gb20

Случилось такое летом при пробеге 5 т.к., причина - плохой бензин. Как только залил свежий - проблема исчезла.

Добрый день. У знакомых FF 2000г 2.0 американец. Стоял в гараже месяцев 4-5 без движения. Короче завел я его и заметил неприятные симптомы, полностью прогретая машина на ХХ работает ровно,но как то не приятно, с ритмичным звуком пух пух пух при этом в салоне ощущаются хорошие такие подергивания. На холодную обороты тысяча с лишним, на прогретую обороты держит 700 но такое ощущение что того гляди заглохнет, что пару раз и делала. Продувка по кольцевой ситуацию не изменила. Свечи новые, фильтр тоже, перед зимовкой все это поменяли, хозяева говорят что работал ДО нормально и всего вышеперечисленного небыло.
У самого FF2, знаю его до винтика, но куда здесь смотреть чето пока не пойму, может были у кого такие симптомы?

PS. коробка автомат

Всегда заправлялся 95, решил попробовать 92, заправил на Кириши, несколько лет назад это был чуть ли не самый кач. бензин, в итоге если делать прогазовку на хх - детонация, при повторной прогазовке детонаци нет, но стоит дать двиг поработать на хх секунд 10 и дать газу - детонация. Быстро сжег его поездками на кольцевой(благо ездить пришлось много), когда загорелся резерв, залил 25 литров 95, однако детонацию полностью не убрало, долил еще 20 литров 98 - стало нормально, больше 92 заливать не буду.

-Ал-
Собирать запаришься, я у отца на реношном двигле (2002 года) голову скидывал и ставил,
пришлось сделать 3 приспособа:
1. фиксатор коленвала, в блоке вывинчивался болт и ввинчивался приспособ, я сделал из длинного болта, сточив с него резьбу и утончив к концу, он фиксировал коленвал, без него не затянуть гайку шкива коленвала вообще,
2. фиксатор распредвалов в опред положении, сделал из плоской пластины П-образную, в двигателе с торцов распредвалов выковыриваются пластиковые крышки, в распредвалах - прорези, сделаны так что прорези совместить можно только в одном положении, совмещаешь и вставляешь в них железку.
3. фиксатор звездочки распредвалов, т.к. при затягивании(откручивании тоже) звездочку надо удерживать, просто ограничится фиксатором по п.2 не получится, сила затяжки - колосальная.

С 3-мя этими приспособами, все делается легко и просто, думать практически не надо, никаких меток, а без этих штук сделать - нереально.

В форде я думаю принцип такой же

Замок держится в двери на 3-х болтах типа звездочка, один снизу, два сверху, дак вот, если вывернуть верхние, то в образовавшиеся дырки видно какие то механизмы замка, попшыкать туда WD-кой, я вчера подобное делал стало лучше.

Добрый день, начались вибрации торпеды от вентилятора отопителя на 3 и 4 скоростях.
Замена фильтра ничего не дала. Видимо придется обращатся в гарантию. Отсюда вопрос, на машину дополнительно установлена сигнализация и музыка, а для доступа к вентилятору отопителя требуется снять всю торпеду.
Соответственно необходимо будет кроме торпеды и ее проводки снять/поставить сигнализацию и музыку, как решается такая задача? Подозреваю что дополнительно к гарантийному ремонту в=будет выставлен счет на установку сигнализации и музыки, что будет сопоставимо со стоимостью нового мотора отопителя, а заменить его я и сам в состоянии, заодно буду уверен в качестве сборки торпеды.

Насколько я заметил тенденция такая что начиная с 98-2000 года рейки делают неремонтопригодными, т.е. производитель рейки не предполагает ее дальнейший ремонт вне заводских условий, по идее в европе ее можно "поменять" с доплатой на восстановленную. А ремонтировать самому или отдавать куда(стоит как полрейки)... нужны втулки, а их не продают, а там зазоры важны, либо будет свободно, либо будет туго, в обоих случаях будет стук, во втором из за того что рейке туго ходить и она начинает как бы пружинить и бить по червяку, проходил...
Короче диллер будет тока менять, а менять только когда люфт на руле превысит установленный градус, т.к. стук не нормирован.

При гидроударе гнет шатун, т.е. уменьшается ход поршня, падает компрессия.
Диагносцируется путем измерения компресии в цилиндрах, в цилиндре с гидроударом компрессия будет ниже, несмотря на доливки масла.
У меня отец с гидроударом, как выяснилось откатал 3 года на рено, случайно узнали когда порвался ремень ГРМ и ремонтировали головку блока.
У самого недавно было нечно непонятное, был сильный ливень, в лужи не заезжал, приехал с работы домой, заглушил машину, тут мне позвонили и пришлось опять отъехать. Дак вот буквально через 2 минуты как я поехал двигатель заглох, попытался завести, схватил как то не очень хорошо, как будто с перебоями, затем нормализовался.
Но потом проблема не повторялась. Машина ездит нормально, проблем вроде нет, вот непонимаю что это было, косы там все нормально проложены, вода не могла попасть, может тоже воды хватанул, хотя по глубоким лужам не катался.
Или еще вспомнил, у меня лампочка бензина зажглась, а я пути трамвайные переезжал, может бензин плескался и воздуха насос хватанул, но небыло такого никогда и с меньшим уровнем.

Проблема скорее всего связана с потенциометром дроссельной заслонки, такое было у отца на альфаромео, скакал хх до 1500-2000 об и обратно.
Там тросиковая заслонка но при этом она еще могла приоткрыватся с помощью моторчика.
Т.к. съэкономили на дополнительном клапане хх, то его роль выполняет заслонка которая постоянно ерзает в районе хх. Через некоторое время потенциометр начинает глючить, видимо механическое воздействие как то прочистка возвращает его в рабочее состояние.
Вообще заслонку имеет смысл чистить только когда там имеются каналы холостого хода, они зарастают салом и их нужно промывать. В конструкции форда их нет, мыть нечего.
На отцовской альфе ездили в офиц СЦ, где сказази что такое частенько бывает, датчик там шел в сборе с заслонкой и стоил 400 уе. Предложили еще поездить мол проходит иногда само. Короче вскрыл я датчик, он представлял из себя обычное переменное сопротивление, по дорожкам скользят контакты, в районе хх были заметные натиры, протер спиртом и собрал, проблема исчезла.
Здесь т.к. заслонка управляется полностью моторчиком, скорее всего получается что по команде открыть заслонку, датчик положения периодически врет(типа мы открываем а по датчику она закрывается) и тут же появляется ошибка.

Могу рассказать как легко происходит загиб клапанов при обрыве ремня генератора.
Этой зимой у отца на рено порвало ремень гены из-за заедания "плавающего" шкива. При этом лоскуток ремня попал под звездочку ГРМ и тот рассинхронизировался на сколько-то зубъев, никаких ударов, рывков, машина просто заглохла и не заводилась, двигатель легко вращался, после 5-ой попытки двигатель встал.
Вскрытие показало, загнуты все 16 клапанов, загнуты одинаково, причем 1 обломан и валяется в цилиндре(он то и стал причиной того что двигатель перестал крутился), на поршнях проточки, которые однако не спасают от контакта клапанов с поршнями. Итог такой, если гнет один, гнет все.
Помоему данный случай 100% гарантия, как минимум замена головки блока, но скорее всего и поршневой группы, т.к. остаются следы от ударов на поршнях, а это снижает их надежность.

У отца на рено приходилось как то менять задние колодки, столкнулся с аналогичным строением суппорта, вышел из ситуации используя струбцину и клещи похожие на этиКлещи.
Струбциной создавал давление на цилиндр, а струбцина у меня на конце шарик в площадку упирается, т.е. можно крутить цилиндр чтоб, несколько оборотов клещами за верх цилиндра, далее подворачиваем струбцину, опять крутим клещами, в принципе приноровившись быстро утапливается.

kashpirovsky
По поводу специального замка для фокуса...
Приятель искал, те кто торгуют, про спец замок ничего не знают, даже дилер DEFEN.TIME у нас в городе, те кто устанавливают, имеют спец железки, но их не продают.
В итоге у дилера дефентайма выпросили продать комплект для установки на фф2 за 300р из 2-х железяк, хотя подчеркиваю, они эти комплекты не продают, только с установкой.

Dima46
Добавлю чтоб понятнее было про окраску пластика, к пластику краска и грунты липнут плохо, хотя зависит от состава пластмассы, в этих случаях используют грунт для пластика, его особенность заключается в том что он как бы подплавляет(растворяет) верхний слой пластика, сцепляясь с ним намертво, а поверх него уже кладется что угодно без проблем. Грунт по пластику правда дорогой, литр фирмы боди стоит 600-700 рублей, но можно поискать в баллончике меньшего объема, нужно то его чуть.

А вот кто пользовался аэрозольными баллончиками из рем комплекта для металлика. Интересует насколька база(пигмент попадает в цвет), мой цвет Panther Black.
Хотел провести локальный ремонт заднего бампера, в общей сложности перекрасить область 10 на 20 см.
На прошлой своей машине подкрашивал переходами, выходило нормально.
Поехал короче искать базу(пигмент) на Panther Black, приехал в контору PPG, говорю нужна база на FF2 такой то, меня спрашивают, мол код краски давай, я говорю дак российский фокус, неужели у вас нет... Короче отправили искать код, на стойке на шильдике нашел DA3 - ед что похоже на код краски и еще длинный код. Естественно колористы по компу ничего не нашли по этим кодам. Пришлось подбирать по лючку бензобака, в итоге за полчаса подобрали цвет, намешали 200 грамм и я радостный убежал.
В итоге покрасил прямоугольник 10x20, залачил, в гаражном освещении все ок, пока на солнце не посмотрел... Получилось что родная краска в основе черная, а ремонтная с фиолетовым оттенком. Ехать еще раз подбирать - не хочу, сил уж больше нет от колористов наших, на прошлую машину подбирал по коду и все было ок. Вот пришла мысль купить взрослый набор для подкраски в баллонах, и оттуда нацедить пигмента, наскока он попадает в цвет?

Это скорее всего аналог нашего ЦИАТИМ-221, смазка на основе силикона, белого цвета, где купить - хз, везде продаются в основном литолы.

Это сиденье скрипит, в нем что-то. Сядь и задом поелозь вперед назад резко и звук этот услышышь.

Машина октября 2006, весь хром в порядке, может это от мытья супер моющими средствами, я зимой мыл всего 2 раза.
В какой-то теме про полироли писали, что моющие средства на мойках сильно агрессивные.

цитата:

Вообщем так -вообще удалить зонды как дивайс -анриал. Такое заявить -это не знать ЭСУД ни разу Именно эта система -закривляецца конкретно. Попробовать повесить эмулятор на цепь второго ДК -нюню -там где будете это покупать -спросите -если чек выкинет всё же -чё бум типа делать

Интересуюсь удалением ката пока только ради интереса, т.к. как ни крути это все равно грозит, а когда, вопрос - непрогнозируемый, например была хонда, она с катом 200 000 прошла, а на форде - в любой момент может кончится.

Ну первая лямбда понятно не интересует, она остается как есть, а вот вторая...
Странное дело, перекопав всю инфу на сайте нашел 2 противоположных мнения:
1. Работа второй лямбды архисложна и обмануть ее очень сложно, как минимум нужны спецэмуляторы, это ответы теоретиков, никто себе такие вещи на фокус не ставил.
2. Да без проблем, подстроечный резистор туда и все будет работать. Народ мол делал, работает, правда конкретики нет.
Как резистор вешали, вместо лямбды, последовательно с лямбдой, какой примерный номинал подстроечника?

Уважаемые, кто выкинул кат, может все же поделитесь столь секретной инфой, она многим поможет не изобретать велосипед.

Немного поделюсь своими знаниями...
На хонде, которая была до фокуса кондиционер работал таким образом что не услышать\не почувствовать его работу было невозможно, при этом он постоянно включался\выключался, это напрягало и пугало, почему он работает не постоянно. Съездил на диагностику к авторитетным по отзывам людям которые все проверили и просвятили, а именно, на испарителе(который охлаждает воздух) стоит датчик температуры, обычно 2-х позиционный вкл/выкл, при достижении температуры ниже 6-11 градусов(граница зависит от изготовителя) датчик переключается в выкл, при повышении во вкл.
Это сделано для того чтобы на испарителе не появлялся иней. А неработа кондиционера при температуре ниже нуля обусловлена еще тем что ниже определенной температуры плотность фреона меняется и что-то происходит с давлением системы, точно не знаю что, а там в свою очередь после компрессора стоит датчик давления 3-х позиционный низк\норм\выс, который не дает включать муфту при не норм. давлении.

Подведем итог, работа кондиционера зависит от 2-х условий, состояние датчика испарителя(t>6-11 град) и давления системы(норма).

В мануалах встречал такую фразу, чтобы включить конд зимой, нужно включить рециркуляцию и печку на максимум, чтобы испаритель обдувался теплым воздухом и в место потеплее желательно машину поставить. Можно попытатся...

DIMON(kit)
Читайте инструкцию, нажали сцепление, подождали 2-3 секунды пока шестерни в коробке остановятся, воткнули заднюю, на задней синхронизотора нет, а если быстро то можно через любую другую передачу...