Epsh

про тормоза. есть мнение что на стенде машина не "клюёт" так как масса её никуда не движется и инерция в данном случае не работает. ну эт я так в догонку. чет никто не вспомнил про это.

неси в ремонт телевизоров итд... если случай не тяжелый то спасут.

Привет всем!! Кто то спрашивал как лучше соединять провода под днищем. Я делал так. обрезанные кончики зачистил на требуемую длину и залудил при помощи жидкого флюса и олова. Использовать жидкий флюс куда приятнее чем канифоль. Особенно при пайке толстых проводов. Так же помогает если надо паять в позе лебедя с заломаными крыльями . далее на один из проводов надевается кусочек термоусадочной трубки. Олуженые проводки спаиваем "внахлест" предварительно малость сплющив. Удаляем остатки флюса (особенно кислотного)жиров и грязи с помощью растворителя и ветоши. Затем обмазываем место спайки НЕ кислотным силиконовым герметиком и надвинув термоусадку греем феном от одного края к другому. Трубка, сжимаясь и выдавливая излишки герметика, образует герметичное соединение. Выдавленный герметик аккуратно убираем ветошью . Если проводов не много и все сделано аккуратно есть шанс что ремонт поместится обратно в гофру. Напоследок перематываем все хозяйство качественной изолентой и критично осмотрев ощущаем удовлетворение .
маленькая хитрость- все работы от слова "силикон" до слова "гофра" лучше выполнять в латексных перчатках(без смазки ). В этом случае руки а за ними гофра и изолента не запачкаются силиконом. Перед Гофроизолентированием перчатки выбрасываем и сухими чистыми руками мотаем ленту.

Montana_:

Tonic79 В принципе в любой момент, одинаково вероятно и при 80 и при 180. так что забудь пока само не сломается. Превентивных мер всё равно нет.

неправда.
Цитирую сам себя. Прадон.
на основании полученого опыта родилось несколько советов по предотвращению порчи печатной платы.
самое первое что нужно сделать, ИМХО именно это стало причиной неисправности на моем авто, проверить как проходит правый тросик от привода к заднему суппорту.там неудачно как то получилось и трос перегибается в одном месте. это место надо подраспрямить и усилит что б не лопнула оболочка тросика.кстати замечено что у многих недорастормаживаются колодки справа после использования ручника.попробуйде догадаться в чем причина ?
едем дальше.если обнаружено повреждение оболочки троса её надо заменить в кратчайший срок(на крайняк замотать скотчем не на долго).способы описаны тут в разделе. если дело дошло до замены оболочки то скорее всего в корпусе механизма уже есть влага. её надо удалить оттуда(погреть феном корпус и сам моторчик). печатную плату от греха подальше загерметизировать окунанием в расплавленый парафин или специальный электротехнический силикон, предварительно обработав средством блокируюшим проводимость через окислы металлов(на подобие кондиционера для высоковольтных проводов системы зажигания).
перед сборкой смажте все узлы трения.лишний раз не надо будет открывать.
ни в коем случае не используйте кислотные герметики(сантехнический силикон,итд.опознаются по резкому запаху уксуа) при сборке девайса.такии средства выделяют агрессивные испарения которые в сочитании с влагой образуют кислоты, очень быстро ржавящие металл и разъедающие электронику.
частая причина неполадок электро ручника кроется за дефлектором на днище у правого заднего колеса.там есть разъём кабеля системы стояночного тормоза.проводки сгнивают в наших условиях на раз! подёргайте прозвоните итд.посторайтесь защитиь это место получше чем это сделали умы фмк .
помните если ваша мошинка сказала вам что у неё болит ручник, не стоит думать мол наверное глюк!О прошло!!ну слава богу !! ну ладно .займитесь поиском неполадки и сэкономьте драгоценное время.

Serj in Rogervik:

Epsh А можно еще распилить стопор вдоль троса. Я так и сделал об этом писал.

Хороший вариант для экономии длинны троса. Тока нужны тиски. На сколько я помню там в механизме ход троса приличный. Есть простор для творчества. Однако увлекаться не стоит.

ну если трос оборвался удачно то тогда конечно отпиливать уже нету смысла. Ну а если скажем нужно заменить оболочку боудена? Тут уж без обрезания не обойтись! В моём случае так и было. Оболочка сильно пострадала но сам трос был в идеальном состоянии. Трос-донор был оборван и разлохмачен на конце(еще одно показание к опиливанию), при этом имел идеальную оболочку.
Наконечник вроде не плох)). я не заметил его в теме. в моем случаее сверлить не надо ,а тут я так понял нужно сделать радиальное сверление в гайке? ну или может таке продаются? не попадались... В данном способе наконечник фиксируется усилием затяжки болта Аллена. В случае описанном мной основная нагрузка ложится на гайку работающую на разрыв. Жесткость троса в купе с затянутым жимком практически исключает протравливание жилы в перегибе(загибульке).
Описанный мною способ проверен каждодневным ,многократным использованием ручника в течении более 4-х месяцев. Конечно способы описаные ранее могут иметь свои преимущества. Мне нравится многообразие и доступность. Возможность выбирать. Жаль что кроме пользователя это никому не выгодно.

Привет ребята)) Давно тут не писАл. Отремонтировал я свой ручник. Купил у клубня остатки старого девайса, глянул внутрь и..О чудо!! нужная мне деталь(схема) в идеальном состоянии . До кучи так сказать поменял тросик один. Вот тут пожевывают иногда тему про заделку троса в наконечнике при помощи пайки, сварки, приворотного зелья и.т.д. способы грамотные,ничего не скажешь . Вот только жертвами иронии ФэМэКа зачастую становятся простые граждане, (и гражданки ) а не матёрые слесари имеющие в распоряжении разного рода станки, специальные навыки и натруженые умелые руки, способные на ощупь определить шаг резьбы в гайке или марку её металла!! В общем нужен доступный дешёвый способ. Рассказываю.
Вам понадобится: болгарка, рулетка, пара пассатиж, гайка М6(вроде ба), герметик(силикон), зажим для троса(размер не помню) а так же чай пирожок и крепкое слово. Само собой разумеется блок ручного тормоза должен быть расторможен.
Тросик оборванный отпиливаем при помощи болгарки сохраняя максимально возможной длину драгоценной жилы. при этом стараемся не расплавить полупрозрачный пластик защищающий трос от противной коррозии. Затем при помощи рулетки, линейки, глазомера на худой конец определяем гипотетическое место упора "наконечника" в рычаг суппорта. Если вы везучий человек, то длинны троса хватит чтобы образовать U-образный поворот который и будет наконечником. В противном случае придется малость укоротить оболочку троса . Значится берем пассатижи в одну руку, а пассатижи в другую и загибаем трос кончик троса на 180 градусов с таким расчетом чтобы расстояние от перегиба до заметки на тросе равнялось ширине тросового жимка + примерно 1см. Трос сам по себе очень хорошего качества и загибается весьма не охотно. на данном этапе милым дамам (если не сдались на слове "Болгарка" ) кроме крепкого словца понадобится молодой человек без в.п . Закончив загибаться с тросом берём гаечку и надеваем на загогульку так чтоб она была на месте перегиба. Зажимом для троса зажимаем трос таким образом чтоб он расположился как можно более плотно к гайке. Если вы все правильно сделали то тросик с "загибулькой" наконце, ценой небольших усилий займет своё исконное место. Тянем кнопку. Механизм жужжит, зазоры выбираются, сердце замирает как кролик перед удавом... если все правильно гайка заклинивается в петле троса и не дает ему покинуть стальные объятия "жимка". Нажимаем кнопку. Механизм расслабляется. Тросопроводы ползут обратно давая тем самым свободу для обмазывания всего этого хозяйства герметиком ,дабы придать узлу коррозионную стойкость и скрыть от не посвящённых секрет мироздания. Моем руки, приглаживаем растрёпанный хаер, пьём чай с пирожком))
Для любителей оставить ремонт "до лета". Чем больше времени проходит с момента поломки, тем меньше ваши шансы отделатся легким испугом ! Если уж совсем не до ремонта (запой, болезнь, мама не пускает) примите меры консервации недуга. Залепите ошпырки троса пластилином купленым для ребёнка. разомкнутые разъёмы погрузите в презерватив и замотайте скотчем. блок тормоза окурите ладаном и монтажной пеной(шутка).
У меня за 2 года "ожидания запчасти" основательно подгнил главный разъём что втыкается в блок механизма ручного тормоза. В каталогах фирмы Molex обнаружился его двойник но достать деталь так и не удалось.в итоге пришлось отрезать весь жгут . Карпеть пол ночи над окаянным расстраивая жену . А потом припаивать обратно эту кучу проводов(отдельная тема кому интересно спрашивайте). Одним словом-Предохраняйтесь!Потом скажете себе спасибо!

qweenonego:

Блок пред. который в ногах?

он самый. закрыт какой-то ватой которая вечно отваливается.его ещё длинноногие пассажиры теребят мысками бутс и норовят таки отключить разъёмчик. кстати если вдруг у вашего макса внезапно загорится Джекичан перестанут работать поворотники и термометр скажет что на улице --- градусов смело бросайтесь с головой в омут околоножного пространства вашего попутчика. Разъем вдвиньте рычажком до отказа в гнездо конструктором ему начертаное , а беспечного седока пожурите ! ну или приласкайте !кому что подойдет!

цитата (Игорь_23)

Жинег как я и говорил когда завел машину и нажал на тормоз заработал вакуумный усилитель и система набрала необходимое давление, а когда машина постоит это давление стравливается вот и все

как вакуумный усилитель влияет на систему стояночного тормоза?

бывает дабл ну оооочень редко.но не после долгой стоянки а после короткой перебежки кода уже и двиг теплый.кода чувствую что мотор не подхватил в нужный момент,слегка прижимаю "газ" и ооп...сердце завелось

тута про гидроопоры интересно написано
http://www.zr.ru:8080/a/296158/

блин пока постил уже и сцылка появилась
Евгенич опередил.

КМК внутри опоры этиленгликоль(судя по надписи GLYCOLE INSIDE ).гликоль эт двухатомный спирт с температурой замерзания около -60С. возможно такая конструкция позволяет уменьшить толщину резиновых связей за счет создания полости теле опоры.при этом опора получается более податливая чем резино-металлическая.к тому же такая опора менее чувствительна к понижению температуры т.к. резина не монолитная а следовательно и дубеет меньше. гликоль слегка масляниста и обладает некоторой летучестью.наверное по этому она в ряде случаев не оставляет явных следов при медленном разрушении гидроопоры.гликоль также входит в состав тормозных жидкостей и антифризов.Вероятно этим объясняется сходство гидроначинки опоры со старой тормозухой.
у мня кстати правая опора отжила своё на 110 т.к. думаю о замене.

хе!всем привет)) продал колёски)) теперь выбираю из GISLAVED nf 5, goodyear ultra grip extreme и pirelli winter carving edge. кто что думает (личный опыт)?

B-V-V:

Epsh Как вариант: заменить скобы суппорта и передние тормозные диски.

там получается по стоимости как ещё один комплект резины

Привет ребята! вот попал в западню. купил 15-е штампованые диски и шины гиславед норд фрост 195\65 r15.в погожий денёк взялся ставить а они...НЕ ЛЕЗУТ на переднюю ось. хотя в дверной нише этот размер значится.как я понял(на горьком опыте) на мой 2.0 ставят супорта увеличеные.есть надежда что кто нить собравшись покупать колёса на зиму(сверившись с величиной супорта) войдет в моё положение и...обменяет заготовленную на благое дело сумму на мой абсолютно новый комплект.даром конечно не отдам но и заламывать не буду.цена будет в районе средней для этих колес.уточню в личке.
Уважаемые админы.если считаете что пост не по теме,перенесите плиз.но не убивайте КМК эт не просто продажа ради денех а скорее взывание к помоши.вырученые рубли обязуюсь потратить на зимнюю шиповку нужного размера
ах да! актуально в новгороде(тут я живу) и СПб(привезу колёса если кто решится).соответственно доставка с меня

всем привет!! моя любимая тема! так уж вышло что электрический ручник на наших машинках из удобной фичи склонен превращаться в неприятный и дорогостоящий головняк.однажды пропаяв плату устройства посте отказа оного и обнаружения прогнивших токопроводящих дорожек я к сожалению не предпринял мер по герметизации самой платы(типа опускания в горячий парафин), за что был наказан повторно. что то в плате снова окислилось и теперь она уже не поддаётся ремонту.знающий человек обследовав электронику тормоза под микроскопом сказал что плата многослойная и окисление произошло между слоями так что вылечить не удастся. забыл упомянуть о том что после первого ремонта я как следует загерметизировал все соединения и крышку злосчасной коробочки(исполнительного механизма системы.)
на основании полученого опыта родилось несколько советов по предотвращению порчи печатной платы.
самое первое что нужно сделать, ИМХО именно это стало причиной неисправности на моем авто, проверить как проходит правый тросик от привода к заднему суппорту.там неудачно как то получилось и трос перегибается в одном месте. это место надо подраспрямить и усилит что б не лопнула оболочка тросика.кстати замечено что у многих недорастормаживаются колодки справа после использования ручника.попробуйде догадаться в чем причина ?
едем дальше.если обнаружено повреждение оболочки троса её надо заменить в кратчайший срок(на крайняк замотать скотчем не на долго).способы описаны тут в разделе. если дело дошло до замены оболочки то скорее всего в корпусе механизма уже есть влага. её надо удалить оттуда(погреть феном корпус и сам моторчик). печатную плату от греха подальше загерметизировать окунанием в расплавленый парафин или специальный электротехнический силикон, предварительно обработав средством блокируюшим проводимость через окислы металлов(на подобие кондиционера для высоковольтных проводов системы зажигания).
перед сборкой смажте все узлы трения.лишний раз не надо будет открывать.
ни в коем случае не используйте кислотные герметики(сантехнический силикон,итд.опознаются по резкому запаху уксуа) при сборке девайса.такии средства выделяют агрессивные испарения которые в сочитании с влагой образуют кислоты, очень быстро ржавящие металл и разъедающие электронику.
частая причина неполадок электро ручника кроется за дефлектором на днище у правого заднего колеса.там есть разъём кабеля системы стояночного тормоза.проводки сгнивают в наших условиях на раз! подёргайте прозвоните итд.посторайтесь защитиь это место получше чем это сделали умы фмк .
помните если ваша мошинка сказала вам что у неё болит ручник, не стоит думать мол наверное глюк!О прошло!!ну слава богу !! ну ладно .займитесь поиском неполадки и сэкономьте драгоценное время.
если же пациент скорее мертв чем жив имеет смысл задуматься о переделке авто на "кочергу".покупать новый модуль за огромные деньги и думать а не сломается ли и этот я наверное не стану.
консоль,рычаг, тросики(ещё есть проблемма с сигнальной лампой.мож знает кто как прошиться чтоб она погасла) ...все равно дешевле чем этот чёрный(чертов)ящик!! а главное НАДЁЖНЕЕ . жаль что не будет подлокотника с огромным бардачком зато будет исправная функционирующая система (постановка на скорость не всегда помогает а искать место поровнее не солидно как-то что-ли...) с минимумом сурпризов.
Ровных дорог Всем.

бывает два варианта с кнопкой.ломается в разомкнутом положении- открываем багажник с брелка. если ломается в замкнутом положении открыть с брелка не получается. в этом случае нужно подобраться к блоку предохранителей и путем нажатия на фиксатор выдвинуть разъём одного из узких жгутов электропроводки.(помоему левого). при задвигании разъёма обратно услышите характерный клац электропривода замка багажника. я одно время достаточно долго пользовал этот метод пока руки не дошли до кнопки.кстати в моей кнопке микрик почернел внитри и похоже что контакты сварились.посавил от мышки всё ок.

да этот косяк имеет место быть.у меня герметик был в порядке, а влага ппала видимо через лопнувшую рубашку правого тросика.кстати как я поглядел правый тросик у многих накрывается в плане рубашки.там перегиб сильный. плата тож закисла но вылечилась пропайкой нескольких дорожек. однако через некоторое время влага снова сделала своё гнилое дело и ручник опять отказал. электромастер работавший над платой сказал что при таком раскладе(вероятность увлажнения) лучше всего будет защитить плату путем погружения в расплавленый парафин. или специальный Электротехнический силикон...вообщем если плата воскреснет во второй раз то не премину воспользоваться сим советом.

цитата:

Перед подимать смысла не вижу, так как клиренс с переди так же изменился + 1 см. Сегодня ездил в Борисполь : в салоне 5 человек скорость 180 авто ведет себя отлично, расход упал на 0,4 л.

а почему при установке проставок уменьшился расход??неужели граунд эффект?