alex_ffi

azzee
Понял, спасибо.

по амортизаторам/пружинам - больше хочется комфорта + машину приподнять на уровень с "завода".

azzee
SKF VKDA 35417T у нас вроде не доступна. Хотел поставить опору Lemforder + оригинальный подшипник 1061721 (он не дорогой). Или опору в сборе с подшипником от Монро (MK114), она тоже где-то в теме мелькала, вроде с нормальным отзывом.

К пыльнику еще нужен отбойник Ford 1064069? Или он вечный? Нужно ли менять верхнюю чашку пружины 1090422(на рисунке в Микрокате номер - 5A306)?

Про болт - не понял. В передней или задней подвеске? В передней я думал, что верхняя часть стойки с резьбой под гайку.

Какие все таки лучше амортизаторы? Bilstein или Monroe на европейку с увеличенным клиренсом (заводской пакет "плохие дороги")?

azzee
опору буду брать Lemforder 2605501. Или Bilstein в нее не станет?
Интересует код пыльников/отбойников Bilstein В4 на Фокус.

Имеется оригинальная машина - европейский Фокус 1,6 испанской сборки с пакетом "плохие дороги" и увеличенным просветом для Украины. Лопнула опора передней стойки амортизатора + за 200 тыс. подвеска изрядно просела. Пружины родные с завода - давно просятся под замену. Амортизаторы поменял 60 тыс. на Boge, но учитывая, что одна передняя стойка колбасилась между убитым рычагом и опорой, а на задних развалились резиновые пыльники/отбойники, решил поменять амортизаторы/пружины по кругу + опоры + резинки и т.п. Но из-за того, что машина "нестандарт" встала проблема выбора запчастей для ремонта.

Оригинальные передние амики имеют коды 1202275/1201937, задние - 1201877. Экзист выбрасывет в качестве аналога - перед Monroe 16275/16276, зад - Monroe 23904. Цена на Монро - перед 90 у.е. за штуку, зад - 45 у.е. за штуку, срок доставки - 6 дней (с учетом праздников - долго). + к Монро нужны комплекты пыльников PK084+PK102 - еще 40у.е.
Итого комплект ~ 310 у.е. без гарантии и через минимум 1,5-2 недели.

Есть Bilstein B4 (VNE-5121/5122 + 2 x VNE-6587) ~ 240 у.е. Сейчас и с гарантией. Смущает, что не нашел у Bilstein кодов пыльников/отбойников к этим амортизаторам. Кто знает - может они уже в комплекте с амортизаторами? Если нет - какие лучше взять?

Мучаюсь выбором - что лучше взять? От подвески хочется комфорта, нормальной управляемости + восстановить родной клиренс - 16-17 см. Monroe вроде ближе к оригиналу, Bilstein - доверие к качеству больше + доступней. Короче в муках выбора.

Пружины буду брать или Каябу RA1830 + RA5048 или Lesjofors 4027572 + 4227554 (оригинал 1143329 + 1143702). Какие лучше? Кто пробовал какие сочетания с амортизаторами Monroe или Bilstein?

Опоры планирую брать Lemforder - 26055 01, как они?
Все остальные подшипники, прокладки и т.п. - оригинал, учитывая, что стоит не дорого.

Bumba
В том то и дело, что муфта при включении кондея пыталась защелкнутся, но полностью не замыкалась. Создавалось впечатление, что на соленоиде не хватает напряжения. В качестве проверки бросил 12В напрямую от аккумулятора на разъем муфты - ситуация повторилась. Так что провод не виноват.
Проблема решилась снятием компрессора и разборкой муфты. Оказалось, что замыкаться не давала ржавчина и грязь, которые накопились в муфте. Почистили, заменили сальники в компрессоре - все отлично заработало. Заодно заменили подшипник шкива - заметно люфтил.

Возникла проблема, помогите решить. После зимы перестал холодить кондиционер. Естественно первое подозрение отсутствие фреона (машине 8 лет и фреон ни разу не дозаправлял) - заехал в гаражный сервис по заправке кондиционеров, заправили, проверили на наличие утечек - все нормально утечек нет. Завелся, включил кондиционер - не включается муфта. Прозвонили питание - вроде есть. Стали вручную замыкать реле - муфта дергается, но плотно не прижимается к шкиву. Такое впечатление, что напряжение питания не 12В а 8-9В. Может ли такое быть от подгнившего провода питания муфты? Или если он сгнил, то питания на муфте совсем нет? Или это симптомы умершей муфты и ее нужно менять?

Помогите с выбором! Focus 2002 г., 1,6 16V Zetec-SE. На 200 тыс.км начались пробуксовки сцепления на 5-4-3-й передаче в зависимости от оборотов. Кроме того стал подвывать подшипник. Я так понимаю весь комплект под замену.
Выбор выглядит так:
Оригинал диск+корзина 1252272 + выжимной 1075776 = 340 евро (восстановленный на заводе)
Luk диск+корзина 622 2414 09 + выжимной 510 0011 10 (или 510 0011 11, чем отличаются не понятно) = 170 евро (восстановленный на заводе)
Valeo диск+корзина 826 055 + выжимной 804 501 = 190 евро
Оригинал и Luk смущают тем, что б/у восстановленное на заводе. От Valeo отговаривают сервисники, якобы долго не живет. У кого какой опыт с неоригиналом? Что выбрать?

NinoNano

цитата:

ты её побрызгай WD-шкой и смажь винт перед закручиванием, да и грани под ключ у тебя уже будут biggrin2.gif

В том то и беда, что туда ключом не подберешься. А каждый раз снимать корпус - грустно.

NinoNano

цитата:

2. тяненешь весь корпус фильтра вверх, держится на 3-х ножках (тяни ровно вверх, что-бы их не сломать).

Спасибо! Был уверен, что нижняя часть корпуса зафиксирована винтом, который можно открутить только сняв крышку. Оказывается все проще.

А чем потом лучше зафиксировать эту гайку, чтобы не приходилось каждый раз снимать корпус для замены фильтра?

Подскажите, при замене воздушного фильтра столкнулся с неприятной проблемой - один из винтов крепящих крышку проворачивается вместе с "гайкой". Выкрутить его, естественно, не получается. Сама "гайка" по ощущениям круглая, чем-то застопорить сложно. Проблема усугубляется тем, что это дальняя левая гайка, доступ к которой закрывает стенка моторного отсека и коробка предохранителей. Кто-нибудь сталкивался? Выламывать этот край коробки воздушного фильтра очень не хочется. Есть ли другие решения?

Подскажите, по текущему сальнику штока выбора передач. Заметил потеки масла на защите. На сервисе при диагностике сказали, что кроме сальника нужно менять сам шток выбора передач, поскольку на нем присутствует выработка (продольные полосы), иначе сальник скоро снова потечет. В принципе готов поверить, потому что я менял этот сальник 9 месяцев назад и то, что он так быстро потек, несколько странно. Проблема в том, что сервисники утверждают, что для замены штока нужно частично разбирать коробку. Так ли это? Сам сальник, насколько я знаю, меняется без разбора коробки за полчаса. Сталкивался ли кто-то с такой ситуацией? Какая процедура замены штока выбора передач? Может ли выработка на штоке влиять на ресурс сальника?
Подскажите, пожалуйста, код штока выбора передач по Microcat.
Фокус - испанец, двигатель 1,6 16V Zetec-SE, коробка IB5.

pabliksol
мейл сбросил в личку, заранее спасибо за инфу!
Относительно программирования ключа - я тоже не знаю где находится чип, потому и задумался, как решить проблему, если чип в жале ключа. Я читал инструкцию по программированию из мануала, которую вы сбросили. Именно по ней выходит, что для кодировки третьего ключа нужно иметь два уже запрограммированных ключа и оба поворачивать в замке в положение II. Пункт 1 - вставить и повернуть первый запрограммированный ключ, Пункт 3 - вставить и повернуть второй запрограммированный ключ, пункт 5 - вставить и повернуть ключ, который нужно запрограммировать. Кстати нашел в FAQ интересную статью, что все эти операции нужно выполнить за 5 секунд.

BorisMan
Аналогично разобрал свой ключ. "Чип ИММО" на рисунке в FAQ обзывается транспондером. Меня смущает, что между ним и жалом ключа нет электрического контакта. Так и должно быть? Передача разблокирующего кода происходит каким-то индуктивным методом?

Суммируя дисскусию, буду заказывать болванку ключа 1063692 и вытачивать из нее дубликат ключа. Если чип в брелоке, останется только перебрать личинку замка капота. Если нет - буду что-то придумывать на месте. По результатам отчитаюсь на форуме. Всем спасибо за помощь.

ozon1980
Про ошибку лябды - ничего не скажу, но на форуме есть много тем с похожими проблемами на американцах. Там же решения, как обмануть лябда-зонд и заглушить эко-датчики в катализаторе.
В наших движках нет гидрокомпенсаторов. Клапанные зазоры регулируются набором калибровочных шайб. Так что стучат скорее пальцы в поршневой. Как бороться не подскажу. У самого стучат, привык.
300 грам на 1000 это еще не много. Какой пробег у машины?

pabliksol
А почему не сможет? Есть какая-то хитрость? По идее при открытом капоте личинка замка на виду и должна сниматься без проблем. Естественно снимать буду сам, поэтому хотелось бы узнать о подводных камнях (хитрое крепление, спец. инструмент для снятия) с этим связанных заранее. Если знакомы с ними - поделитесь, plz.
Что касается болванки ключа - уже разобрал свой и посмотрел по Микрокату как выглядит новая. Единственная проблема, которую пока вижу - запрограммировать новый ключ, поскольку по мануалу нужно два запрограммированных ключа повернуть в замке в положение II. А у меня поворачивается только один. Видимо придется подтачивать и старый, чтобы хотя бы раз можно его было повернуть в замке.

wowan
По датчику, я не имел ввиду что фотки нужны прямо сейчас! Сорри если так показалось. Большое спасибо за описание, думаю его хватит и без фоток.
По катушке - сам езжу сейчас на неоригинале, правда более сомнительном, чем у ваш. Тоже решил не рисковать, и поставить то, что было доступно здесь и сейчас. Но в мае планирую все таки поставить оригинальную катушку и провода, а не оригинал возить с собой на всякий случай. Кстати 300 грн. - это за комплект оригинальных ВВ-проводов? Где так дешево? Я смотрел родные провода продаются только поштучно по 15-20 евро за один провод. Есть комплект на американский Фокус (код по американскому МикрокатуWR5974-XS2Z-1R259-AA), он должен стоить на уровне 70-80$. Если речь о нем, то напишите, пожалуйста, где нашли, потому как я в Киеве такого не нашел.

_OgOgO_
Хм... Вариант возможно простейший, но сильно не дешевый... Оригинальная болванка под заказ код 1 063 692 у нас стоит примерно 10$ + выточить из нее дубликат врядли дороже 5-7$, перебор личинки не думаю, что дороже 40-50$ со снятием/установкой на место.

ozon1980
Относительно горящего Чек, а какую ошибку выдает компьютер? Желательно проверить свечи, катушку, ВВ-провода. У меня Чек горел два раза, оба раза из-за проблем в системе зажигания, код ошибки по компьютеру пропуски зажигания в одном из цилиндров. В первый раз оказалось, что накрылись свечи, во второй - катушка.
Относительно масла - такой же двигатель, пробег 158 т.км. Жрет литр-полтора на 1000 км. Протечек в моторном отсеке нет. Компрессия и плотность в норме. На свечах масла нет. Залезли в цилиндры эндоскопом, на стенках масла тоже нет. Есть серьезное подозрение, что залегли маслосъемные кольца в одном или нескольких цилиндрах. Подумываю пойти по пути описанном тут и попытаться самостоятельно разкоксовать, потому как разборка движка для диагностики и ремонта может вылиться в 1500-2000$. Да и гарантий, учитывая, что ремкомплекты поршневой на наши двигатели - только не оригинал, никто не даст.

wowan
В этой теме вы писали, что датчик холостого на 1,6 Zetec-SE расположен в очень доступном месте. Можно более подробно описать где и как снимать для чистки? Если с фотографиями - то вообще супер!

wowan
Где-то была тема по катушкам зажигания. Народ настойчиво не советует ставить не оригинал. Из-за расположения практически на двигателе не оригинал быстро дохнет (срок службы - не больше полугода). Сам столкнулся с пробитой катушкой (родная отходила 6 лет и 155 т.км), причем на этот Новый Год в 500 км от дома. Симптомы - троение, провал тяги на 2000-2200 оборотах, характерный звук умершего глушителя. Умерла катушка, во втором цилиндре не было искры. Были следы пробоя на свечах 2-го и 3-го цилиндра. Поскольку был далековато от дома пришлось ставить что было. Катушка якобы итальянского производства, подошла нормально, стоила порядка 50$. ВВ-провода польские на обычный Зетек-Е, поэтому по длине несколько больше чем нужно. Пока нормально езжу (4 месяца, 5000 км пробега после замены), но перед летом все таки планирую поменять ВВ-провода и катушку на оригинал, поскольку если заказывать оригинал в нормальных местах, а не у дилеров Виннера, он стоит не намного дороже чем не оригинал, а ходит на порядок дольше.

Подскажите, пожалуйста, за 6 лет использования на ключе с брелоком и транспондером заметно стерлись бороздки. В результате ключ в замке зажигания не поворачивается. С запасным ключем проблем нет, все работает, но хочется восстановить ключ с дистанционкой. В Факе указано, что болванка к этому ключу идет отдельно. Код 1 063 692. Кто нибудь менял болванку в таком ключе, можно ли это сделать самостоятельно? Нужно ли после этого программировать ключ?
Сам ключ такого типа:
Второй вопрос, близкий к данной теме. Пару лет назад умельцы на СТО сломали личинку замка капота, в результате ремонта личинку перебрали под старый ключ, с стершимися бороздками, поэтому сейчас запасным ключом капот не открывается. Насколько сложна процедура снятия и переборки замка капота? Можно ли доверить не СТОшникам, а специалистам по ремонту замков (службы типа аварийное вскрытие замков, установка, ремонт и т.п.)?

-RNG-
Не совсем. Небольшой гул коробки при отпущенном сцеплении был слышен практически с рождения. Сейчас появился новый звук, параллельный с обычным гулом коробки. Причем он появился одномоментно, а не по нарастающей. И звук сильнее именно при выжатом сцеплении, когда коробка в принципе не гудит. На выжимной подшипник тоже не похоже - сцепление работает нормально. Я больше склоняюсь к версии Commins-а: "Этот звук издает гофра глушителя. ЕЕ или менять, а скорее всего на это надо забить как сделал это я...". В принципе я выхлопную систему ни разу за шесть лет не трогал, что-то в ней могло прогореть. Но потверждений этой теории я на форуме не нашел.