dr.Volody

O oleg-52rus:

Всем привет! Почитал тут про скрипы, вои, гулы, а также про звон/бряканье в задних колесах (при проезде неровностей). Может кому будет полезно мое сообщение. Хотя избавился не от всего, от чего хотел. Но жить стало полегче)) Я в этих делах новичок, да и условий нет никаких, чтобы покопаться и понять самому, поэтому в основном всё делаю в сервисах. При этом я обязательно наблюдаю за тем, что и как делают. Итак, по порядку. Машину купил б/у год назад. Некоторое время назад тоже появилась проблема бряканья сзади при проезде неровностей. Сначала редко, потом все чаще, потом уже даже просто при движении по шершавой дороге, машина стала как погремушка. Заезжал в несколько сервисов, что только не советовали и не делали, но ничего не помогло. Потом залез на форум, нашел инфу, кто как с этой бедой справляется, кто пружинами дополнительными колодки напрягает, чтобы не болтались, сверлят чего то и т.д. Но мне бы что попроще. И решил я по чьему-то совету наклеить резину тонкую на обратную сторону колодок задних. Вырезал, наклеил - и ТИШИНА! Даже сам не верил, что добился ее. Ездил, кайфовал несколько месяцев. При этом знал, что колодки задние все равно скоро менять, износ был приличный после прежнего хозяина. И вот сейчас осенью засвистели они, заказал АТЕ, но диски менять пока не стал, выработка не большая на них (а наверное зря не поменял всё вместе). И вот, поставили мне новые колодки на зад. День поездил - ничего вроде, нормально. На второй день мне понадобилось открыть окно на ходу, и я услышал опять это бреньканье сзади (уже почти забытое). Блин, думаю, неужели и на новые колодки резину придется клеить? Поехал в ДРУГОЙ сервис. Там всё сняли, посмотрели и сообщили мне, что у меня колодки оказывается установлены наоборот, причем на обоих колесах: те, которые с пружинками, должны быть внутри, а их впиндюрили наружу. Таким образом получается, что с внешней стороны сразу по две пружины, а внутри ни одной. Вот колодка и брякает. Переставили мне их правильно, и проблема сразу ушла! Без всяких резинок и прочего "колхоза". Поэтому, если у кого брякает сзади (и если вы не сами меняли колодки), проверьте правильность их расположения. С этим вроде разобрался. Но осталась другая не решенная проблема: вой (гул) при торможении плавном. Тот мастер, который мне исправил положение колодок, сказал, что это новые колодки притираются к старому диску. Также он мне немного сточил углы (края) колодок. После этого я ездил пару дней вообще в тишине, а позавчера вот опять начались эти вои-стоны при торможении. И сейчас погода началась такая хреновая, влажность, снежная каша на дорогах и всё такое. Может быть это тоже влияет? Хотелось бы мнение знающих людей. И еще: этот вой появляется не сразу, а когда уже поездишь минут 15. А когда после ночи выезжаешь, то сначала тишина. Колодки, напомню, АТЕ. Подскажите, отчего такое может быть?

Резина! Под колодки! Кто же такое подсказал? Максимум, что туда можно, жаростойкая бумага и то не плотная. Она даже у некоторых производителей с новья клеится с обратной стороны корпуса колодки. Резина, если она не прошла вулканизацию при экстремальных температурах, имеет свойство перегреваться, тлеть и результат обугливаться. Более того, амортизационные свойства между поршнем суппорта и колодкой не допустимы. При необходимости резкого торможения, амортизатор, в виде резиновой прокладки, дает некую задержку перед плотным прижатием колодок к диску. Следствие: педаль в пол, задержка прижатия около 0,50 - 1,50 сек., полоса торможения вместо положенного метража вырастает на те же цифры только в метрах, а если авто нагружено то еще помноженное почти на 2.
Не стоят эти прокладки таких жертв.

krof:

Ребят, тут видел раньше сравнение штоков амортизатора фокусовской и с-максовой стойки, что-то сейчас не могу найти, никто не поможет?

С самого начала (стр. 1) темы данная переписка про сравнение начинается.

Maverick174:

dr.Volody Если свою машину ремонтируете, то не тратьте на это время и деньги, по статистике этот сайлент практически вечный и если визуально он не разорван то оставьте его в покое, удачи!

Согласен. Был китайский удар с одной стороны (тояматоканава). Следствие, лапа на выброс, сайленты тоже и шаровая. Подрамник живой. Все на замену есть, а вот именно этого сайлена не могу найти.

РебятЫЫЫЫ!
Форд фокус 2 реестовый, 2011 года рождения, ДВС на 1,8.
Не могу найти код детали и где заказать - "Сайлент-блок переднего крепления, рычага передней подвески".
В Existe также не могу найти, по каталогу выдает только сайлент задний и саму лапу.
Вот вин авто, если кто сможет пробейте код детали и где посмотреть: VIN: X9FHXXEEDHBK60957.
На фото, наглядно, что именно надо.

АНДРЕЙ1973

АНДРЕЙ1973:

ставить и кататься, они все до 15 вольт выдают, 12 вольт с генератора никогда не зарядит акб.

http://www.youtube.com/watch?v=ni0nLxn9EzY

Уважаемые одноклубни! Выручайте. Все перерыл, найти подходящую тематику не могу. У меня Федя 2 рестайлинг, 2011 г.в. ДВС 1.8, МКПП. Не так давно накрылся на Феде геныч. Перестал он зараза АКБ заряжать, фары притухли, печка в оборотах упала, дворники еле ползают и от него появился свист как будто ветер по проводам завывает, но 100% не подшипники т.к. нет характерного от них звука когда накрываются и что интересное, лампа на приборке на показывает, что зарядки нету. По консультациям "знатоки" сказали, что такой ветряный свист из-за того, что накрылся диодный мост. Мост на замену. Гена стоит еще с завода. Покумекав, решил поменять на новый дабы исключить дальнейшие его поломки какие-нибудь года то идут. Не снимая гены, заказал по VINu: X9FHXXEEDHBK60957 новенький генератор, естественно оригинал. Пришёл он мне долгожданный, целовал я его пол вечера, открываю коробочку, сажусь сам на сайт EXISTa и удивлению нет предела. Показывает, что на авто у меня должен стоять 14V 120Ah смотрю на тот, что пришёл DENSO 12V 120Ah made in Japan. Волосня дыбом, зубы чуть не в крошку от злости, звоню, а в ответ - "Стоит, сто пудово сейчас если он родной, Италия, сейчас идут оригинал Япан так что не боись, ставь и будет тебе счастье!".
Господа знатоки, вопрос - Аааааа! 1) сдавать и искать 14 вольтовый? 2) перебирать 1 из двух? 3) ставить и не заморачиваться?
http://www.youtube.com/watch?v=ni0nLxn9EzY
Вот такая же фигня и у меня

riper32:

Добрый день! Как-то решилась проблема? в чем был косяк? у меня один-в один ситуация.

Доброго времени суток!
Данную проблему я вылечил. Не знаю правда во всех случаях такое бывает но у меня, если в подробностях, было следующее: Поменял я колодки по кругу. Тормоза везде дисковые. Менял у "супер специалистов" . В общем при замене задних левых колодок, (это было первое снятое колесо для замены колодок) неправильно обращались с поршнем суппорта в связи с чем была повреждена полировка на поршне, хоть и незначительно. Как я уже потом догадался, эти "специалисты" и не знали специфику замены колодок на задке Фокуса. В итоге происходило со временем небольшое завоздушивание из-за чего тормозные колодки практически находились на тормозном диске, пусть не в нажатом замкнутом положении, а как бы без нужного зазора оставались лежать на диске. В итоге под поршнем не было достаточно жидкости + завоздушивание и при движении задним ходом плавно притормаживая, происходил начальный резонанс до момента полного прижатия к диску т.е. качение колодок, которое и создавало гул от трения. При движении вперед такого проявления не было поскольку притир шел постоянно только при движении вперед, да и скорость авто не давала этого проявления, слегка было слышно только как они шелестят по диску. В общем не стал я долго заморачиваться и купил новый суппорт. Поскольку гаража у меня нет, отогнал на этот раз в сервис и там все сделали. Тьфу-тьфу пока полет нормальный.
P.S. - Поменял до кучи тормозную жидкость, поскольку она все таки имеет свойство гидростатичности в связи с чем, со временем накапливает в себе влагу и теряется также рабочий функционал.

Alexx-32
Выше уже описывал. Сопротивление норм по клапанам, при подключении напрямую 12В работают как по маслу, а вот именно когда подключаю штекера - эмоций ноль. Тестером проверил целостность соединения штекера, тоже норм следовательно на штекере пропадать питание не должно, вот и пытаюсь понять от куда до штекера начинает идти питание, чтобы искать выше так сказать.

Alexx-32
Совершенно верно. Вот они то и не срабатывают как положено. В чем причина непонятно. Подозрение на пропажу питания по шине.

Snezhnii
Да как нету то. Кстате не путайте пож. регулятор ХХ и клапана ХХ. В рестайле, а это как в моем случае, стоят аж 2 штуки этих клапана, через которые идут шланги от впускного коллектора по которым идет разряжение воздуха (создается вакуум), начало шлангов под рампой от форсунок, далее к этим клапанам, а от них к 2 вакуумникам которые почти перед заслонкой это если отсчитывать от ДВС к основной воздушной заслонке.
Дак вот, на этих вакуумниках есть тоже заслонки которые расположены непосредственно в штанах впускного коллетора и при срабатывании на холостом ходу, эти заслонки создают доп завихрения так как основная воздушная практически закрыта и за счет этих завихрений работа ДВС стабильная и положенный расход, а при нажатии на газ, сработавшие клапана перекрывают так сказать магистраль разряженного воздуха по шлангам и, подпружиненные вакуумники, их тоже 2 шт., заслонки уводят в нулевое положение тем самым не препятсвуя уже завихрению в коллекторе от основной заслонки. От этой работы и зависит стартовая приемистость ДВС, а у меня как раз из-за того, что клапана не работают, заслонки следовательно тоже и проблема с работой ДВС и ошибка от этого. Кстате извиняюсь, ошибку не правильно в торопях написал в предыдущем обращении " Обрыв цепи системы изменения геометрии впускного коллектора Банк 1" вот так она звучит.
Вот у меня и беда как раз, напрямую клапана запитываю, работают, сажу штатный штекер - неадыкват получается, то сработают, то вовсе стоят на месте. Сами клапана находятся справа от головки блока цилиндров на площадке. Их просто увидеть обращая внимание на подводящие 4 шланчика.

Snezhnii

цитата:

dr.Volody А где такая тема по Клапану холостого хода? Помоему проблема с кислородным датчиком.

Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
На эту тему про КХХ я попал из темы IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги

Доброго времени суток!
В недалеком прошлом выскочила ошибка "Обрыв цепи системы впускного коллектора Банк 1".
Направили меня посмотреть по этому поводу раздел Клапана Холостого Хода.
Действительно, ошибка связана с их работой.
Ситуация следующая, которая нигде не описана:
В общем при проверке непосредственно клапанов, оказалось что они рабочие. Сопротивление в норме, работа электромагнита безупречна при подключении клапанов напрямую 12 В. Однако, подключая штатные штекера цепи в разъемы и запустив ДВС, клапана не срабатывают или работают не корректно следовательно отчетливо заметно как из-за этого срабатывают заслонки впускного коллектора создающие доп завихрения или не срабатывают вовсе т.е. не создается по шлангам разряжение воздуха для их срабатывания. Соединение по штекерам отличное, проверено Тестером, следовательно питание по штекеру должно идти без перебоев, шланги целые и подсасывания воздуха нет. Собственно и сам вопрос, откуда т.е. с какого модуля управления, реле или т.п. начинает идти питание к этим клапанам.
Подозреваю, что барахлить начал либо модуль их управлением, или реле если оно есть, или еще что-то, либо произошел обрыв цепи питания где-то по шине провода от начала управления до штекера клапанов.

Snezhnii:

dr.Volody Заправку смени на нормальном бензине км через 100-200 чек потухнет.

На счет заправки тоже мысль пробегала, ЧЕК сработал как раз примерно около 10 км пробега после заправки на знаменитом Лукойле.
Кстати ошибку все таки мне "мудрецы диагносты" считали (Обрыв цепи системы изменения геометрии впускного коллектора БАНК 1). Они мне ошибку сняли, жду сработает по новой или нет. Пока тихо. Но прошло пока времени то одно лишь утро. Погуглив, я так понял, что это как раз связано с клапаном холостого хода. Только вот пока не нахожу нужной инфы сколько стоит клапанов, датчиков связанных с этим делом и т.д. и как это лечится. Может есть еще мысли по этому поводу или ссылка на эту тему где подобное обсуждалось? Буду признателен.

цитата (Spb_Focus_Man)

dr.Volody Ошибки Check Engine в тестовом режиме БК не показываются, об этом уже писали. И меняйте диагноста с его диагностическим оборудованием, раз он не может считать горящий чек, и в любом случае ошибка должна была в памяти остаться, если чек при считывании уже не горел.

Спасибо за ответ. Я так и предполагал, что мастер по диагностике слабоват.

Господа фордовчане! Есть пища для мозгов. Связана с ошибкой ДВС "CHECK", полная аномалия какая-то. ФФ 2 рестайлинг 2011 г.в. ДВС 1,8 л.с. МКПП.
У меня такое впервые встречается. В общем, загорелся CHECK. Через пол дня езды сам потух и на след день опять загорелся и не тухнет. Авто работает как и прежде, безо всяких рывков, хорчков, хлопков, ровно, без потери мощности и т.д., т.е. претензий к ДВС нет, все норм.
Аномалия заключается в следующем: по ТЕСТ режиму БК через кнопку МЕНЮ на левом подрулевом рычажке ошибку не показывает - чисто. Просто сообщение на дисплее панели приборов тоже - чисто и самое главное при диагностике тоже показывает, что ошибок нет т.е. все 3 этапа проверок ничего нет.
Далее, скинул клейму АКБ для сброса CHECKa. Прошло менее 15 мин. и он зараза опять высветился.
Собственно и сам вопрос - Что за аномалия такая и с чем её едят? Или просто мастерюга который непосредственно диагностику делал нифига не понимает по диагностике хотя к нему вроде как ни у кого до меня претензий не было. Сомневаюсь, что при самой диагностике и при наличии CHECK может отсутствовать ошибка.

Помогите! Знаю, что с помощью кнопки меню на ФФ2 рестайлинг можно просматривать коды ошибок, только вот я забыл какие манипуляции надо сделать, толи сначала нажать кнопку, потом повернуть ключ, то ли ка кто еще. Прошу не путать с просмотром сообщений с помошью данной кнопки.

Господа фордовчане! Нужен совет либо направьте меня на нужную ветку где обсуждалось следующее:
У меня ФФ-2 рестайлинг 2011г/в седан, установлена автосигнализация с функцией автозапуска, на которой имеется дополнительная функция отсрочки времени включения печки салона после автозапуска.
Решил на сигналке воспользоваться данной фитчей, в итоге выяснил, что это не работает. Печка после автозапуска авто, автоматически продолжает включаться с запуском ДВС т.е. сразу подается питание и на печку.
Озадачился я и в итоге выяснил, что «МАСТЕРЮГА» который ставил сигналку, тупо обрубил от блока сигнализации питающий провод «+» , который и должен начать выдавать питание на печку только в условиях заданного режима после автозапуска. Найдя обратно этого мастерюгу оказалось, что просто он не в курсе как правильно запитать от этого провода основной блок управления отопителем, который установлен на центральной консоли торпеды т.е. не знает где находится на этом блоке основной питающий провод. Предложил тупо порезать провода непосредственно на моторчике печки и запитать именно напрямую на моторчик с чем я в корень не согласен. В общем тот еще супер мастер мне попался.
Собственно помощь мне нужна в следующем – Есть ли у кого распиновка проводов блока управления отопителем который на центральной консоли, желательно не просто номера клемм, а именно какой провод входящий/выходящий по питанию и за что отвечает? Либо просто где в ПИНЕ блока находится основной питающий его провод, который подает питание на сам блок и провод, который с него выходит уже на питание самого моторчика?

D dozentusa:

Сегодня сильный дождь. Во время езды что-то засвистело и пошел пар из под капота. Остановился, посмотрел - вода попала на ремни и двигатель. Защита картера стоит, видимо, не помогла. Нормальная ли ситуация для Focus 2 2009г., рестайл и стоит ли что-то делать?

Ситуация нормальная и не только для ФФ 2, но может быть и плачевная. Умерь пыл и возьми в привычку ездить по тише в проливные дожди и по лужам.

Z Zyaba90:

dr.Volody Такая же беда... уже устал от этого воя... у меня правда на заднем правом колесе. и тоже при заднем торможении начинает ВЫТЬ... тоже думал притрется а нифига... еще если на медленной скорости заехать на лежачего полиц. , то 0,5 сек опять гудеть начинает...

Я нашел у себя болячку по этому поводу. Оказывается после замены задних колодок, товариСчи спецы не натуго затянули направляющие на суппорте заднего колеса. Хоть оно особо на ощупь не заметно, но эта слабина как раз и давала мелкое смещение всей конструкции в целом, в следствии чего при движении медленно назад, от не стабильного трения образуется резонанс, создавая подобный звук (гул). Но это, что относительно того, что у меня было. Хотя полазив по форумам, описывают и иные проблемы.

Доброго времени суток всем Фордовчанам! Решил поделится своими успехами в области омывателя камеры заднего вида на ФФ2 рестайл именно на СЕДАН. Может кому пригодится, а может умельцы подскажут еСчё чаво нибудь дельного.
В общем когда я установил камеру заднего вида и покатавшись в грязную, мерзкую погоду убедился, что я достаточно ленивый человек чтобы лишний раз выти из теплого, уютного авто и каждый раз протирать камеру дабы в плотном населении паркинга, с помощью данного дивайса парковаться добиваясь 80% уверенности в целостности заднего бампера.
Немного пораскинув мозгами! Часть на лево, часть на право решился соорудить омыватель камеры. Не долго думая после просветления серого вещества, начал мучать помощника Googl, дабы на халяву найти готовое решение поставленной задачи.
Просидев со своим выше упомянутым помощником, ничего толком на ФФ2 СЕДАН не нашел. Все решения и советы попадаются в основном только на Хетчей и Универов, потому как там решение этого вопроса довольно простое из-за уже имеющейся системы омывания заднего стекла. Было, пару раз попадались самоделки и на седаны, но на абсолютно других авто. Поскольку у меня не другое авто, а то что имею, первая мысль была «А потянет ли мой моторчик омывателя под капотом, кроме лобовухи еще и форсунку на крышке багажника и это с учетом того, что шлЯнг-то тянуть в добавок через все авто надо?».
Позакидывав удочку на всевозможные форумы, а также выслушав советы друзей и знакомых практически всеми были предложены варианты:
1 - установка доп. моторчика в бачек, последующая распиновка проводов и всевозможные варианты установки доп. кнопки, пупки, пипки и т.п.;
2 - установка (примастка, прибабах, приблуда) доп. бочка с моторчиком с "какой-нибудь" авто и "как-нибудь" в багажник и также как и в 1-ом варианте на счет проводов и кнопки.
Ну не по мне это все, я противник всех этих что-нибудь, куда-нибудь, а особенно как-нибудь. Ведь охота по минимуму трогать вид салона и оставить все как есть.
В общем начались вспоминания по физике, химии, молекулярных структурах, электрике, распределения давлений и т.д. и т.п.
После вечернего раздумывания и вновь ознакомления упомянутых выше наук, я понял, что в школе за весь период обучения, я получил меньше знаний чем за просидевший вечер за компом и это только ради одной, четкой работы форсунки, так сказать чтобы с первого раза все получилось, безо всяких головомучений и переделок в процессе установки. Теперь я начал понимать Генри Форда про бессонные ночи чтобы добиться успеха.
В итоге было приобретено:
1 - ВАЗовский электромагнитный клапан омывателя;
2 - шланг аж 8 метров (при моей раскладке по кузову его хватило как раз без натяга с плавными изгибами);
3 - тройничек под шланг;
4 - ВАЗовский клапан омывателя который врезается на ВАЗах в магистраль шланга против обратного скатывания воды в бачек;
5 - термоусадочная трубка;
6 - провода "+" и "-" около 3 метров (у меня просто была бухта, но израсходовал где-то так);
7 - форсунка омывателя (точно незнаю от какого авто, они продавались в россыпь на цвет и вкус).
Ниже будут фотографии с разъяснениями но уже с полностью собранными частями обшивки. Хотелось бы сразу извинится за то, что самого скелета изделия так сказать Вы не увидите, потому что мысль сделать фото и разметить данную тему как всегда пришла апосля, а по новой разбирать ну уж как-то очень не охота.
Итак.
1. Врезаем в шланг находящийся под обшивкой капота, клапан против скатывания воды обратно в бочек. Кстате, для удобства подобный клапан можно найти от ТОЙОТЫ, он более удобный и меньше ВАЗовского. Я поставил ВАЗовский, поскольку от ТОЙОТЫ не нашел и оставалось только заказывать, а это так долго... Зачем нужен клапан? Поскольку он подпружинен в своей конструкции, он создает небольшое сопротивление при подаче воды на форсунки лобовухи, а это нам и нужно, чтобы часть оставшегося давления уходила в шланг на заднюю форсунку в помощ насосу для продавливания воды туда далеко, более того, данный клапан обеспечивает из-за резкого срабатывания клапана на закрытие, быстрое падение сртуй воды из форсунок лобовухи при отключении подачи, что в свою очередь обеспечивает меньше разводов на капоте от подтеков форсунок.
Вот собственно и сам клапан
2. С левой части капота, в месте, где шланг уходит в сам бочек, врезаем тройничек, ну и собственно подсоединяем шланг который пойдет на багажник.
3. Необходимо для удобства снять панели в моторном отсеке. Не знаю как они называются правильно, я их указал на фото и сверлим дырДочку в открывшемся ребре под панелью стоящей над бачком омывателя, чтобы продеть шланг в моторный отсек, для дальнейшего его направления от туда в салон через резиновый демпфер проводки идущей к салонному блоку предохранителей. Если найдете другой вариант, МОЛОДЦЫ.

4. Далее потягиваем шланг под бардочком в салоне направляя его под правую пластиковую обшивку порога, предварительно для удобства сняв сам бардочек и блок предохранителей с креплений. Здесь у многих может возникнуть вопрос - А почему бы не справа под потолком? Здесь вот и пригодилась Физика. Под накладками порога потому, чтобы сохранить, а не уменьшить давление в шланге от лишних возвышений относительно насоса. Ну как-то так. Довольно просто и элементарно.
5. И продолжаем протягивать шланг вдоль всей части правого порога до задних сидений. Я кстате накладки пластиковые не снимал, шланг и так не плохо туда заложился и плотненько сидит. У пассажирского заднего сиденья придется малость матюкнуться, я на фото отметил места где обязательно надо вытащить пару клипс удерживающих накладку, чтобы завести шланг под неё, иначе шланг можно перегнуть или перетереть в будущем.
6. Далее от порога, все под той же накладкой с права, поднимаемся вверх к полке. Полку естественно необходимо снять, делов менее 5 минут.
7. Заводим шланг под полку. Может у кого на другое фантазии хватит но цель одна, дойти до гофры переходящей в крышку багажника. У меня так. Вот фото.
8. В крышке багажника протянуть шланг можно любым удобным способом, главное без изгибов, крепя сам шланг и аж до самого электромагнитного клапана. Вот мы и подошли к нему родёмому который может вынести мозг по поводу - Куда же его крепить? На фото я отметил оптимальный вариант для него это место где ручка в обшивке для захлопывания крышки. Когда снимаем обшивку, клапан с помощью пластиковых хомутов, можно закрепить с обратной стороны находящейся в этом месте крепежной для ручки пластины. Однако советую не торопиться с обратной установкой обшивки т.к. внутренние защелки на ручке с уже установленным клапаном, защелкнуться почти на мертво и в случае неудачных испытаний омывателя, обратно снять очень проблемно. Так что сначала испытание работоспособности, а только потом обшивка.
Собственно вот и сам электромагнитный клапан. Фото с интернета.
Пока разобрана крышка багажника, сразу же после того как установили клапан, тянем от него шланг поближе к камере. У меня она установлена в кнопке открытия багажника, ну чЁб изображение по центНеру было 2 в 1 так сказать. Заказывал камеру отдельно естественно. У большинства она в подсветке номера. В общем снимаем сразу же рамку подсветки и делаем в удобном месте отверстие под форсунку. Ну и как оно и должно быть, подсоединяем шланг.
Питание на Электромагнитный клапан, я взял от левого заднего фонаря "ЗАДНИЙ ХОД". И "+" и "-" с фонаря. Можно только "+", а массу с багажника, но хотел исключить возможность пропадания массы т.к. это дело не надега. Т.е. получается такая штука, когда заднюю включаешь, только тогда клапан и открывается, и при нажатии кнопки омывателя можно ополоснуть и камеру от какашни если она налетела конечно, а при движении вперед соответственно клапан не запитывается и чЁбы не расходовать омывалку попусту, она бежит только в одном направлении установленной заводом изготовителем т.е. только на лобовуху.
Итог проделанной работы такой.
Ниже на рисунке будет изображен сам Электромагнитный клапан и показано как я на него подсоединил шланги.
Сначала внимательно посмотрите на рисунок, а после него я объясню почему именно так. Надеюсь, что после загрузки, рисунок не будет мелким, чтобы рассмотреть его. Художник из меня правда не супер. НУ, как смог.
Попробую объяснить все из той-же ФИЗИКИ.
А сначала из практики. Кода я собрал все енто хозяйство, довольный сел в авто, нажал кнопку омывателя и так и недождаля воды в задней форсунки. Насос работал, утечек не было, клапан срабатывал.
Посмотрев как к нему подсоеденяются шланги с завода (ПОДАЧА вертикальный штуцер и ВЫХОД боковой), а я так и подсоединил, пришлось сделать соответствующее умозаключение исходя из его конструкции и того, что мне надо сохранить и так слабоватое давление в шланге чтобы моторчик мог продавить жидкость до самой форсунки.
Итак. Если обратить внимание, на штуцер вертикальный то заметим, что у него на конце, в корпусе идет сужение (более того мне его для большей убедительности для себя, пришлось даже разобрать, а потом умудрился и собрать) которое не спроста. Когда клапан не запитан, шток клапана прижимает мембрану под действием пружины именно к этому сужению (горлышку) тем самым не давая жидкости поступать, когда запитан конечно же мембрана открывает это небольшое отверстие. Теперь что относительно ФИЗИКИ. Отверстие в поступательном штуцере больше чем при выходе из него (горлышке), следовательно жидкость переходящая из большего объема с нормальным давлением в меньший объем, теряет свое первоначальное давление и приобретает только большую скорость передвижения, а ведь жидкости после горлышка надо надавить на прилипшую мембрану. Именно на прилипшую, поскольку жидкости до момента покупки клапана, еще не было в нем. А вот боковой штуцер имеет равный диаметр прохождения от и до, следовательно все давление из шланга, сохраняется при поступлении на мембрану клапана и нет проблем. Только я поменял местами подачу и выход, все встало чики-пуки. Не советую увеличивать в вертикальном штуцере выходное отверстие к мембране (горлышко) т.к. если это сделать, то мембрана может не перекрывать это отверстие и в следствии чего, жидкость будет уходить обратно в бочек, а это не есть ГУД: во первых - если в грязную погоду кудато едите и приходится часто омывать лобовуху, жидкость также будет улетать и на камеру "ПЕРЕРАСХОД", во вторых - если надо брызнуть на камеру при включенной задней, придется долго ждать когда жидкость дойдет до форсунки потому, что она укатилась в обратку "НАЧНУТСЯ ПСИХИ".
Следовательно можно и под итожить:
1 - результат работы меня удивил (струя из форсунки просто замечательная);
2 - затраченных денег в пределах 600 руб. +/- 100 руб. смотря у кого какие цены;
3 - за целостность заднего бампера при парковке в суровую погоду, теперь могу дать 99,9% против ранее заявленных 80% ;
4 - затраченные деньги, экономят денги которые могут быть потрачены на ремонт заднего бампера .
А-а-а-а! Совсем забыл. Еще плюс затраты на охладительный напиток в процессе установки, а это около 1500 руб, поскольку нас было двое .
Надеюсь, что моя инфа будет полезна и наконец то будет хоть что-то для развития темы про омыватель камеры заднего вида на ФФ2 именно СЕДАН.