VVik

У меня тоже Дуратек, 1,6, 8 кл. 140 т.км. В том году по весне при -5 и ниже заводился с 5-й, а то более попытки. На заказ бендикса не было времени , поэтому снял через верх стартер, разобрал. Бендикс положил в керосин для отмачивания. На следующий день руками прокручивал его, "полоская" в керосине. Промывал его, пока не стал сливаться чистый керосин и не появился небольшой осевой люфт. Собрал,не смазывая бендикс, только слегка помазал вал стартера моторным маслом, поставил и до сегодняшнего дня ни одной осечки, даже при -30.

zool4ik
Тут уж как повезет, если прошивает по наружному корпусу - то увидите, может, даже между выводами под ВВ провода, а внутренний разряд внутри корпуса можете и не заметить. Хочу особо подчеркнуть: если долго ездить с пробитой катушкой, то Вы рискуете еще попасть на ремонт или замену ЭБУ, вылетают коммутирующие транзисторы в мозгах и не дай кто-то, процессор. А это уже влетает около 50 тыр., если не подберется что то из б/у. Забыл отметить правый верхний (по снимку) вывод катушки, там тоже следы пробоя. По наблюдениям моего друга, обслуживавшего пару организаций с фордами, провода больше 100 т.км. , в среднем, не служат,хотя бывают и исключения.

Мне лично поиск не нужен, если здесь спросил человек - я здесь и отвечаю. У меня очень медленный инет, и грузить переходы по темам нет времени. Вычеркнет админ меня - его право. Проще не влезать с советами. А чужой труд стараюсь уважать.

zool4ik
Посмотрите через зеркало с доп. освещением или снимите катушку для осмотра, если есть такая трещина - меняйте смело.

Фёдор_501
Ну, настучат - это их право. Только в автомобиле очень много взаимосвязей, что четко разделить бывает просто невозможно. А прыгать от одной темы к другой не очень гуд, нельзя четко разделить по симптомам, что именно барахлит. Так можно все поменять, методом последовательного перебора деталей. Ведь та же вибрация может происходить и от пропусков искры и от прогоревшего поршня, клапана и т.д. В том веке, мы направляли очень продвинутых автовладельцев на вибростенды по подвеске, амортизаторам и пр., а потом, не зная результатов, определяли в гараже подручными средствами и сравнивали, кто что определил правильнее и хозяин выбирал, в каком объеме что менять. К примеру, мое сообщение с неисправным датчиком темп-ры охл. жидкости к какой теме можно отнести? Неисправности - форсунок (переливают), зажигания (пропуски), свечи, "зависший" клапан ЕГР или ХХ и пр. и пр., перечень слишком длинный получится.

Не учел еще нюанс в этом процессе, при пропусках зажигания не сгоревшая смесь показывает через лямбду обогащенный выпуск и происходит коррекция впрыска в сторону обеднения, что вызывает уменьшение мощности двигателя и более неустойчивую работу. Где то так, я думаю, не вдаваясь в более глубокие дебри.

Фёдор_501
Я думаю, происходит такая картина: при увеличении нагрузки мозги добавляют топлива, а энергии искры при периодически пробиваемой катушке не хватает для воспламенения смеси и получается типа пропуска зажигания, я снимал свечи - они были сыроватыми при неисправной катушке. Есс-но, утром на таких свечах запуск не с первого тыка происходит. Пару лет одна бяка была - датчик темп. охл. жидкости на блоке, нашел только подключив комп, наружная температура воздуха была -15, а комп показад -30, (тестером почти в норме кОм -ы были) тоже не мог запуститься, свечи заливало, только на сухие заводил.

Фёдор_501
Сочувствую...

ker9
Про катушку. У меня были такие симптомы: ХХ нормальный, при частичной нагрузке (трогание с места) -провал, на средних оборотах терпимо, на пятой не тянет. Если стоишь и включаешь вентилятор, кондей или включается вентилятор охлаждения - обороты падают, вплоть до того, что начинает колбасить мотор. При подключении компа - показывает неправильную коррекцию топлива (на ЕЛМ купил диагностическую прибамбасину). А искру не контролирует прога. После замены катушки (и проводов) провел диагностику - коррекция топлива стала нормальной.

Фёдор_501
Ту 16 доводилось ремонтировать (эл. группа), а 8-часовой прогон у немцев и итальянцев на движках с переменной скоростью. На корабельных (ВМФ) преобразователях. А по поводу помощи - если есть что сказать - посоветую, если сам что то делал и получил результат положительный. Одни и те же симптомы могут быть при разных неисправностях, поэтому не советую категорично менять то или это. Про сервис Вы правильно пишете, я там был один раз за 20 с лишним лет и то для ТО, чтобы не потерять гарантию.

Фёдор_501
Если на гене появится осевой люфт - то канавка даст о себе знать. А на 412 Москвиче я даже напильником снимал и бортики и шлифовал, тогда колец было не найти, может, там толще они были. А 14 мм далеко не миниатюрность, делается на раз, наждачку не кольцом, а придерживая ленточку в зоне прилегания колец (кольца) и выводя хвостики от ленты в противоположную сторону, покачиванием в разные стороны якоря. Еще е сть такое понятие, как прогон в течение 8 часов на ХХ, промывка спиртом, но генератору , наверное, это необязательно. Спорить с Вами нет желания, я высказал свое мнение, поскольку не люблю быть категоричным и заочно диагностировать, а кому интересно - пусть сами выводы делают.

safracing
Если у Вас серебряно-кальциевый аккум - то можно и не париться по этому поводу (про напряжение)

ker9
Неплохо бы проконтролировать напряжение на гене после замка зажигания (возбуждение), когда нормальное на выходе и пониженное.

Фёдор_501:

Фёдор_501

Шлифовать, а не полировать, все таки можно, но не наждачкой на основе корунда, а мелкой "стеклянной", если есть опыт работы. А если глубокая канавка - то на токарном стачиваются бортики (если осталось что то) и потом шлифуется. Доводилось обслуживать коллекторные движки по 10-15 кВт, поэтому не из теории взял. Щетки все равно притираться будут, хотя им неплохо задать радиус прилегания, обернув кольца наждачкой наружу и прижав щетки прокручивать якорь гены вместе с наждачкой.

nigma143
А самое интересное, включаю обогревы, свет, нагружаю вообщем систему, после возврата на холостые чем сильнее нагружена система тем сильнее падают обороты.
При макс. нагрузке падают до 200 о.м.
При минимальном до 500 о.м.

Была и у меня такая хрень, под нагрузкой падали обороты, сменил катушку и провода ВВ, (120 т. пробег), поставил БОШевскую катушку и провода NGK, на всякий случай, но забыл снять транспортные колпачки, которые поджимают пружинки к тепловому экрану. завелась хорошо, а под нагрузкой не тянет, образовался доп. зазор между проводом и свечой. Решил проверить свечи и тогда увидел свою оплошность. Выдрал пластмассовые колпачки со свечек и все нормализовалось. Гляньте все же катушку, ее не сложно снять или через зеркало. Если есть трещина - меняйте.

Моему форду 10 лет, при установке корпуса никаких графиток не применял, лишнее это, откручивается нормально.

Успехов! Проверьте, чтобы болты руками заворачивались, можно чуток маслом смазать или макнуть и дать маслу стечь

Гангэна
Если самостоятельно будете делать - то придется еще побегать в поисках хорошей линейки или угольника, я перепробовал десятка два в разных магазинах, рынках , так и не выбрал. Даже на глаз видно "саблю".

Час ни к чему, в теплом помещении хватит 15-20 мин, болты тоже нет нужды фиксировать, главное - очистить резьбу на них и тянуть, как я писал - без фанатизма. Попробуйте все-таки закрутить равномерно руками болты до прилегания корпуса к головке, а потом уже с "мелкоскопом", бывает, резьба прикусывает и получается "недокрут" .