rus73

прочитал всю тему около месяца назад. прокладки под пружины в ущерб управляемости ставить не решился.
что сделал... глаза боялись, а руки делали (все делал сам):
1. проклеил вибро и шумоизоляцией двери (причем и пластик с внутренней стороны). понравилось, ибо, как минимум, звук акустики (которая как мне казалась уже сдохла и агонизировала жутким дребезжанием) стал совсем другим, басы появились аж пропало желание саб ставить (ранее провел проводку под него), а еще двери стали закрываться с более приятным для слуха звуком. Шум незначительно, но снизился.
материалы:
-шумка- покупал на южном порту в КЕМПе на 2-ом этаже. 115 р за двухслойный, самоклеющийся лист 100Х50 см без фольги. по одному листу на дверь(берите один лист в запас)
- вибро- уже описывалось в теме. Половина листа на дверь
время: час на одну дверь

2. решил продолжить с шумкой полов, разобрал салон (торпеду не трогал) и проклеил только шумкой от штатной шумки (заканчивается под педалями) до заднего сидения. Как выяснилось железо днищя пипец какое тонкое!
материалы: 6 листов шумки описанной при обработке дверей. мастика для обработки днища, наша отечественная. 100 р за 2,4 кг на том же южном порту.
время: около 6-ти часов
!!! дело полезное еще и потому, что на днище с внутренней стороны есть пробки (такие овальные хреновины) которые отошли, видимо от контакта при езде по снежной \ ледяной колее, и в солон затекала вода. Пробки поправил, очистил от старой мастики и залил новой.

3. в этот же день снял подкрылки и нанес добрый слой кистью битумной антикоррозийной мастики, на следующий день повторил процедуру.
материалы: 2,4 кг мастики (см. выше)
время: снять подкрылки 60 мин, промазать 60 мин на один слой (2-3 часа между слоями).

Итог: Бюджетно при значительном снижение как общего шумового фона, так и гула от "щербатого" асфальта (гул полностью не устранился, но снизился за порог раздражения), а я еще не трогал багажник и задние арки!!! Абсолютно не жалею потраченного времени, гораздо более комфортная езда. Думаю еще проложить багажник и промазать днище и будет мне тишь да благодать. А если руки доберутся до крыши...!!!

ЗЫ: если денег не жаль, то при обработке днища используйте ещё и виброизол, штатной вибрухи там маловато!!!

нормально это когда подливаешь грамм 200 от ТО до ТО, а не через каждую тысячу км. Это же не таз. Если первые 90 тыс уровень даже не понижался, а тут вдруг...

я вчера на форумах посидел.
...вывод такой, при условии сухого движка, это закоксованность маслосъемных колец, заслонки выпускного и возможно клапанов из=за уродского бензина и засорения катализатора.
Лечить думаю так:
1. подливать масло до времени замены
2. перед заменой антикоксовую хрень в движок (есть покупной и дедовские варианты)
3. несколько десятков километров на повышенных оборотах, много дыма и копоти во благо снижения аппетита движка
4. замена масла после разкоксовки
5. диагнозтика катализатора возможным вырезом (в т.сл. нужен лямда зонд и пламягаситель)

вот как то так.
Не промолчите, если мои выводы расходятся с вашим опытом или не соответствуют ему.

на 2 литрах до 90000 тыс вообще проблем с доливкой не знал, только менял масло. в 92 т залез щупом-пусто, долил около литра, пара тысяч снова пусто, долил и снова съело!
У кого такое было? и что с этим делать, очень пугает аппетит к маслу?

...да, датчик давления масла не загорался ни разу.