Maverickandr

bushuevv32
Ранее на форуме писали много про это. С неродными свечами такое бывает. Ещё ВВ провода у кого-то окислялись на контактах.

Всем доброго дня! Расскажу про поломку и ремонт генератора. 1.6 PowerShift генератор на 120 А.
Скидываем клемму аккумулятора. Далее ключом на 10 откручиваем гайку бочка гидроусилителя и аккуратно пошатывая из стороны в сторону сдвигаем сам бочок вверх, чтобы вышел из резьбы сверху и снизу держатель из кронштейна. Делаем осторожно, т.к. у бочка внизу есть Г-образный тоненький штуцер, надо его не обломить.
Далее везде места мало, но подлезть можно. Снимаем резиновый колпачок с массового провода генератора и головкой на 13 откручиваем и отсоединяем провод.
Ключом на 15 откручиваем нижний и верхний болт крепления генератора и гайку со шпильки, шпильку держим головкой torx. Ей же потом выкручиваем саму шпильку. Немного опускаем генератор, снимает со шкива ремень и за болтом массы снимаем управляющий разъем. Нижний болт крутить не удобно, мешает шкив и ремень, расположен далеко и места мало, пришлось использовать головки разной длины, так как болт сантиметров 10, и при выкручивании ключ начинает упираться в кузов.
Головками на 8 снимаем крышку генератора и на 7 - модуль со щетками.Тут сразу стала видна причина, щетки закончились. Пробег 220 000 км.
И из-за плохого прижатия проточили в кольцах глубокие канавы.
Подшипники тоже подустали, решил их заменить.
Аккуратно разжимаем три зажима на проводах статора, откручиваем 4 болта головкой на 8 и снимаем крышку генератора.Малый подшипник легко поддался съемником.
Для снятия шкива нужен или специнструмент или головка с боковым захватом и torx. За неимением такого сходил на соседнюю шиномонтажку и ударным гайковёртом открутил гайку шкива за 2 секунды.
Там же при помощи пресса пришлось выпрессовывать большой подшипник, так как прикипел намертво. Давил с таким усилием, что думал корпус расколется. Из-за этого сломал крепёжную пластину.Сделано, конечно, неудобно, на большинстве генераторов она прикручивается болтами снаружи. Подшипник из обоймы выходит легко, а вот с вала никак. Смотрел на видео, у многих он спокойно снимался с вала и надо было только открутить 4 винта держащих пластину и вытащить подшипник из корпуса. Внимание! Ни в коем случае не стучим по валу, т. к. он легко деформируется и заминаются верхние витки резьбы, потом не накрутите гайку шкива.
Сломав два съемника, удалось стащить подшипник с вала только трёхлапым. И то думал, что и ему придёт конец.
Вокруг контактных колец разбиваем эпоксидку (или что там). Я сначала немного рассверлил по бокам, прогрел феном и маленькой отвёрткой и молотком аккуратно выстукивал это всё. Цель сохранить провода статора. У меня не получилось это сделать, а наращивать провода — это ещё та проблема.
Саму кассету контактных колец запилил по диагонали ножовкой по металлу, и при помощи отвертки выломал.Всё очищаем и запрессовываем через деревянную выколотку новую кассету со щётками. Я забивал резиновый киянкой. Обжимаем контакты. Далее их необходимо пропаять. Рекомендуют использовать тугоплавкий припой. Я паял ПОС-40 паяльной станцией. Кто не сталкивался – это не просто. Прогревал феном, использовал кислоту для пайки. Дальше мультиметром прозвонил, чтобы случайно не перемкнуть на корпус. В идеале между кольцами близкое к нулю сопротивление. Между кольцом и корпусом бесконечность.
Заливаем пайку эпоксидным клеем, чтобы он быстрее высох, я через полчасика (раньше начнёт растекаться) начал прогревать его феном на маленькой температуре (100 градусов). Для замены щеток поджал их отвёрткой и подложил пластинку из алюминиевой банки между колпачком и корпусом модуля. Сам колпачок сдвинул, надавив на заднюю стенку ручкой от отвертки. Там на нижней направляющей его держит фиксатор, нужный для того, чтобы фиксировать колпачок в двух положениях. Ремонтном – когда щётки зажаты, чтобы поставить модуль на место и рабочем (штатном). Не стал мучаться, распаивать, просто высверлил отверстия в контактной поверхности. В сравнении видно на сколько стёрлись щётки. Устанавливаем новые, припаиваем их, пайку тоже можно залить клеем.
Запрессовываем малый подшипник, использовал свечную головку на 16 и подкладывал под неё ключ. Большой подшипник в корпус встал без особых усилий, фиксируем его крепежной пластиной, и через деревяный брусок без особых усилий вставляем якорь. Далее собираем генератор в обратной последовательности. Я ещё на всякий случай пропаял три контакта статора в зажимах. При установке модуля со щётками, не забываем надавить до упора на колпачок, чтобы щетки вышли в рабочее положение.
При установке на место (не забываем про кронштейн) легче оказалось закрутить нижний болт. Потом всё остальное. Находил, что у кого-то получается всё это сделать с накинутым ремнём, тем самым натянув его. Но у меня никак это не вышло. Поэтому ремень натягивал специнструментом который остался после его замены. Не забываем про плюсовой контакт и штекер. Устанавливаем на место бочок гидроусилителя.
Завёл, после прогрев подключил разъем. Теперь параметр «желаемое напряжение» совпадает с напряжением сети (+-0,05 В).

Кстати, не знаю с чем это связано, но после замены щёток перестала подпинывать коробка (поездив день, и осознав это, у меня даже глаза округлились от удивления). Может, проблема с нестабильным напряжением была уже давно и как то неравномерно выжималось сцепление. Но перестала от слова "совсем". Уже неделю, даже намёка нет на подёргивания. А то последние 2 месяца прям чуть ли не каждое переключение 2-3-4 передач. Пока копошился, заодно проверил силовые провода - всё норм. Читая тему, так же понял, что форд не любит неродные свечи (значок аккумулятора загорается периодически), но у меня родные, замечаний к ним нет.

Запчасти заказывал из шапки темы. В данное время за неимением Valeo заказывал Cargo. На вид качество нормальное. Единственное размер щёток чуть меньше, чем оригинал, но думаю не критично. По времени суммарно ушло два вечера, дольше запчасти ждал.
Крепёжная пластина: KRAUF AZV1557UX.

Мой косяк, криво задал вопрос). Нужен номер стопортной шайбы, квадратной. Именно его в шапке не нашёл.

В общем занимаюсь переборкой генератора, щётки стёрлись. При разборе задний подшипник удалось снять только сломав стопорную шайбу и два съемника. Никто не сталкивался? Может у кого номер его есть? 1.6 120 А.

Vortex
Обязательно все проверю и отпишусь, в отъезде несколько дней

Antowke
Да, расход на прогретом так и есть 0,6, с включенными фарами или туманками, или кондеем 0,7, с этим норм. Вот средний на литр больше (это точно не связано с зимней резиной и прогревами, именно больше этого режима на литр). ДМРВ показывал около 2, что до чистки, что после. Хотя я очень удивился этому, по мне, был сильно грязный.

Vortex
Проблемы до этого уже начались, после диагностики и посоветовали мыть. Если и стало, то немного лучше. Жаль сам не видел, что там было на графиках.

Vortex
Свечам 30 тыс. Тогда же и мыл ДМРВ и дроссельную. По состоянию свечей трудно сказать, электроды и зазор в норме, а вот на изоляторе немного следов сгоревшего масла... хотя масло не кушает, пробег 200 тыс. Свечи заказал новые, по поступлению поменяю. Думаю может ещё и провода заменить.
На ходу графики выглядят так

Kostya2013
А я даже не заметил, что пики не совпадают)

Antowke
Нет, фильтр не менял. Проблемы начались постепенно. Упала тяга, увеличился на 1л расход топлива, двигатель хоть и работает на холостых стабильно, на ходу при изменении режима, иногда чувствуется поддергивание (троение). А за последнее время пару раз проскачила ошибка P0420 - Эффективность системы католитического нейтролизатора ниже порогового значения (ряд цилиндров #1). Вот и посмотрел графики.

А ещё вопрос: 1.6 125 л.с. пролистал тему, не увидел как добраться до нижних датчиков. Там зазора совсем нет. Единственное понял, что мешает подрамник и если снимать глушитель, то его или пилят, или снимая подрамник...

Kostya2013
На прогретом двигателе и ХХ вот так -14 .. -18
Но до этого был отключён аккумулятор. Долгосрочная коррекция за длительный пробег настраивается?

На первом скрине да, после пробега. На втором после стоянки прогретый на ХХ, но, похоже, не достаточно. Меня волнуют пикообразные провалы S12.

Всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста, если это можно по графиками увидеть.
Есть ли надежда что это датчик сдох, а не катализатор? По графику вроде как что-то не так с S12. Я так понимаю это датчик после правого по ходу движения катализатор.

sorokin9595
Добрый день! Не решили проблему? Такая же история с подключением телефона. Всё работала нормально, но однажды утром, уже сопряженный телефон как обычно подключился к магнитоле, а она запросила пин, как буд-то новое подключение. Пин не прошёл и теперь не могу ни один телефон подключить. Может кто подскажет как выполнить сброс магнитолы или bluetooth-модуля. Клеммой не помогает, там энергонезависимая память.

Сдох родной аккум после 8,5 лет честной эксплуатации . Ни разу не подводил, ни в мороз -40, ни после прослушивания музыки на полночи на озере . Первые 5 лет с ним ничего не делал, совсем. Потом раз в год перед зимой заряжал (ну как заряжал, один раз в самую морозяку на 6м году оделся потеплее, отморозив и отбив все пальцы занёс его домой. Отогрел, подключил зарядное, а он через час уже зарядился. Следующие разы заряжал по осени не снимая с машины.) Сдох резко, так сказать, без предупреждения. Вечером завёл, выехал с гаража, заглушил, 5 минут в гараже, потом заводить - только стрелки дёргаются и реле клацают. Как теперь осознал, сигнал то был, но только один: как-то месяц назад машина вместо того, что бы завестись с автозапуска, заверещала штатной сигналкой. Аккумулятор зарядил, две недели проездил и опять, после стоянки никак. Зарядил, 2 дня - та же история. Доступными средствами немного поигрался с аккумом. Замерил плотность электролита до и после зарядки. Зарядное без пантов и всяких там циклов - автоматическое бош.
Выкрутил пробки, уровень электролита в норме, а вот сами пластины уже не прямы (если я правильно помню, они должны быть ровненькие), а волной. Насколько я понимаю, пациент скорее мёртв? Пока штудирую сайты местных магазинов в поисках достойной замены. Никто о CENE Silver Euro 75.0 LB3 730 А информацией не владеет?

Тоже собрался менять стекло, надоела трещина, залить нормально не получается, а на солнце все же бликует, еще и техосомот на носу, а его с трещиной не пройдешь. Сразу - комплектация Titanium, с датчиком дождя, но без обогрева
Хочу поставить оригинал, прочитав ветку понял, что лучше оригинал Securit Saint-Gobain. Дилеры такого на FF3 не имеют , говорят только Mondeo и s-Max.
На exist находит вот такое по вину с финисом 1736252 "с 03.01.2011 по 13.03.2013 Focus 2011-;1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma;Изготовлено на заводе Саарлуи;Без обогрева лобового стекла;С автоматич. очисткой лоб.стекла;Без сист.предотвр.низкоскор.столкн." По соседней ветке (сообщение выше), понял что завод Саарлуи это как раз Securit Saint-Gobain. Там и финис приводятся, только там стекло с подогревом, никто не брал такого как я нашел?
И второе, обзвонил 2 официальных сервиса (других нет в радиусе 500км), просят совершенно разные деньги за замену. Путем дотошного выяснения, нашел отличия. Один из них требует помимо всего прочего (молдингов, герметика, работы) еще и гелиевую прокладку. По катологу нашел вот такую 1720926 "с 03.01.2011 Focus 2011-;С автоматич. очисткой лоб.стекла Силиконовая гелевая прокладка;" Кто знает нужна, нет? В сервисе говорят, если ее не поменять не будет корректно работать датчик дождя.

АНДРЕЙ1973
Съездил в сервис, после разговора с мастером, перепрошили, правда говорили, что система должна работать при отсутствии передней косы, только выдавать что передние датчики неисправны. В общем сделали, у них там же на парковке снял фару и подключил переднюю косу, все заработало. Теперь на выходных передний парк осталось врезать.
Меня пустили даже в сервисную зону, там с мастером разговаривали. До перепрошивки считали ошибки и оба удивились. БК был прошит только на задний парк, а ошибки как раз выдавал что неисправен передний.
Спасибо за подсказки.

АНДРЕЙ1973
Спасибо за ответ. Поеду в сервис опять, буду проверять, что там прошили. Сигналом правильной прошивки будет изображение и переднего и заднего парка на дисплее, ну только с ошибкой. И если правильно понимаю, задний должен заработать, даже если передний не установлен еще.

Подскажите что не так. Автомобиль начала 12 года, титаниум, автомат 1.6, магнитола сони. Купил комплект парктроника перед+зад. Установил модуль, кнопки, зад парк и подключил (передний пока не успел). При первом включении задней издается звуковой сигнал и мигает кнопка, выше читал так и должно быть. Был в сервисе, думаю дай прошью, перед+зад попросил, забрал вечером машину. При включении зажигания на БК надпись что неисправен парк ассистент, нужен сервис, на магнитоле машинка с перечеркнутым задним парком, думаю ну что то должно писаться, перед же не подключал, но насторожило что зад не показывает и передний на картинке вообще не нарисован. Домой приехал, снял фару, добрался до разъема и подключил к нему собранную косу переднего парка с датчиками (без туманок). Включаю зажигание, и ничего не изменилось. Смущает что на магнитоле горит перечеркнуты задний парктроник, передний вообще не нарисован. Что может быть? Как вариант думаю что прошили не правильно, только зад, ну или что то из датчиков, модуля не работает (что будет очень печально)? Где то писали что после подключения надо снять клемму аккума, что бы перезагрузить БК, я не делал, может из-за этого быть?

andrey251978
та же самая история, тоже долго "беседовали" на тему форумов и установки. В итого сошлись на том, что я могу им привезти штатный парктроник и они его поставят, цену правда точно не называют, но говорят уже не о космических суммах в 25 тыр, а 2-4. Осталось только найти парктроник и все что нужно к нему, по экзисту пробивал там тыщ как раз в 30 выходит, а больше нигде найти не могу Подскажите где все берут подешевле.

Подскажите, если не секрет, во сколько по деньгам, только на запчасти, обойдется передний+задний парктороник . Сам не могу по фенисам разобраться, на одну деталь с разными кодами цены могут в два раза отличаться... и как цвет по коду определить?

Henn
И с кнопкой тоже так же работает. Сам проверил. Не обязательно с зажиганием баловаться. Сел в машину, завел, пять раз пристегнулся-отстегнулся, загорелся индикатор непристегнутого ремня. Через 5 секунд погас. Поехал, разогнался до 30, отстегнулся, все работает, пищит и мигает.
А вот как эта система сама отключилась, я сам понять не могу. У меня индикация отключилась сам , как то ехал по городу пристегнутый, один (без переднего пассажира). Три раза мигнул индикатор со звуковым сигналом, что ремень не пристегнут и все. Я снял ремень, а он не работает. Так вот 5 раз проделал, заработал снова.

Интересный вопрос: таким способом только сигнализации отключается или так же подушка блокируется? Может кто знает...

Еще по лету заметил, что в Титаниуме в машине на ходу тише, чем в других комплектациях, меньше шум дороги и двигателя слышно. В сравнении с трендом точно, там, на скорости за 70 уже начинает невозможно тихо разговаривать , а в титанике такого нету . И тоже еще летом как то обнаружил, что в тренде в крыле (если смотреть при открытой передней двери между стойкой и дверью, как бы вовнутрь крыла), пустота и даже на просвет видно фару. А в титаниуме там эта пустота закрыта чем то (наподобие поролона) на фото черная штука . Мягкая как поролоновая губка, только гладкая снаружи. Может где то и еще чего есть.