B112

А я такую залил.
Номер: 1987479113

Спасибо за пояснения всем, сам такой же дотошный. С самого начала эксплуатации фф2 2.0 купленный с салона новым у меня была доливка масла от 0.5 до 1 литра за 10т.км., причём кручу мотор во всём диапазоне не стесняясь. Сейчас пробег 270т.км. расход масла остался практически тот же. Масла заливал разные, но с 120 т.км лью 5w20. Эффект тот же. Угар масла должен быть, об этом и форд пишет в книжках. Вот на дизеле немного другая ситуация, там угар настолько минимальный, что он почти незаметен, ибо обороты 1800-2100. Но, лью масло везде от производителей масел которые его разрабатывают совместно с фордом, а не те масла у которых допуск форда.., и голова не болит. Лью Кастрол проф в бензиновый 5w20, в дизеля 5w30. А5й конечно. Вроде говорят, что профессиональная линейка кастрола больше выпускаться не будет, это сертифицированный кастролом продавец заявил. А по опыту скажу, что лучше не прыгать с одного масла на другой, хоть и допуски одинаковые.., есть опыт, разница видна при разборке моторов. Гуталин на стенках внутри двс.
Уверен, что все масла с нашим допуском хорошие, если не подделка, но раз если залил, тот же мотюль, то уже и ездить на нём до победного конца. Касаемо пробега замены, то на 5-7 т.км. считаю нецелесообразным. Есть хороший ролик Ходос Авто, там разбирали мотор на большом пробеге, где владелец менял масла каждые пять-семь тысяч км. В итоге: стоимость масла за период, превысил стоимость мотора. Я лично на фф2 меняю масло 5W20 через 15 т.км. пробег 150т.км на нем, как видно выше описание. Также на 15т.км. меняют и все мои знакомые которые ездят на фольцвагенах и ауди. Тоже говорят, что нецелесообразно раз в 10т.км. А на дизелях, меняю раз в 10т.км. уже хорошие пробеги.
Всем хорошего настроения!

Касаемо угара масла, то решающий фактор - это чисто оборотов ДВС, а не производитель масла. Можно тошнить 8т.км. не превышая 3000 об/мин и при этом уровень не упадёт, а на последние 2т.км. ввалить до 6500 об/мин и долить при этом литра два масла. Лично пройдено. О таком угаре масла пишут все именитые автоконцерны. У моего знакомого на Ауди бегает, так он за 4000 об/мин если превысит, то можно второй бак с маслом рядом с машиной ставить. Об этом и в инструкции у него написано. И на другой моей машине Honda Civic 5D с роботом такая же фигня. Ездишь на роботе, там оборотов не более 2200, масло вообще не ест, как только переключил в ручной режим, так сразу угар.

Тема уже изъезжена вдоль и поперек. У меня три форда разные и как только я ставлю дешевый фильтр, и без угля, так сразу начинаются проблемы с запахом в салоне или запотеванием стекол. Однозначно - ставить надо только угольный и хороший, тяжелый по весу. Остальные фильтра без угля, это лажа и никогда не ведитесь на то, что лучше чаще менять фильтр, чем один раз дорогой ставить. Это касается и Хонд и Тайот и Ситроенов и т.д. поле для экспериментов немалое у меня. Я ни одного продавана на этом деле уже остудил. Им лишь бы продать абы что.

Да, а еще может и дроссельная заслонка подклинивать.

Заливал сотню раз на Лукойле: АИ-95 Экто Plus. После обычного Лукойл-95, машина разгоняется намного стремительнее. Со 140 до 220 разгон очень мощный, машина едет легко. Любые обгоны - влегкую. Чувствуется мощь мотора. Также много раз заливал 98, нутром понимаю, что это лучше, но нет логического объяснения в лишних затратах, езжу много. Плюсы 98-го начинаются примерно после 4600 оборотов, быстрее двигатель набирает мощность. В остальном он не лучше 95-го. Если и делать выбор, то я бы ездил только на Лукойл: АИ-95 Экто Plus. Или Спорт. Возможно и субъективно, но для наших моторов и стоковых прошивок ЭБУ, Экто Плюс лучше чем 98-й.

Может кому и пригодится.
Закончили со второй машинкой. Не специализировались на заправке кондиционеров, но лично для своих нужд оборудование приобреталось. Предыстория: жара + 35 градусов, протерлась трубка высокого давления, вышло очень много масла при работающей системе кондиционирования (половина моторного отсека, брызговик, колесо и т.д. все было в масле). Заварили трубку, промыли её, осушили, установили. Заправляли систему, станцией обслуживания системы кондиционирования у мастеров своего профиля . При заправке влили 60 грамм масла. Компрессор работал и холодило в салоне очень хорошо, как новый автомобиль. На выходе из дефлекторов +4/+3,8 градусов . Через 500 км пробега загудел компрессор и появилось жужжание . Проверка стетоскопом подтвердила, звук в компрессоре, как в пустой емкости. Приговор: масляное голодание. Дозаправили станцией ещё 60 грамм масла - ноль эмоций. Дозаправили ещё 40 грамм масла ручным инжектором в заправленную систему. В итоге ни чего не поменялось. Звук не исчез. Эвакуировали хладагент. Масла вышло грамм 30. Принято решение снимать компрессор, осушитель и заливать масло, как положено в таких случаях.


Слилось с осушителя те самые ранее заправленные 150 грамм масла (примерно).


А вот с компрессора слилось всего 2-3 капли.
После чего залили масло в компрессор и осушитель, как положено. В компрессор 110 грамм. В осушитель 90 грамм масла. немного больше получилось, но по науке, почти как в книжке.



Далее, заправляли систему уже своим оборудованием: вакуумный насос, манометрическая станция, эл.весы, инжектор, термометр, масло, хладагент. Откачали воздух в два приема по 20 минут. Заправили хладагент R134a - 600 грамм. масло более не добавляли. Всё - тишина и порядок. На предыдущей машине заправляли хладагентом DuPont, а в последню - обычным китайским. Возможно DuPont более стойкий к кислотам. Но, холодят системы абсолютно одинаково. Давление в контурах при работе системы, в пределах белой зоны манометров (выше я выкладывал фото).
Все, кто ставит дизлайки, прошу на конструктивный спор, а не заниматься коммивояжерством. Если спорить, то конструктивно. Я показал весь процесс, апеллируя официальными цифрами с итогом проделанной работы, а вы??? Может здесь тема "Заправка кондиционера" не та? Может эта тема "Заправка кондиционера" для рекламы?
Уважаемый tolik1954 как вы писали выше "То у вас масло выгонит, то оно всё равно остаётся в компрессоре" - зависит от многих факторов: температура наружного воздуха, мощности системы кондиционирования в данный момент, диаметра ДЫРКИ от протертости трубки. Если газ стравливать очень медленно, то масла не выйдет ни капли. А вот после аварийных ситуаций, ни один мастер-профессионал не сможет однозначно сказать сколько же масла осталось в системе, а вот мастера-фломастера, от зубов отскакивают цифры.
Удачи всем!

likes
Если повредилась трубка высокого давления и при этом компрессор еще работал какое-то время, тогда надо заливать масло в сам компрессор 100+10 грамм. Лучше конечно компрессор снять и вылить что осталось и залить новое масло. Но там будет сухо т.к. масло все выгонит через дыру в трубке высокого давления за пару минут. Грамм 20 залить в новую трубку (или отремонтированную). Грамм 20 еще залить при заправке хладагентом.
Все это я испытал на своей шкуре и своем кошельке. Благо оборудование все имеется и простор для экспериментов.
Сейчас многие мастера накупили аппараты по обслуживанию системы кондиционирования, научились на них работать за 2 часа и на этом их "мастерство" закончилось, остался только"умный" вид и пальцы веером. Ни один "мастер-фломастер" не сказал верно, сколько масла надо заливать и куда его надо лить конкретно. Были и такие, которые через порт низкого давления, тупо вкачивали 150 грамм масла. А это неправильно. Как жужжал и шумел компрессор, так и шумел и жужжал после закачки такого кол-ва масла. Заливать масло надо непосредственно в компрессор. При заправке хладагента в систему, масло смешивается 3.5-8% от объёма хладагента. Остальное остается в узле. Мнение, что весь объем масла циркулирует по системе, ошибочно.

Ориентировочно стрелки должны быть в белой зоне, синяя зона- нормальная для полной мощности кондюка. Двигатель прогрет, обороты- 1500. Левый манометр - контур низкого давления, правый - высокого.

При холодном двигателе, заправлять по шкале "температура" соответствующего хладагента, естественно не забыть посмотреть на термометр окружающего воздуха.

Может кому надо.
Вот, снимал радиатор.
Перегрев двигателя
Добраться для мытья радиаторов можно очень легко снизу. Подвязать проволокой оба радиатора по отдельности, снять защиту поддона, снять пластиковую защиту под бампером и открутить кронштейн крепления радиаторов (4 болта), вынуть кронштейн из двух резиновых демпферов. После чего аккуратно отделить радиаторы, можно снять вентилятор с кожухом (все легко на защелках) и через доступную щель снизу можно эффективно помыть. Патрубки снимать и сливать антифриз или хладогент не надо.
Всем удачи!

В продолжении темы о радиаторе мыть или не мыть, или перегрев двигателя из-за грязного радиатора. Теоретический эффект от МЫТЬЯ радиатора.
На 200т.км. потек радиатор системы охлаждения. Треснула одна сота. Заварил. Мотор 2.0 Л . При снятии радиатора с автомобиля было так:





Т.е. радиатор был забит грязью более чем на 50% (на фото не все видно).
Из эксплуатации (до чистки радиатора): температура наружного воздуха +35/37, температура двигателя в норме (прибор панели, диагностика). Режим город - трасса. Немного упала производительность кондиционера, почти незаметно, но выходная температура воздуховодов в салоне +4/5 градуса. Мотор не перегревался ни разу. Вентилятор радиатора работал как обычно.
Всем удачи!

Коль тема про заправку кондиционера, внесу свою лепту, может кому пригодится. Из опыта.
Существует много видео на ютубе по заправке системы кондиционирования путём простейшего подключения к порту низкого "L" давления балона (по типу Дихлофос), маномерта и соединительного переходника.
Таким способом без весов заправлять систему с нуля нежелательно. Только с весами или с манометрической станцией с контролем низкого давления и высокого (обязательно!). Лучше обоими способами одновременно. При перезарядке системы грамм на 100-150 больше, чревато последствиям, т.к. давление в контуре высокого давления повышается с рабочего 8-12атм. до 35 атм и выше, при 2000 об/мин. Такое давление не только стравливается в атмосферу вместе с PAG маслом через предохранительный клапан компрессора (при наличии такового - Клапан аварийного сброса давления), но и может разорвать трубки, повредить компрессор и т.д. Кроме того, увеличится расход топлива ввиду того, что компрессор будет работать под очень большой нагрузкой, что выведет его из строя быстрее чем вы думаете. При всем при том, что пустую систему надо вначале вакуумировать для удаления влаги и воздуха. Заправить маслом, а потом заправлять хладагентом как положено.
Для простейшей заправки масла в систему (при отсутствии инжектора) я использовал шприц с наполненным маслом в количестве необходимом, подсоединив его через стандартный адаптер к заранее отвакуумированной системе. Под вакуумом масло "залетает" в систему, после чего отключаем адаптеры и подключаем к шлангам манометрической станции, вакуумируем шланги, снова присоединяем к портам. Заправляем хладагент через "L" порт необходимое количество жидкой фракцией, если не входит (по граммам) тогда заводим автомобиль и крутим 1500-2000об/мин., можно и не крутить двигатель, тогда открываем контур "H" и дозаправляем. Гидроудара не будет, как некоторые "знатоки" пугают пугалками. Хладагент R134a очень хорошо смешивается с маслом образуя единую рабочую смесь.
Масло PAG-46. Я брал Ликви моли с флуоресцентной краской. Хладагент R134a.
Промывать систему изнутри, это полный бред и выкачивание денег с клиента. Если только туда специально не нагадили, пока вы отвернулись. Промывать необходимо только при условии перехода на другую марку хладагента и соответственно меняя масло (минеральное на синтетику). Но это на старых авто 90-х годов.

Да. Забыл. Перепутал с регулятором давления топлива.
В баке установлен топливный модуль, в состав которого входят топливный насос, топливный фильтр, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива. При выходе из строя регулятора давления топлива, БК на экране ничего не отразит...
Но смысл понятен и так. Все болезни от питания. Контакты, провода.

1. Была такая хрень, когда одна банка в аккумуляторе сдохла. Сразу померил напряжение и оно было 10,5В. БК что только не писал...и Двигатель неисправен и Неисправен АБС ...и т.д. чуть ли не - Продай машину.
2. Проверить все контакты в разъемах, начиная от аккумулятора, заканчивая катушками зажигания и форсунками. Очистить кантаты, смазать жидкой смазкой для электроконтактов. Разъём на датчике давления топлива (в дизеле такая хрень "Двигатель неисправен" первым делом вылетает). Аккумулятор может не контачить с клеммами (очень распространенное дело).
Удачи всем!

Несмотря на то, что я заядлый любитель продукции ФМК:::
Очень неплохой вариант (из личной практики - авто для девушки):
1. Ситроен С3 с АКПП (АL-4) - очень хорошо рулится, маневренная, парковаться очень удобно, заедет куда угодно, для города самый лучший вариант, на трассе очень достойно себя ведет, легкая, вместительная, очень комфортная, печка и климат - на пять баллов. Надежность хорошая. После Ситроен С3 на большинстве других авто этого класса чувствуешь себя ущербным.
2. Хонда Цивик 5D (РКПП). Восьмое поколение. Очень достойный вариант. Несмотря на то, что это робот...машинка очень интересная, ни какие Опель Корсы и прочее авто и в пыль не попадают. Девахи смотрят с завистью, мужики нервно курят. После Хонды люди пересаживаются на Хонду. Немного жестковата подвеска , но она спортивная. Мотор 140 л/с. Робот 6 ступеней. Рассматривали Форд фиесту, но остановились именно на Цивике 5D. ..о чем ни разу не пожалели. Очень серьезный аппарат. После Ситроена С3 не чувствуешь себя ущербным.
Если нужны подробности по обоим авто, готов описать с ремонтами и затратами. Обе машины в настоящее время в активной эксплуатации.
Удачи всем!

Пробег 200 000 км. ФФ-2. 2.0(145лс). МТХ-75. Первый раз поменял масло в коробке.
Было залито 1.9л. Слилось масло с коробки по цвету немного темнее, чем новое.
Запах очень близок к новому маслу.
Проблем с коробкой и переключениями передач на старом масле небыло.
Заливал новое масло снизу автомобиля через контрольное отверстие пластиковым шприцем "Жане-150мл" без всяких трубок за 10 минут.
Масло Ford 75W EF. Номер 1 547 953. Залил 2 литра.
В итоге передачи стали включаться легче. Коробка довольная.
Менять масло в коробке надо каждые 80-100 т.км.
TecDoc выдал именно Ford 75W EF, ему верю больше, чем дилеру.
Прилагаю скриншот по маслу но с Автодока:

Плавающие обороты лечатся новой прошивкой PCM. До этого плавали обороты вплоть до самопроизвольного глушения мотора. После прошивки всё заработало, как часы. Пару лет назад на трёх Фокусах так сделали. Порядок прошивки указан в других темах (ELM-327).

Может кому надо!
Вставил светодиодные лампы под оригинал, контакты внутри промазал смазкой для электроконтактов, залил всё это дело прозрачным силиконовым герметиком (лампа+стекло).., почти пол тубы герметика ушло. Теперь три года катаюсь, вообще без проблем.
Откручивал недавно, ради интереса.., сверху грязь, а внутренняя часть светильника чистая, как стеклянный монолит.
Все удачи!

Блин... шесть машин вылечили от плавающих оборотов ХХ... никаких дырок не сверлили, разъём от сцепления не отсоединяли, дроссель вообще не мыли, ни чего из мех.не делали вообще!!!
Выше в теме я писал об одном авто, столкнулись с прошивкой круиз-контроля, всё получилось, заодно поняли, что и плавающие обороты ХХ вылечили. Не парьтесь, косяк в прошивке PCM!!!
Поиском в тему Перепрошивка PCM и всё. Прогой ELMConfig от уважаемого civil-zz.
Версии прошивок не пишу, т.к. для каждой машины подходили "свои" прошивки и их выбор не маленький...всё есть в других темах.
И кстати.., разъём на сцеплении лучше не трогать...не мешайте работать электронике.., антибукс и т.д.
Удачи всем!

creofun
"Сегодня в сервисе поменяли диски с колодками.
Парни ничего не мазали кроме как между ступицой и диском - синей густой как солидол пастой намазали и все".