kashum

Привет фокусникам. На днях мой "Фокус" тоже выкинул такой же фокус, как и у многих, судя по сообщениям на форуме. В общем ситуация такая. Завожу, еду, перед перекрестком выжимаю сцепление, а обороты вместо того, чтобы упасть до холостых быстренько подымаются до 2.5- 3 тыс. держатся там некоторое время (секунд 5-10) потом опускаются где-то до 1200 и через секунды две до положенных 700-800. При этом двигатель работает как то "неуверенно", холостые хоть и держатся, но слегка меняются в небольших пределах, так, как бы их поддерживали с помощью педали "газа" И так происходит всегда, когда останавливаешься или просто выжимаешь сцепление. И еще интересный момент, когда движешься накатом на нейтралке или с выжатым сцеплением на передаче обороты вообще не падают ниже 3000. Ну я конечно сначала весь день читал сообщения на форуме, анализировал, выписывая возможные решения моей проблемы, а потом открыл кампот непосредственно приступая к поиску неисправности с подготовленной шпаргалкой. Долго искать не пришлось. Двигатель у меня зетек 1.4. С впускного коллектора,около клапана холостого хода, выходят два пластмассовых штуцера. На один надета трубочка, которая вторым концом подключена к перепускному клапану регулировки давления в топливной рампе, а вот второй штуцер был просто не у дел. К нему ничего не подключено, хотя глядя на его совершенно девственно-чистую поверхность, в отличии от остальных узлов двигателя, понимаешь, что там все таки что-то было. Поискал я некоторое время хоть какие-то свободно болтающиеся трубки, но так и не нашел. Зато затыкая этот штуцер ощущал, что моему движку это нравится. Короче заткнул я его нафиг болтом М4 и забыл про проблему. Остается вопрос, что там все-таки было, возможно какая нибудь резиновая заглушка, которой удалось сползти с 15мм штуцера. У кого такой моторчик посмотрите и подскажите. Да Фордик мой 2000 года рождения.
Ну и собственно итог. Причина аналогичного поведения машины, это, как вы уже поняли, дополнительный неконтролируемый подсос воздуха, хотя в других случаях может быть и иначе. Но начинать лучше все же с простых вещей, как то проверка герметичности всяких вакуумных трубочек и промывка КХХ, а не думать про перепрошивку "мозгов". Надеюсь кому-то помог.

uzipof
Вот такая же фигня и у меня бывает, и конечно же когда топливо в баке около четверти. Я уже раньше писал, как вылечил у себя это в прошлом году. Просто вырезал лючок в кузове и промыл обе сетки, на бензо-модуле и турбинке жидкостью в баллончике для очистки карбюратора. По русски название звучит как "КАРБОКЛИНЕР". После этого год ездил до полного израсходования бензина в баке и при горящей лампочке резервного остатка топлива. А вот теперь похоже опять пришло время прочищать сеточки, а то мало, что иногда просто "затыкается" от недостатка горючего в магистрали, так иногда просто не заводится, когда машина находится на подъеме. Просто тупо не засасывает бензин. Я в свое время полностью изучил систему топливо-снабжения и понял, что основная причина тупости авто это именно грязные сеточки, особенно та, что на турбинке. Притом "на глаз" сеточка кажется достаточно чистой. Ну а дальше возможно неисправна и сама турбинка. Я вначале тоже грешил на нее и поменял на самую дешевую для 10-ки, но как выяснилось потом, причина была не в турбинке. а в грязной сеточке. Тем не менее я с той турбинкой езжу уже больше года без проблем.

B Bugoff:

звук какой то непонятный (металлисческий) со стороны впускного коллектора

Кстати у меня тоже был "металлический" звук и как оказалось треснула регулировочная шайба на одном из впускных клапанов. Собственно из-за нее и провернулся распредвал, очевидно отколовшийся кусок где-то стал раком и "притормозил" распредвал. На нем при вскрытии был обнаружен небольшой скол.

B Bugoff:

Ошибок типа нет, на вопрос почему тогда плавают обороты и не тянет движок, сказал, что перескочил ремень ГРМ

По поводу ремня стоило бы проверить. У меня шкив впускного распредвала провернулся на полтора зуба и машина потеряла почти половину мощности, но при этом ничего не дергалось и холостые были стабильными, как и положено. "Диагносты", естественно, ничего не находили, по их показателям все было в норме. Так бы и маялся, пока сам не проверил фазы газораспределения. Процесс не сложный, хоть и приходится много чего поснимать, чтоб добраться до ремня. Но это в случае его замены или регулировки фаз, а так для проверки достаточно только снять крышку распредвалов. В соответственной ветке все доступно описано.

ЖЕк
Вот увидел твою фотку и созрел вопрос. Когда ты располовинил топливный модуль была ли там уплотнительная резинка, такая большая, круглая, которая уплотняет между собой обе части модуля? У меня ее не было, но судя по форме канавки в верхней части модуля она должна была быть и я вместо нее поставил вырезанную резинку от дворника. И что самое важное, после этого стало высасывать весь бензин из бака без всяких перебоев. Раньше даже не видел как светится лампочка минимального количества топлива, так как при уровне топлива меньше четверти бака машина начинала тупить и дергаться.
И вот еще хочу подсказать ответы на вопросы выше по теме. Давление топлива на всех бенз. двигателях должно находится в районе 3 бар. Чуть больше или чуть меньше это не критично. Там где есть вакуумная подводка к регулятору давления топлива, то на холостых и низких оборотах это давление будет меньше на 0.5-1 бар(как у кого) и это тоже не критично. Можно вообще заглушить этот вакуум и разницы вы никакой не почувствуете. Проверено на личном опыте. Уже пол года езжу с подключенным манометром пытаясь поймать момент, когда машинка вдруг ни с того ни с сего перестает ехать и чуть ли не глохнет на ровной дороге, а после повторного зажигания опять едет как ни в чем не бывало. Но этого пока не произошло. Вдруг, думаю это та резинка, которую я поставил в месте соединения двух половинок топливного модуля так на это повлияла. Конечно были также промыты сеточки и заменена сама турбинка, на не оригинальную и поэтому утверждать что именно мне помогло не могу. Ну и по поводу давления в обратной магистрали тоже добавлю, что его наличие (а оно около 0.5бар) позволяет говорить, что производительности электрического бензонасоса (турбинки) достаточно для нормальной работы модуля в котором присутствует инжекционный насос, заполняющий топл. модуль бензином. Там где нет инжекционного насоса, топливо просто сливается самотеком и давления в обратке, конечно не будет.
И еще для интересующихся.Обратный клапан находится в выпускном штуцере самой турбинки и ремонту не подлежит, да и "накрывается" сравнительно редко. Чаще травит в месте соединения турбинки с модулем. Еще есть обратный клапан на дне самого модуля и служит для удержания топлива, чтоб турбинка всегда в нем "купалась" и охлаждалась. Но на падение давления в топливной магистрали он не влияет.

цитата:

следовательно остаётся обратный клапан в районе бензонасоса

...или соединение с выходным шлангом...
Кстати если топлива в баке меньше четверти, то продувая воздух в магистраль, при неисправном клапане будет отчетливо слышо бульканье, а если клапан в порядке то будет просто слышно шипение воздуха в месте соединения насоса с модулем.

цитата:

давление не держится.вот этот клапан который отвечает за давление(и должен давление держать) мне и нужен

Ну тогда это первый вариант, подпружиненный шарик, который находится в выпускном штуцере самого бензонасоса (так называемой турбинки).Легко проверяется с помощью обычного насаса с манометром.То есть он не должен травить при нагнетании воздуха до 6 атм. Бывает, что попадает соринка но крайне редко. Обычно травит в месте соединения насоса с выпускным трубопроводом в самом модуле, там есть специальные уплотнители, посмотри может повредились. Бывает, что и на выходе из модуля, если повредились резиновые колечки при неправильной сборке, но тогда бензин вытекал бы на дорогу. И последний вариант, - это загрязнен регулятор давления на рампе(если таковой имеется). Можно попытаться промыть или заменить. В нормальном состоянии он не должен продуваться вплоть до давления 3,5 атм.

цитата:

Ребята! тыкните пожалуйста пальцем где находится ОБРАТНЫЙ КЛАПАН в бензонасосе

Если ты имеешь ввиду турбинку, то он находится внутри выводящего патрубка. Обычный подпружиненый шарик. А еще есть обратный клапан на самом модуле бензонасоса, находится снизу и не дает стекать бензину обратно в бак, когда топливо заканчивается. Если он не держит, то не удается завести машину при низких уровнях топлива. Бензин не закачивается.

V Vovan_mail:

Примите на веру давление постоянно и не должно быть на холостых 1.5 очка а на оборотах 3. это бред.

Результаты "слепой" веры нам известны. Лично у меня и у еще одного знакомого владельца европейского Форда (подозреваю, что и у других тоже) оно таки меняется в зависимости от разряжения во впускном коллекторе, и разобравшись в конструкции топливной системы уверен, что так и должно быть. Мало того, фрагменты сервис-мануала, предоставлены выше просто описывают работу обычного (не вакуумного) регулятора давления топлива и к тому же на уровне пользователей любителей, а не профессионалов, то есть упрощенно. Ведь обычный регулятор, безо всяких вакуумов отлично справляется с задачей по поддержанию стабильного давления если на его входе оно избыточное. А эту избыточность обеспечивает производительность нормального исправного бензонасоса с чистыми фильтровальными сеточками, перекачивающего около 60 литров топлива в час при давлении более 5 бар, что с запасом превышает максимальное потребление движком. Поэтому, повторюсь, в том, что регулятор поддерживает некое максимально необходимое давление ни у кого нет сомнений, но уверяю, что он прекрасно будет его поддерживать на одном (высоком, около 3.8 бар) уровне и без вакуумной подводки за счет собственной тарированной пружины. Сам лично проверял. А вот вакуум служит именно для изменения этой стабильной величины давления в зависимости от режимов двигателя. Неверующим лучше лично проверить, прежде чем вступать в полемику. Это все касаемо моего мотора ZETEC-S 1.4 или аналогичных с механическим регулятором давления топлива и вакуумной подводкой.

V Vovan_mail:

Просто я не сталкивался с вашими механическими клапанами.

Тогда зачем обсуждать то, чего нет под рукой? И тем более не разобравшись в их работе поучать других.

produmann:

А если убрать вакуумный шланг от регулятора вообще

Тогда давление в рампе будет всегда высоким, а соответственно при малых мощностях смесь будет переобогащенной, ведь мозги "считают" что давление низкое и готовят смесь исходя из этих соображений. Ведь при одинаковом времени открытия форсунки, бензина она пропустит больше если он под большим давлением. Кроме того насос постоянно будет работать на высокой мощности, создавая высокое давление, а это ко всему прочему ухудшает наполнение топл. модуля бензином из обратки если насос не родной или фильтровальные сетки слегка загрязненные.

produmann:

может при резком броске педали газа обороты не будут падать сильно и он не будет глохнуть,

Обороты падают, очевидно, из-за другой причины, ведь давление бензина в рампе на исправном авто не изменяется столь сильно, чтоб двигателю не хватало топлива. У меня оно, в зависимости от разряжения во впускном коллекторе, изменяется приблизительно от 2.5 до 3.8 бар. При этом машина неплохо ехала даже тогда, когда это давление было около 1 бар при грязных сетках и уж точно не глохла по этой причине. Для начала стоило бы промыть ДЗ и КХХ, а заодно проверить исправен ли датчик положения ДЗ. Ну и прочитать некоторое количество предыдущих сообщений.

P p4el:

При замене не установил уплотнительную резинку которая стоит сверху на насосе, по скольку насос с ней вставал подуглом..

Ну по моему в этом и проблема. После остановки двигателя давление через неплотное соединение сбрасывается, да и при работе, возможно часть топлива проходит в этом месте и может не обеспечивать нужное давление в рампе, хоть и ехать машинка будет "чувствительно лучше" чем прежде. Естественно, при заводке, пока давление в рампе не подымется, мотор и не будет сразу заводится, ведь не обеспечена правильная пропорция топливной смеси. Также будет и после небольшой стоянки. Лично у меня давление топлива через неделю простоя снизилось с 2.8 бар, после остановки двигателя до 1.6, недавно проверял. Думаю, что это неплохо, хотя подозреваю, что у других результат может быть еще лучше, если в бензосистеме все родное, обратный клапан на турбинке, ИМХО, не должен стравливать топливо обратно вообще, так же как и перепускной клапан на топливной рампе, а между ними, кроме форсунок ,трубопровода с фильтром, и аварийного отсекателя больше ничего нет, то есть давлению деваться по сути некуда.

У универсальный:

По дороге на дачу опять задергался до остановки.

Я уже писал, что для начала нужно с помощью врезанного в трубку подачи топлива манометра выяснить как меняется давление топлива, когда появляются глюки с мотором и тогда станет ясно куда копать. А иначе это просто гадание на кофейной гуще. Такой манометр с трубкой, тройником и хомутами стоит около 5 у.е. и это не так много по сравнению с испорченными нервами. Лично мне это очень помогло,сделал бы раньше - сэкономил бы денег, выброшенных на новый насос. Кстати я и сейчас езжу с этим манометром, так на всякий случай, он мне абсолютно не мешает, хоть неисправность своей машинки я уже устранил, о чем писал выше.

Стакан устанавливается в пазы на дне бака, при этом до сетки получается расстояние около 3-5мм. Может она отвалилась при снятии, иначе колебания топлива сместили бы ее куда нибудь, а может это не позволяет сделать само крепление стакана. Собственно и без нее все будет работать нормально, просто скорее засорится сетка на самом насосе.

L l2v:

Нижняя сетка не держится - никто не в курсе почему такое?

Ну не держится она очевидно из-за плохого крепления, возьми и закрепи ее любым методом, можно обычным паяльником, но предварительно ее прочисти и проверь или чистый обратный клапан и отверстия эжекционного насоса. Если эта сетка грязная то стакан не наполняется топливом при его низких уровнях в баке и тогда начинаются глюки.

V Vovan_mail:

там не может быть от и до там конкретно только. иначе будет разброс всех параметров что их и не собрать будет в одну кучу.

Все правильно ты пишешь.Но еще раз повторюсь , в моем движке ZETEC S 1/4, как надеюсь и многих других, стоит регулятор топлива на рампе и при исправной топл. системе этот регулятор меняет давление топлива в пределах от 2.5 до 3.5 бар в зависимости от вакуума, то есть разрежения во впускном коллекторе. на холостых оборотах и малых нагрузках разрежение высокое и соответственно давление буде(должно быть) 2.5 бар, а при повышении мощности двигателя разрежение уменьшается и регулятор увеличивает давление до 3.5 бар. "Мозги" это давление не контролируют, а просто "надеются" что оно в нужных пределах, и смесь готовят на основании информации от других датчиков. Вот и все что я хотел пояснить. Думаю это просто и понятно.

V Vovan_mail:

Вот золотые слова от тебя услышал +. А какое давление нормальное?? как мозгам понять???

Нормальное давление у большинства бенз. двигателей от 2.5 до 3.5 бар. "Мозги" рассчитывают топливную смесь исходя именно из этого давления и плюс показаний остальных датчиков. Если это давление и меняется, то "мозги" об этом не знают и не должны, точно так же как не знают сколько пассажиров в автомобиле , какое давление в колесах и какое состояние дороги. Топливная система - это автономная система, такая же как и тормозная. Ее нужно проверять отдельно от всего остального. Да и сама система очень проста: насос, шланги,регулятор давления. Все. Нет там ничего сложного и поэтому проверяя работу двигателя стоит начать именно с нее и желательно в реальной езде.

V Vovan_mail:

А как на европейце измеряется давление в рампе? Как мозги получают о нем информацию?

Там давление в рампе не измеряется и вот поэтому, связанные с этим неисправности плохо диагностируется простыми методами. А "мозги" полагают, что давление в норме (как и должно быть на исправном авто) и рассчитывают время и момент открытия форсунок руководствуясь другими датчиками, показания которых более важны для правильного приготовления смеси, и меньшего вреда для экологии. То есть при пониженном давлении в топливной магистрали смесь окажется обедненной и лямба-датчик тут же даст команду на изменение состава смеси, но это только до определенного предела.

Slav:

Кстати, кто-нибудь знает логику работы бензонасоса на русфокусе? Постоянно он работает или с перерывами?

На всех автомобилях насос работает всегда, пока работает двигатель. Просто в зависимости от нагрузки на некоторых автомобилях на насос подается разное напряжение, меньшее без нагрузки, большее под нагрузкой и обычно в них отсутствует обратка. Ну а большей частью на насос просто подается 12вольт через реле, а давление в рампе(если предусмотрено) изменяется за счет вакуумного регулятора давления.

Начитавшись темы, вчера сам решил поменять ремень ГРМ, тем более было сомнение в правильности его настройки. У меня двигатель ZETEC-S объем 1.4л. Собственно процедура уже описана выше, вот только по поводу затяжки и так называемого спец. инструмента добавлю. Спец. инструмент который вкручивается в блок на самом деле с легкостью заменяется болтом М10х40 на который надеваем шайбочку толщиной 1.5мм и никаких проточек там нафиг не нужно. Просто фирма не хочет продать вам обычный болт, а продает "спец. инструмент" дороже во много раз. Не ведитесь. Мало того этот болт не заходит ни в какие тарированные отверстия, а просто упирается в противовес шатуна и я думаю, что никакой силой при закручивании шкива коленвала вы его не сплющите, скорее сорвете сам болт затягивающий звезду и шкив. Лично я зажимал этот шкив именно таким образов и поверьте ничего не сломал, да это и не возможно. Что касается металлической планки, фиксирующей валы в нужном положении, то тоже странно, зачем для нахождения положения такая толщина, 5мм, разве не хватило бы 1-2мм. Отсюда я сделал вывод, что пластина служит еще и для удержания распредвалов от проворачивания при затяжке шкивов. Очень сомнительно, что толстенный вал треснет быстрее, чем лопнет 10мм болт, которым с усилием 70Н/м притягивается шкив. Лично я затягивал шкивы не вынимая этой планки, хотя при этом и удерживал шкивы от проворачивания самодельным держателем из двух мет. пластин с болтами на краях. После такой процедуры все валы оставались на своих местах и настройки не изменились после контрольного проворачивания. До моего вмешательства двигатель не "тянул", хотя все работало ровненько и диагностика проблем не находила. Проверка фаз показала сдвиг распредвала впускных клапанов на 1.5 зуба назад. Как вал провернулся не известно, но теперь моя бибика опять собрала все свои лошадки в одном месте. Где раньше подымался на 3 передаче сегодня вылетел на 5-ой. Вот вам и 1.5 зуба.
Шпонок, как я и ожидал на валах нет.Держатся за счет затяжки. Так что fuck.trg неправ.
И еще раз, все это касается именно моего мотора 16V ZETEC-S 1/4. ИМХО

Думаю начинать нужно с этого:
My Webpage
По установленному манометру сможете много узнать.