ewg21

Установил новые передние диски и колодки. Заодно разобрал тормозные цилиндры, вычистил от накопившейся грязи, проверил манжеты, зачистил мелкой шкуркой задиры на цилиндрах и отполировал используя специальную насадку для болгарки и пасту ГОЯ.
После сборки, сразу обратил внимание, что диски сильно греются даже при непродолжительной поездке. Левая сторона греется больше. Со старыми дисками всё было в пределах нормы. Подумал, что колодки должны притереться. Но, со временем ничего не поменялось. Вывешивал колёса и пробовал крутить колёса. Чувствовалось, что колёса притормаживают. Снял колёса заметил, что одна колодка по полозьям вообще не ходила. Это было видно по графитной смазке, которой я помазал полозья перед установкой. Когда я менял диски, то заметил, что на этих полозьях образовались выемки от работы колодок. Подумал, что это не помешает работе тормозов. А второй раз уже заметил, что по краям этих выемок образовались "приливы" металла. После установки новых дисков, новые колодки как раз попали на эти места и заклинивали. Слегка подточил напильником эти "приливы" и колодки начали ходит свободно. Хорошо, что диски не успели искривиться от перегрева. Эти полозья находятся на ступице. Даже смена суппортов не помогла бы.
Сейчас машина едет нормально, диски греются в пределах нормы.

Конечно, качество масел разных фирм различается. Но сразу определить преимущества масел одинакового класса качества на слух и изменение мощности по ощущению - это что-то. Я понимаю, что то можно определить, если они отличаются по его вязкости. Качества масел различных фирм настолько приближены друг - другу (если не брать поддельные), что по своим ощущениям не определить.

Я проездил больше на ВАЗ 2101 1973 г. выпуска на обычном жигулёвском масле М6з/12Г.

Почему подъедает масло - причин несколько. Это утечки масла, износ поршневых колец, износ маслосъемных колпачков. Из опыта эксплуатации советских машин могу сказать следующее. Утечку масла легко обнаружить и устранить (хотя, из сальников коленвала - потяжелее). В двух других случаях из выхлопной трубы идет синий дым и на свечах - нагар. Износ поршневых колец (как правило, если изношены компрессионные кольца, то и изношены маслосъёмные) определяется замером компрессии в цилиндрах в двигателе, так же при работе двигателя открыванием маслозаливной крышки или отсоединением патрубка вентиляции картера - от туда идёт синий дым, который прорвался через кольца. Конечна тяга двигателя уменьшается.
Когда изношены маслосъёмные колпачки, после длительной стоянки надо смотреть на выхлопную трубу в момент заводки двигателя (нужен помощник). Если в этот момент пошёл синий дым и вскоре прекратился (уменьшился), значит изношены колпачки. Во время стоянки масло оставшийся в головке цилиндров потихоньку стекает в цилиндры.
Бывает и не одна причина повышенного расхода масла.

Что бы разобраться, почему не греет печка, сначала надо проверить, доходит ли температура двигателя до нормальной. Это может быть термостат. Если у вас двигатель Дуратек 1,6 8кл., это их болезнь- плохо прогреваться в холодную погоду. Почитайте ещё темы касающиеся этого двигателя.

Что бы не возникало проблем при снятии барабана, надо при каждом снятии (например, при замене колодок) нужно всегда круглым напильником обтачивать образовавшийся на нём буртик с краю, даже если этот буртик пока ещё очень небольшой. На это уходит не очень много времени и усилий. Конечно, не желательно откручивать ступичную гайку, а 4 болта крепления цапфы. Даже если у них отломятся головки, потом можно высверлить и поставить новые болты. Ещё надо проверить, чтобы максимально был отпущен трос ручника.

Адик
Здесь таких рекомендации производителя нет т.к,, гораздо выгоднее порекомендовать -заменить двигатель, даже не проводить кап. ремонт. А я своим руками проводил кап. ремонт двигателей, кроме - расточки заказывал токарю.

Из опыта эксплуатации советских автомобилей помню, что в первую очередь давление масла падает при износе коренных и шатунных вкладышей, во вторую очередь - износ распредвала и постелей к нему. Здесь тоже самое. Замена на более густое масло эффективное средство, хотя и временное. Жидкое масло не удерживается в увеличившихся зазорах. Давление масла падает и в связи увеличением температуры двигателя (особенно при перегреве). Я ездил в своё время на ГАЗ-24 и там был указатель давления масла. Были официальные рекомендации- при сильном износе двигателя применять более густое масло.

Возможно задний стабилизатор сильно помогает на резких поворотах при скоростях более 160 км/ч. Теперь спросите себя, многие ездят на таких скоростях, тем более количество камер видео фиксации на дорогах только увеличивается. Я раньше на наших ВАЗах и по городу и по трассе ездил на больших скоростях, чем сейчас на форд-фокусе. Скоро мы придём к тому, что скорость по городу строго не более 60 км/ч (это уже есть почти везде уже есть), по трассе - строго не более 90 км/ч (возможно, еще +10 км/ч). А кто то нашёл пока что возможность где-то разогнаться кратковременно до 200 км/ч и этим хвастается, скоро этого не будет. Санкции за нарушения ПДД только ужесточаются. Кто имеет большой опыт вождения может проанализировать, на какие виды нарушения ПДД раньше шёл безбоязненно, а теперь ни в коем случае не пойдёт. Я пока что езжу в общем потоке как и подавляющее большинство автолюбителей, кто-то обгонял меня на скорости более 160 км/ч, я в последнее время что-то не видел.
Поэтому для меня лично большой необходимости наличие заднего стабилизатора нет, тем более если это связано с риском поломки рычага. Если у кого -то раскачивает машину - в первую очередь смотрите амортизаторы. У меня такое было. Я думаю многие купили себе машины передвигаться из пункта А в пункт Б, а не участвовать в ралли или в других экстремальных вождениях. У кого другой подход к этому, это ваше право. Никто никому ничего не навязывает.

Я езжу без заднего стабилизатора и мне нравится. Кто сомневается, снимите и попробуйте проездить. время на его снятие минут 10, если есть яма. Не понравится - поставите обратно. Возможно для Вас покажется поведение подвески идеальным. У каждого свои требования и вкусы.

ЖЕк
и на них он играет вверх вниз.но всегда возвращает стабилизатор в определённое положение

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости не основан на возвращении в исходное положение резины втулок под действием напряжения резины, а на сопротивлении кручению балки стабилизатора. Резиновые втулки просто точки опоры к кузову.Так, как балка стабилизатора связана через стойки с обоими рычагам подвески, то кручение балки стабилизатора возникает при разности отклонения рычагов подвески от "нормального" положения. Это происходит тогда, когда машина едет на повороте и стабилизатор поперечной устойчивости препятствует её крену или одна из колёс попадает в яму. А когда оба колёса попадают одновременно в яму или лежачий полицейский, стабилизатор поперечной устойчивости ничем не поможет. Поэтому легче пробить подвеску, когда оба колеса одновременно наезжают на препятствие.

ЛВЛ
я также разбирал ГЦС. У меня был пластмассовый поршень. Задумывался чем бы его заменить или заказать знакомому токарю. Хотел также заменить манжету, которая крепится в цилиндре. Подходящего не нашёл. И не был уверен в результатах. Но старый разобранный ГЦС не выбросил, вдруг хорошая мысль придет в голову по его восстановлению.
Я хотел бы узнать сколько уже работают эти отремонтированные цилиндры. Судя по количеству восстановленных цилиндров, часто приходилось менять. У меня новый потёк через год во время холодной погоды. При температуре -10 гр. и выше уже не течёт. В холодную погоду чаще смотрю за уровнем тормозной жидкости. Уровень стал меньше max, но доливать пока не нужно. Мне показалось, что легче и дешевле доливать зимой тормозную жидкость, чем менять ГЦС.

В руководстве "Форд Фокус.Устройство.Эксплуатация.Обслуживание. Ремонт"издательства "За рулём" диаметр цилиндра Дуратек 8 - 1.6 указан 79,0 мм. Я всегда думал, что диаметр именно такой. И объяснял себе хороший подхват двигателя на низах. У длиноходных двигателях именно так. Если не брать в счёт последние технические ухищрения. Для примера: Простейшие ВАЗовские двигатели с диаметрами цилиндров 76 и 79 мм. Возможно, я ошибался поверив цифрам вышеназванного руководства. А, насчёт диаметра 82 мм., то такие кольца ставили на передприводные ВАЗы с объёмом 1,5л. У них были 2 ремонтных размера через 0,4 мм. Настолько я помню эти кольца продавались разной твёрдости: мягкие (обкаточные), более твердые, твердые и зависели от завода-производителя. Понятно, что слишком твердые почти не изнашивались, но изнашивали цилиндр. Так, что возможно можно подобрать на свой вкус, если конечно подойдёт по толщине. А чугун он и в Африке чугун. А как делают капремонт двигателей (в том, числе и на иномарки) я знаю - подгоняя размеры. Но это секрет производства.

Я устранил подтекание воды к ногам пассажира. Пластмассовая накладка, которая крепится ниже лобового стекла и прикрывает салонный фильтр от времени деформируется и местами отходит от стекла. Я пистоны заменил саморезами и между ними также вкрутил дополнительно саморезы. Снизу на рамку лобового стекла прикрепил дополнильно алюминиевые уголки для вкручивания этих саморезов. Можно и без них обойтись. Я хотел чтобы было все аккуратно и капитально. Снаружи головки саморезов располагаются в круглых выемках. Накладка плотно прижата к лобовому стеклу по всей длине. Теперь вода не попадает в салон. Только не понятно, почему конструкторы не предусмотрели то, когда вода попадает в это пространство и не отводится под машину, а не в салон. Возможно есть этот отвод, но не справляется с большим количеством воды.

Также у меня в прошлом году потёк ГЦС. Течёт только в холодную погоду. Поменял, перезимовал нормально. В этом году опять тормозная жидкость на коврике. Простейшая деталь, такие деньги стоит и такая ненадёжная. И нет возможности поменять манжету. Ещё первый раз задумался не поставить ли какую нибудь от другого автомобиля, что бы по диаметру цилиндра совпадал. Какой нибудь кронштейн придумать для крепления - ерунда. От классики не вмещается в салоне, длинная, предусмотрена для установки со стороны моторного отсека. Нечто похожее увидел от ГАЗель-бизнес (саксовское), даже штуцера для подсоединения трубопроводов одинаковые, но тоже пластмассовое. Может ещё какое нибудь увижу. На ВАЗе (классике) такая же система, но ни разу не подводила, даже манжеты не менял. Хотя стоит где то 300 -400 рублей.

Выходит, самое безопасное, ездить на ВАЗах, если не брать классику. На ней иногда отрывается нижняя шаровая опора в передней подвеске. У меня было такое. Но машина 1972 года выпуска и это случилось где то в середине 90-х годов. Но сейчас классика почти что отошла. На переднеприводных ВАЗах я о таких случаях даже не слышал.

Я тоже с подшипником задней ступицы помучился. Загудел подшипник. Поменял. Через некоторое время пробега (100-200 км) обнаружил люфт. Подтянул гайку. Люфт до конца не исчез. Так и ездил пока новый подшипник не загудел. Купил следующий подшипник, поставил - опять люфт. И когда поворачиваю тормозной барабан со ступицей вокруг своей оси - в некоторых положениях люфта почти нет. Решил. что причина в ступице. Выпрессовал обратно подшипник. Увидел на посадочном месте подшипника вмятины от ударов молотка или выколотки. Купил новую ступицу с тормозным барабаном. Поставил тот же подшипник. Никакого люфта нет. Подшипник до сих работает исправно и люфта больше нет. Видать предшествующий хозяин выкалачивал подшипник ударами молотка с выколоткой. Поэтому на посадочном месте появились деформации и соответственно деформировалась при установке наружное кольцо подшипника. Хотя по началу такой вариант для меня показался маловероятным. Я то запрессовывал и выпрессовывал подшипники при помощи съёмника. Кстати, съёмник приспособил от 10-ки, на которую я специально заказывал знакомому токарю. Когда снимал первый раз подшипник, то увидел что подшипник не оригинальный, хотя на другой ступице ступичный подшипник был не тронут. Какой подшипник ставить никакой разницы нет, лишь бы подходили по размеру. На переднепроводных ВАЗах я ставил Самарские и Вологодские и они служили дольше, чем ( про которые пишут здесь многие) оригинальные и не оригинальные разных знаменитых фирм. Если бы подходили подшипники отечественных заводов на Фокусы я бы их поставил без сомнения. Хотя года четыре я не ездил на наших машинах, возможно и у них качество подшипников ухудшилось, хотя ничего не утверждаю.

В том и дело, что эта струйка через тонюсенькую трубку очень много решает. Вы можете проверить, двигатель ещё не прогрет до конца, а радиатор уже тёплый верхней части и патрубок к радиатору слева по ходу тоже теплый. Если он тёплый, значит он уже отдаёт тепло, особенно при движении. При наличии зажима такого не происходит. Для интереса можно проверить на других типов авто, такое не наблюдается. Как- никак, у меня 11-ая по счёту машина.

У меня на Фокусе задний тормозной барабан подклинивал. Оказалось плохо ходил трос стояночного тормоза, закислился. Поменял трос всё порядке. Раньше на советских машинах тоже такое случалось и на передних и задних. В основном когда порваны пыльники. Разбирал рабочие тормозные цилиндры. Сколько грязи и ржавчины. Промывал, зачищал стенки цилиндров мелкой шкуркой, ставил новые манжеты и дальше ездил без проблем. Тормозная жидкость никогда после этого не подтекала.