Borjomy

Да, сальники текут. При смене сцепления их почему-то не заменили, хотя все признаки течей были.

Народ, подскажите. Вот есть процедура адаптации сцепления, которая включается с помощью переключения КПП.
Как вы понимаете, что режим адаптации активирован? На каком он этапе? Можно ли его прерывать другими действиями? Перезапуск мотора прерывает режим?

Не осилил всю тему. Опишу свое видение.
Сцепу поменял на 215 тк на LUK. До этого два раза меняли модуль TCM. Один раз по гарантии, второй за свой счет. Километраж не помню, но перерывы большие.
Сейчас на 240 тк мучает стиралка с 1 на 2 в районе 1700.. 2000 об/м, причем исключительно на прогретом двигателе, независимо от того, ехал по пробкам или без них. Приноровился к следующему - на 1 разгон плавный, до переключения на 2, дальше можно тапку в пол.
Надо подглядывать на обороты двигателя при равномерном движении, на неподвижном газе. Стрелка должна стоять ровно. Отклонения стрелки тахометра означает проскальзывание сцепления. Также при нажатии на газ может скакнуть немного. Это тоже проскальзывание. Но здесь непонятно, потому что блок TCM таким образом может обеспечивать плавность хода.
Если в режиме стиралки насиловать коробку, то может произойти сбой. В моем случае было о том, что вилка четных передач заела. И ошибка в процессе поездки, а также после останова, заблокированные передачи и т.д. возникала снова, пинки, не включались четные передачи, посторонние звуки. Думал всё, коробка закончилась и это на трассе. Однако потом остановился, подумал... Пошел, скинул на время клемму аккумулятора(!) И машина поехала нормально. Без ошибок.
Причина, скорее всего в том, что в момент сбоя прокрутились валы селекторов передач. Из электротехники: в блоке TCM стоят шаговые двигатели. Их положение (в градусах) считается, как количество импульсов, поданных на двигатель. И это значение сохраняется в оперативной памяти. В момент удара вал проворачивается, а импульсы то не подавали. Это особенность работы шаговых двигателей - вероятность потери шага. Т.е блок считает, что вал оставался на месте и поэтому точки переключения передач смещаются. Отсюда могут быть разные неприятные эффекты.
Поэтому, если вы наблюдаете неприятные эффекты и думаете, что коробке неожиданно хана, попробуйте остановиться в удобном месте и скинуть клемму аккумулятора на пару секунд. Моторы TCM модуля заново отреференцируются, а также сбросится быстрая адаптация. Некоторые ошибки коробки лечатся только сбросом питания.

bombaster88
Вроде как такая эмпирическая формула потребления воздуха на холостых: "объем двигателя в литрах" + 0.4 = расход в г/с, при дроссельной заслонке <=10градусов. Опять же надо проверить, не травит ли клапан продувки адсорбера.
Кстати, адсорбер можно было не менять. Необходимо только продуть всю пыль, которая там скопилась. Подключаешь компрессор и обстукиваешь в районе патрубков. В нем оседает атмосферная пыль, которую засасывает в бак с воздухом.

FICUS 1
Начать надо с ЛАВРа. Эффект будет заметен практически сразу - снижение показаний долговременной коррекции. Не исключено, что вместо бензина в бензобак попала какая-то жижа.
Предпосылки - расход воздуха 2.8г/с и не ниже.

Серый:

Много шаровых и наконечников не имеют повреждения пыльников но выходят из строя

Не надо искать золотую пулю. Естественно, что шаровая не вечная. Но нарушение технологии по замене шаровых опор и рулевых наконечников способны радикально укоротить их срок службы. У меня был инциндент, когда после работ не поставили защиту пыльника и они порвались (одна из шаровых заскрипела через три! дня после работ) , хотя рычаги отходили только год. Пришлось пыльники менять. И потом менять одну шаровую, а также искать эти пластинки защиты.

Согласно заявлению одного производителя шаровых опор, первопричиной выхода из строя является закусывание пыльника в месте упора в ступицу. Пыльник должен проворачиваться на пальце. Для этого при сборке узла необходимо наносить небольшое количество консистентной смазки на верхний торец пыльника, который прилегает к защитной пластине. И не теряйте ее. Потому что именно она обеспечивает нормальное скольжение пыльника.
Тоже самое относится и к рулевому наконечнику, у которого торец пыльника трется о рычаг вообще без всякой защиты. Если пыльник прикипает к пальцу или рычагу, то его располовинивает как раз в районе верхнего кольца.

C CkoBopogka:

как проверить Гену на исправность ?

В параметрах блока PCM, которые можно прочитать через OBD адаптер есть "желаемое напряжение генератора". надо сравнивать его со значением параметра "напряжение бортовой сети". Принцип проверки такой-же, как и при проверке например бензонасоса.
Если коротко, то фактическое напряжение должно не сильно отличаться от заданного. И смотреть, как влияет на эту разницу изменение нагрузки (самый мощный потребитель это обогрев лобового стекла), а также на холостом ходу и на повышенных оборотах.

Подскажите размер головки под гайку для муфты, чтобы специнструмент сделать

S sutriani:

сегодня заберу поставлю, на тех осмотр съезжу, было высокое содержание CO2, это может быть из-за этого датчика? KRAUF дороже у нас в Минске

Вы хотели сказать CO, а не CO2? Может, в первую очередь.
Помимо работы датчика кислорода (соотношение смеси) надо еще смотреть такой параметр, как долговременная коррекция. Он зависит от работы датчика расхода воздуха и качества работы форсунок. Должна быть в районе 0% (крайние значения +-30%). Чем больше отклонение, тем хуже качество смеси и тем больше вредных газов.

sutriani
Я поставил KRAUF KR5074N три месяца уже езжу. Пока работает.
BOSCH 0258986602 имеет 4 провода, он не подходит (скорее это на вторую лямбду)
FORD 8f9z9f472h вроде бы на FF3 2.0 должен пойти, по крайней мере в применимости указан и KRAUF идет как аналог.

PapaJohnson:

Vortex Вагон промыл 1 июля, вот какие показатели сейчас (с вкл климатом) Сорян за фотку экрана, некогда было особо сохранять

Как промывали? Со снятием форсунок? Я в августе столкнулся с такой же проблемой, трехкомпонентный Лавр в бак сбил длинносрочную коррекцию с ошибки 0171 и 29%+ до 17%, а замена датчика MAF - до 7% (причем после замены коррекция опустилась на глазах). Но ниже опускаться не хочет.

Начал однократно подхрюкивать двигатель при нажатии на газ на первой скорости (иногда, особенно если сильно нажать). Грешу на датчики детонации. Может, кто подскажет, какие показания должны быть на холостых, на 95 бензине? Особенно напрягает, что на холостых они различаются - 120 и 140 (т.е разница 20), а при начале набора скорости эта разница увеличивается до 60 (например 230 и 290). По ощущениям, один из датчиков имеет меньшую чувствительность. Очевидно, надо поменять их местами и посмотреть, останется ли такое соотношение. Но хотелось бы иметь данные, как это должно выглядеть на свежем и исправном двигателе.

Кто-нибудь разбирал фишку от первого лямда-зонда? Там между 2 и 6 ногами вставлен резистор (на картинках фишки датчика он есть) в виде керамической пластинки с металлизацией. Так вот резистор этот у всех датчиков, даже одного типа, имеет разный номинал и подгоняется он прожиганием резистивного слоя лазером под конкретный датчик. На дешевых китайских лямдах стоит ОБЫЧНЫЙ подстроечный резистор. Это говорит о том, что резистор этот- важная составляющая датчика. Поэтому если вы меняете фишки, удлиняете провода производите другие манипуляции с лямбдой, необходимо устанавливать резистор именно того значения, который был в родном разъеме, с точностью не хуже 1%. Разброс сопротивления у разных датчиков не менее 50%. Какую смесь будет готовить датчик с неправильным резистором боюсь себе представить.

тараннн
Как раз часто их сервисы проё... И они только на шаровых. А отрывает и у рулевых наконечников, у которых таких пластинок нет.

Серый
У меня два пыльника с одной стороны - оба с оторванными верхними кольцами.

l_andrey
Смазка остается смазкой. Даже с грязью. В любом случае пыльник не будет прикипать к кулаку. Не говоря уже о том, что в этом месте пыльник настолько плотно прижат к кулаку, что грязь туда попасть может только самая мелкая. И даже небольшого количества смазки достаточно, чтобы снизить риск проворота пыльника.

l_andrey
Т.е вас не напрягает, что резинка пыльника трется по грязи о кулак? И вам все равно, что после установки шаровые и рулевые наконечники ходят максимум пару лет, тогда как с завода они ходят кратно больше? Зато можно ругать производителя и перевалить собственную рукожопость и нарушение технологии установки на него. А информация эта не личная, а от производителя запчастей. Который лучше вас знает, как необходимо устанавливать производимую им продукцию.

Может, для кого-то будет откровением, но пыльники шаровых опор и рулевых наконечников надо смазывать литолом-24 в верхней части, там, где они касаются кулака. Дело в том, что без смазки пыльник трется насухую о кулак при повороте руля (ведь шарик с наконечником вращается вместе с кулаком, а пыльник стоит неподвижно). Это гарантировано приводит к отрыву верхнего кольца пыльника и попаданию грязи в узел.

Симптомы: Стрелка при полном баке стремится к 3/4. При заправке от лампочки до полного в бак входит порядка 38 литров. Всегда заправлялся до полного на BP (в автоматическом режиме, работник заправки вставляет пистолет в бак и идет по своим делам, далее заправщик видит, что произошла отсечка и убирает пистолет). Тут заехал на Роснефть и пришлось самому заправляться до полного. Что заметил. Ставишь пистолет на фиксатор, заправляет "до полного" и срабатывает отсечка. Я попробовал еще долить - 1-2 сек и срабатывает отсечка, но звука заполнения горловины нет. Раз пять-семь так сделал, но бензина не появилось, т.е бак не до конца полный, но, тем не менее, отсечка срабатывает.
Следующая заправка, тоже до полного, принесла сюрприз: в бак залилось 43 литра и стрелка уровня поднялась до полного бака.
Скорее всего попытки заполнения явились импровизированной продувкой дренажа, может туда и бензин попал, размочив отложения. Поэтому следующая заправка произошла действительно до полного бака.

Fodik
Эти калибровочные точки относительные или абсолютные? Если абсолютные, то с некоторой точностью способны показывать фактическую толщину диска сцепления.