vitalay

Пока остынет не ждал, клемму конечно сбрасывал, руками до контактов блока не дотрагивался, там микросхемы боятся статического электричества.

Мне помогло от не постоянного троения и двоения двигателя прочистка контактов в управляющем блоке. Он находится слева от аккумулятора. Просто отсоединил-присоединил несколько раз. До этого прозванивал и прочищал выс.провода и катушку не помогало. Троил двигатель в основном при остановках на светофорах (пробках) и нажатии педали тормоза т.е. когда падает напряжение в бортовой сети.

Мне помогло от не постоянного троения и двоения двигателя прочистка контактов в управляющем блоке. Он находится слева от аккумулятора. Просто отсоединил-присоединил несколько раз. До этого прозванивал и прочищал выс.провода и катушку не помогало. Троил двигатель в основном при остановках на светофорах (пробках) и нажатии педали тормоза т.е. когда падает напряжение в бортовой сети.

Мне помогло от не постоянного троения и двоения двигателя прочистка контактов в управляющем блоке. Он находится слева от аккумулятора. Просто отсоединил-присоединил несколько раз. До этого прозванивал и прочищал выс.провода и катушку не помогало. Троил двигатель в основном при остановках на светофорах (пробках) и нажатии педали тормоза т.е. когда падает напряжение в бортовой сети.

QSO
Проверь уровень масла, я уже писал об этом на предыдущей стр.(должно быть по середине), мне помогло.

Уровень масла очень важен для нашего двигателя, да для других тоже!!!

Дорогие одноклубники, Следите за уровнем масла очень внимательно и возможно ваши проблемы исчезнут!!!
Муфты эти, регулируются давлением масла в двигателе, а давление масла зависит от оборотов. Так что если масло много или мало то муфты не работают находятся в одном положении отсюда и расход увеличенный и тяги нет и тарахтит как танк и т.д. и т.п.
Проверьте масло перед визитом на ТО.

Все сказаное проверено на личном опыте. после зимы сам у себя поменял масло. Из-за отсутствия ровной площадки проверить уровень масла оказалось проблематично. Так и ездил почти тыщу км, в городе не заметил пропажу эластичности, растраивал только тарахтящий звук. Но как только выехал на трассу машину не узнал, расход по трассе на 110км/ч 8,0л на 130 -9л, и тяги нет ваще ни на 4-й ни на 3-й передачи, вазам проигрывал аж светом всего обмаргали. Грешил на свечи на бензин и на муфты тоже, и если свечи и заправку я поменял то на муфты раскошеливаться нехотелось. Стал думать что не так еще в машине. и вот нашел, щуп весь в масле да и заливная горловина тоже, давления переизбыток! востановил уровень масла ровно на середину, почистил трубку картерных газов и все стало на свои места. Движек стал как новый, и снова меня очень радует. Расход по тойже трассе расход стал на 110км-6,3л на 140-7,6л.

Еще одна причина шума от колес в следствии применения новых более жестких амортизаторов, которые при малом ходе (как раз по шершавому асфальту) запираются и все передают на кузов. Эту причину решают инженеры мерседеса для нового Е-класса, к сожалению для фокуса ее оставили в стороне но зато рекламы управляемости хоть отбавляй.
Авторевю №7 2009 стр15.
Цитата:""умные" амортизаторы, если автомобиль едет по сильно "шершпвой" дороге (когда ход штока 5-7мм), амортизатор "распускается" при помощи перепускного клапана и дополнительной камеры для рабочей жидкости - и передаваемые на кузов вибрации снижаются. И все это кстати без помощи электроники"

Вообщем ищем такие амор-ры для фокуса. Все на поиски!!!

Шпильку менял сам на заднем колесе с дисковыми тормозами. Купил за 56руб у официалов от мондео предыдущего (2001-2006), т.к. официально к фокусу не продается.
чтоб вытащить старую и вставить новую для удобства снял торм. супорт. старую выбиваем легким ударом молотка, новую вставляем рукой чтоб она вышла с другой стороны, одеваем на нее гайку(шайбу) большего диаметра и запресовываем шпильку путем закручивания обычной колесной гайки на нее. Так можно поменять все шпильки. Работы на 30 мин.
Никакой ступици покупать не нужно.
Шпильки делают специально мягкими(рассчитанными на130Нм) чтобы от ударов по колесу они не треснули и не отвалилось колесо, особенно на наших дорожных колдобинах.

Немного тории о "бесполезности" доработок любителями конструкторских просчетов.

Проблема шума на шершавом асфальте кроется в современных технологиях примененных на новом фокусе(мазде3), по которым сделаны подвески и подрамники. Все рычаги, поперечины, да и сам передний подрамник сделаны достаточно тонкими и полыми внутри(особенно подрамник,чем тоньше метал тем звонче он звучит, можете залезть под машину и постучать по ним, звук такой же что стучать по ведру).
Запас прочности просчитали на компах правильно, а вот про шум разработчики забыли(сэкономили). При езде по ямам подвеска работает мягко и тихо, а вот как раз на ровном, но шершавом покрытии подвеска входит в резонанс относительно более высоких частот которые без труда и проходят от колеса на рычаги,подвеску и кузов. Поэтому "шершавый" шум и зависит в первую очередь мягкость резины, давление в колесах, и скорость авто по такому покрытию(на очень низких скоростях ничего не шумит также как и с ростом скорости он кажется снижается, хотя просто переходит на другую частоту). Проклейка кузова помогает снизить высокочастотный шум кузовных панелей и как показывает практика в салоне вроде становится тише, но на шершавых покрытиях не намного, хотя шум, после этого, локализуется четко с низу(у самого весь кузов проклеен).
Поэтому то от шума избавиться и не получается простыми способами. Да и страдают этим недугом многие современные авто разных марок.

Вопрос как обклеивать и чем обмазывать и во сколько слоев, звенящие металлические детали под машиной остается открытым для дискуссии
Всем успехов в этом не легком деле.Дерзайте и ваш фокус станет не хуже "мерса".

Вот на чем сэкономил форд и о чем я говорил выше, кстати на новых машинах у многих этого тоже нет. Кому не понятно, Обратите внимание на эти молдинги лобового стекла, на соседних машинах для детального рассмотрения в живую.
Привожу некоторые фото взятые с авто.ру:
астра 2000года молдинг пластиковый, по старинке,
на более новых голф и волво роль защитного молдинга выполняет кузов(передняя стойка выше лоб стекла намного и это заметно)

Димедрол
что то я не нашел в этой теме молдинг(он же дефлектор) на лобовое стекло, крепящийся на то место куда указывает стрелка на фото в моем посте. Буду искать.
пожалуйста если Вам не сложно напишите №поста.

Выскажу свое мнение.
Форд сэкономил на дифлекторах(молдингах) лобового стекла, которые на других машинах в основном есть особенно на дорогих. Поэтому грязь летит со стекла вверх и в сторону одновременно, и дойдя до края стекла попадает на боковые стекла. Особенно это заметно с водительской стороны, т.к. там еще щетка сгребает грязь на край. Тот желобок который есть вдоль края стекла, похоже спасает только на небольших скоростях, а на высокой скорости грязь похоже перелетает через него, сам замечал как при движении до 80км/ч долго незагрязняются стекла, а под 120 и выше в момент по одной и той же дороге в осеннию и зимнюю слякоть. Вот поэтому боковые дефлекторы стекол отчасти помогают решить эту проблему. Где купить и как прикрепить эти недостающие молдинги, большой вопрос.

Делал первый сход-развал на 20000 (мастер обосновал что с новья сайлент блоки притираются и все такое) перед этим делал перебалансировку колес показала в среднем 30 г и визуально видно было стертость краев. Так что первый сход-развал далать обязательно тыщ через 10-15.
После этого поставил новые шины, проехал еще сезон 17000км, щас опять сделал проверку балансировки, визуально ничего не видно, грузики нужны 10г - это фигня. Машина на прямой стоит отлично так что делать сходразвал снова не планирую до след-го сезона пртяну (а инженер втирал что нужно обязательно каждые 7-10тыс. Я думаю что через 25-30тыс для профилактики).
ВСЕ ИМХО.

Тянет в право с первую сек трогания(только зимой на льду) с самого начала, чем резче трогаюсь тем резче тянет. Помоему это у всех сильно не напрягает и похоже на конструктивную особеность, на 4-х знакомых фокусах также движки разные у свех 100,115,125,145лс!

Привет! любителям полного привода хочу напомнить, что скоро выйдет VW SHARAN, у него у движки будут и коробки и 4х4, как опции.
Вот я например жду не дождусь его. Понравиться, поменяю свой фф, т.к. минивены нравятся во всех отншениях.

Подтверждаю что наш дигатель чувствителен к бензину. Проявляетс это, как язаметил, в увеличении шума, снижением выбега автомобиля и быстрым падением оборотов.
ИМХО, такое ощущение что нейтрализатор забивается всякими "концирогенами" плохого бензина, и движек намного интенсивнее начинает тормозить, при движении накатом с горки на большой скорости. Лечится это симптом только заправкой хорошего 92-95-98 и движением на повышеных оборотах(за 4000 это ~130 км на 5-ой) мин 15-25.

Про шины:
Раз влазят 215\65R16 то значит те кто хочете ездить зимой на 17''(и не покупать лишние 16 диски) может расматривать варианты высокопрофильных зимних покрышек близких по внеш.диаметру таких как 225\55R17 и 235\55R17, единственное что крузоподъемность у них выше(значит жесче и прочнее), они шире (значит износ меньше и на дольше хватит, но нужно буть акуратние на катке), клиренс будет выше ~1см, стати 235\55R17 идет на многих кроссоверах, а масса у них такае же как Макса т.е с устойчивость должно быть все в порядке.
Внешний Диаметр колеса =16''*25.4мм+2*(215мм*0.65)=685.9мм

P.S. К дилеру правда лучше не показываться... любят они нестандартные покрышки и диски фотографировать и к делу пришивать...

Может кто ответит и по поводу 1.8 100и125 л.с..
Разница у них только в турбине с изменяемой геометриейи все? отсюда более долгий разгон и меньше кр.момент.

Кто в курсе, скажите пожалуйста, Какой должен всетаки быть зазор в свечах для 1.6/115? с завода был 1,05мм ровно на всех, на купленных у дилера свечах 1439595 тоже такой же.
а то пишут все 1.3, т.е. на заводе с новья не регулировали? По инету дилер отвечает что это тех. инфа и ее они не разглашают, а мжет и сами не знают раз такое продают.

Поменял фильтр на улучшенный экологический с углем за 1100р. Он имеет болшую толщину(+5мм) и меньше гофр (30шт) но зато они жесче, отлично сохраняют свою геометрию и раставлены шире чтоб не слипались верхушки.
Его минус в том что из-за своей жескости его никак нельзя изогнуть чтоб протиснуть между педалями, только резать, а резать не хотелось. Поэтому пришлость (как описано в книге "ремонт фф2" третий рим) снимать педаль тормоза 5 гаек на 13 и один болт (к ней прикреплена площадка и для педали газа при этом педаль газа не откручивать). Используя карданчики, удлинители, обычный рожковый ключ, удлиненую головку на 13, тонкие плоскогубцы(для снятия штыря в педали тормоза). Дополнительно отсоединил рулевой вал(ключ на 10) для удобства. Вообщем для первого раза 1-1.5 часа работы не считая времени для подбора удлинителей и поездки в магазин заудлиненной головкой это считаю нормально. Зато после снятия педалей доступ открылся просто шикарный. Следующий раз уж зная что где и чем откручивать заменю мин за 30.
Кстати прочтите внимательно как снимать датчики с педали тормоза чтоб не сломать их механизм авторегулировки(на шток нужно слегка нажать а уж потом поворачивать).

romael
Тональность шума у меня поменялась на совсем низкую после проклейки в два наката бимастсупером передней и задней(в седане) перемычек между стойками. передняя это все что находится под жабо, можно и частично пластик заклеить. Задняя это перемычка-полка желательно тоже . Пост 3196966
И шум стал локализовываться как снизу и от колес.