55sav

NEMESISSS
Если потребдяют меньше, то и выделение тепла тоже меньше. Ну а вся беда в том что они на 10в., правда не все производители это пишу.. Надо брать на 11 или 11,4 в и будет щасте.

Баржевод
Вместо прозвонки брось на аккамулятор и сразу увидишь какая рабочая а какая нет.

303-07C-4 Система свечей подогрева — 1.8 л дизель, В 303-07C-4
комплектацию автомобиля входит: впрыскивание топлива с общим коллектором

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ (ПОДОЛЖЕНИЕ)
G23058 ru 08/2002 2003.0 Focus
Поз.


Свечи подогрева
Свечи подогрева располагаются сбоку на головке
цилиндров и служат для облегчения запуска
двигателя и повышения его эффективности.
Свечи подогрева и контрольная лампа свечей
подогрева управляются модулем управления
силовым агрегатом (PCM).
Свечи подогрева обеспечивают предварительный
нагрев камер сгорания, что облегчает запуск
холодного двигателя. В процессе
предварительного нагрева PCM получает сигнал
температуры двигателя от датчика температуры
головки цилиндров (CHT) и это определяет
длительность процесса предварительного нагрева.
Чем ниже температура, тем больше длительность
предварительного нагрева. Максимальное время
предварительного нагрева, равное 8 секундам,
соответствует температуре -20°C или меньшей.
При температуре выше 80°C предварительный
нагрев не используется.
После запуска двигателя свечи подогрева
начинают фазу пост-подогрева. Фаза пост-
подогрева помогает улучшать параметры
холостого хода и уменьшать выделение
углеводорода за счет обеспечения более
эффективного сгорания сразу после запуска.
Фаза пост-подогрева работает только при частоте
вращения коленчатого вала двигателя, меньшей
чем 2500 об/мин; при частоте выше этой фаза
пост-подогрева прерывается, чтобы увеличить
срок службы свечей подогрева. Максимальная
длительность фазы пост-подогрева, равная 30
секундам, соответствует температуре -20°C или
меньшей. При температуре выше 50°C фаза
пост-подогрева отсутствует. Artem Borisov

Немного истории.
4года назад, осеннью стою на ЖД переезде, вдруг обращаю внимание, сзади туман, как в парной, выхожу из машины, а у меня из выхлопной трубы, как из котельной идет пар, ну думаю приехал, пробило прокладку, благо до тгаоажа метров 500, дотянул.
Снл головку блока, вроде нашел подозрительное место на прокладке. Заменил на новую.(Правда все это заняло 3 недели, пока заказал, пока привезли - все-таки не Москва).
Запустил двигатель, вроде все нормально, а когда двигатель прогрелся, из вхлопной опять пар, а так как передок на домкратах то и ТОСОЛ в итоге потек. Детальный анализ и осмотр выявили что прогорель теплообменник ЕГР, а прокладка непричем!
Стоимость нового по Экзисту - 16 тыщ. да и машина нужно срочно. Подумав немного и почитав про ЕГР, решил выкинуть его до более "подходящего момента".
В обще место подсоединения к выпускному коллетору (на корпусе турбины) заглушил,с использованием штатного хомута и заглушки подходящего диаметра а с другой стороны посавил пластину с прокладкой на штатные болты.. Вход отопителя салона (печки) подключил напрямую к головке двигателя.
Ну и до настоящего времени этот "подходящий момент" все никак не наступает почемуто.
А ели всерьез, то особй разницы не заметил, никаких ошибок не выскакивает, запуск - как обычно, расход и приемистость - вроде как ибыло, Единственное на чем по моему отразилось - это большее впремя прогрева печки зимой.

Есть более простой способ прокачки (замены) и в одно лицо.
Наливаем бачок до краев, на горловинну надеваем кусок велокамеры с соском, другой конец глушим и нпкачиваем насосом. После этого травим жидкость через штуцер рабочего цилиндра, пока не пойдет чистая, начинаем с длинной магистрали, хотя это не принципиально. ГЛАВНОЕ следить за уровнем в бачке.