makyys

спасибо за помощь

А сход-развал влияет как нибудь на вибрацию кто знает? Если неправильно его установить может так получиться, что появится вибрация на руле на скорости именно после 110?

Почитал в других темах, пишут про проблемы со ШРУСом внутренним ил наружним, может и у меня такая же история? Как это диагностируется? Как понять виноваты ли ШРУСы?

eletskii
Протачивал потому что подошел срок замены колодок, а на дисках был буртик по наружнему диаметру, дак вот подумал проточу для улучшения пятна контакта между колодкой и диском. Буртик был около миллиметра с каждой стороны, его сняли плюс выровняли остальную поверхность, так что думаю диск в толщине потерял около пары миллиметров, толщину диска не замерял, но на глаз еще нормальная, вполне допустимая ИМХО, видел гораздо хуже)))

Прошу помочь советом. Поменял рулевые тяги после этого сделал сход развал, в этот же день проточил тормозные диски, при этом поменял колодки, вроде было все нормально при езде по городу. Выехал на трассу и заметил что на ровной!!! дороге появилась вибрация на скорости свыше 110. Потом загудел правый ступичный подшипник - поменял ступицу в сборе, вибрация осталась. Колеса балансировал уже тыщу раз в разных шиномонтажах. Говорят все идеально, диски (колесные) ровные, резина новая, на балансировочном стенде ничего не обнаружили. На СТО попросил проверить подвеску, как результат - все в полном порядке, люфтов нигде нет. Грешил на плохую проточку правого тормозного диска, поехал снова проточил - вибрация никуда не делась. Заметил что после 130 вибрация становится меньше, зато при торможении с этой скорости заметно бьет руль. Вот теряюсь в догадках, то ли ехать еще и правый диск тормозной проточить, а вдруг не он? Не очень хоцца денежку просто так отдавать. Прочитал тут много постов, только для себя решения так и не нашел. Опишите пути решения проблемы кто сталкивался с таким вопросом. Заранее благодарен.

VRTM
я на СТО делал, обошлось за работу 1000 рублей (снятие установка радиатора системы охлаждения двигателя и без демонтажа остальные радиаторы) плюс еще 6 литров антифриза, это еще почти 1000 рублей. Мое мнение такое что даже для профилактики все таки мыть надо, пусть даже не снимая, потому что после того что я увидел,думаю простой пылесос не справится, а профилактика нужна обязательно )))

Только что приехал после промывки радиатора. Точнее после промывки трех радиаторов. Пришлось еще антифриз поменять конечно, но это даже к лучшему. Рассказываю, когда сняли радиатор охлаждения масла АКПП, между ним и радиатором кондея была подушка толщиной в сантиметр наверное, из пыли пуха и всего остального, потом отсоединили радиатор кондиционера от радиатора системы охлаждения, там практически такая же история. Похоже у меня не только кондиционер плохо работал, но еще и АКПП немного перегревалась, точнее масло в коробке. Все помыли с пеной, даже немного блестеть начало. По ощущениям стало лучше, вентилятор не работает как сумашедший, кондиционер холодит, рывков пока нет, падения оборотов тоже. В общем я пока доволен, что будет дальше посмотрим, если все вернется - напишу. Спасибо за внимание и понимание)))
P.S. Все таки может хоть иногда официалы разбираются в проблеме и говорят правду)))

Сегодня все повторилось с новой силой, и причем я понял, что окружающая температура ни при чем, влияет температура двигателя. Поехал сначала на диагностику к "немцам" (мерседесы, фольксвагены), сказали, что выскочила ошибка по неправильному положению педали газа (может быть дроссельная заслонка, ее я уже мыл), причину назвать не смогли. Потом поехал к официалам, соответственно они эту ошибку уже не определили, сказали что точно (прям 100%) надо мыть радиатор и предложили свои услуги за 3500 деревянных. Вопрос - кому все таки верить? Завтра решил все же помыть радиатор, только у знакомых в сервисе, гораздо дешевле получается))) Что получится обязательно напишу.

Уважаемые форумчане, приветствую, и обращаюсь за советом, может кто подскажет. Суть проблемы такова. Еще в прошлом году, в жаркую погоду (больше 35 градусов на улице) начали плавать обороты на ХХ при включенном климат-контроле (температура на климат-контроле 23 градуса, но и на других температурах тоже), соответственно и кондиционер тоже был включен. Погода прошлым летом была очень жаркой, так что все списал на нее. Осенью, зимой и весной проблемы не было. Сейчас на улице снова 30 градусов и выше и вот проблема вернулась с новой силой. Примерно до 30 градусов уличной температуры все работает нормально, но стоит градусам подняться выше 30 (повторюсь кондей включен) на ХХ машина начинает дергаться, обороты плавают, точнее резко уходят вниз, слышен небольшой стук "пальчиков", потом обороты возвращаются на место, через несколько секунд все повторяется. Заметил по мгновенному расходу топлива на компьютере, перед падением оборотов падает мгновенный расход с 1,9 л/ч до 1,3 л/ч (это все на холостом ходу) потом резко поднимается до 2,5-3,0 л/ч, потом нормально и так постоянно. Стоит выключить климат, все становится нормально. Еще во время этих "плаваний" вместо прохладного воздуха начинает дуть теплый. В движении такой проблемы нет, только мощность теряется, особенно сильно это заметно как раз после таких вот падений оборотов. Был у официалов, стандартный набор, помыли форсунки и дроссельную заслонку, плюс "обнулили" компьютер, сказали, что кондиционер ошибок не выдал и радиатор довольно чистый, так что можно ездить. Еще сказали что не мешало бы снять бак и помыть приемную сеточку (фильтр) на бензонасосе (странно почему не поменять, все равно все снимать), не знаю поможет это или нет а 3000 кровных отдай, пока не стал. Сам уже поменял воздушный фильтр, свечи, хочу еще салонный поменять до кучи уже. Сегодня заправил кондиционер, думал может в этом дело, безрезультатно. Помогите советом. У меня Макс 2007 года, пробег 78000, 2 литра на автомате.

Сергей Л
Я прочитал много статей в интернете по поводу проточки разными станками, нашел станок именно тот что мне хотелось поблизости от себя в Екатеринбурге, вот соберусь обязательно съезжу, а потом отпишусь как все происходило, и может фотоотчет предоставлю

Сергей Л
почему Вы так решили?

Название станка видать удалили, дабы не делать рекламы?

Сергей Л
Спасибо большое за аргументы и подсказку. К сожалению сейчас нахожусь в отпуске и со мной рядом нет моего рабочего компьютера, и я не могу выложить выдержки из одной хорошей статьи, где во внимание приведены не просто износ дисков от трения об колодки, а также возникновение вибраций в процессе эксплуатации а/м при торможении, как я уже писал выше, эти станки справляются и с этой проблемой. Опять же не пытаюсь кому то что то доказать, все вправе принимать для себя свое решение проблемы, я принял такое решение. А рекомендации концерна GM никто не отменял, и я этим рекомендациям верю. Еще раз спасибо!

lexaXD
Сергей Л
alexeef
господа, ну что же вы мои слова опять перевернули? Я же уже написал, что не говорю о каких то предельных износах дисков. И кстати мне не сервисе ФОРД на глаз определили что необходимо менять передние диски, не проводя никаких замеров, да даже приборов в руки никаких не взяв. И как тут можно говорить о каком то доверии фирменному сервису. По поводу цены, может так и есть конечно, да вот только дешевле 1800 за диск я в своем городе не нашел, как не искал. А вообще соглашаться со мной или нет это ваше личное дело. Могу лишь добавить что непосредственно концерн GM рекомендовал в официальном письме своим дилерам, в качестве дополнительного пункта на ТО производить проточку тормозных дисков вместе с заменой колодок. Хотите верте, хотите нет.

Сергей Л
я и не говорил что протачивать надо до состояния бритвы, на сегодняшний день существуют станки, которые обеспечивают точность проточки погрешность при которой составляет не более одного микрона (0,001 мм), а это между прочим в 10 раз выше требований автопроизводителей, а также принимаем во внимание устранение биений при торможении с высоких скоростей на низкие этими же станками, так что ИМХО менять диски, как того требуют на СТО официальных дилеров, нецелесообразно
и колодки после проточки желательно конечно поменять на новые

А скажите на милость, зачем вы собираетесь менять диски, когда достаточно их проточить? Тем более, что сейчас эту операцию можно проделать без снятия самого диска, демонтировав только суппорт и сами колодки.