вижу. Вот не вижу и все тут.

В качестве инверторов, если это нужно для того лишь, чтобы на дисплее смотреть, что конкретно открыли, можно использовать любую микруху типа HEF40106, HEF4009 или ключи ULN2004. Цена им от 5 до 20р. Если купить в DIP корпусе, то спаять очень просто.
Если же использовать только положительный вход, то проблем с энергосбережением быть не может, сами подумайте почему.

Да искать провода и звонить это тема! Для этого и писал писулю эту. Вот если, что не так, Вы тоже опишите, тогда другим придется на N часов менее возиться.

Места до фига! Слишком стремились к идеалу. Провод под капот тянется так. Размотать изоленту под капотом с лева с верху. От куда собственно жгут идет. Размотать ленту под щитком. В шумовке есть дыра. Далее вставить туда аккуратно жесткий медный провод в изоляции. Я взял 1.5mm2 от домашней электрики. К нему можно припаять то, что собственно тащим. Все вылезает под капот легко. Ну и самое ответственное, это все взад замотать.

Я тоже возился первый раз с первой машиной целый день. Еще и схемы не было. Со второй очень быстро. Вот и описал всю эту возню.

Есть два документа, вернее один PDF и одна программулина TIS.
Документ = 2003_5_Focus_WD.pdf
Программа = TIS v 2.4 1.8Gb. Ссылок не помню, но найти можно.