fox_hound

jon82

jon82:

По идее на нашем дизеле по мануалу проверка зазоров в клапанах через 40000км(сорок), проставочные шайбы подходят  от жигулей 1 в 1. Но по факту 165000 км и зазоры у меня в норме(не мерял) сужу по отличной работе двигателя.

Это ж замечательно, что подходят - нужный толщину найти проще).

Надо будет влезть померять зазоры)

FocusInstruktor
А как называется ваша книга по FF-1?

FocusInstruktor
я больше за турбину беспокоился, чем за двигатель в целом.
После замены масла с фильтром, симптом пропал))

"Зазоры клапанов" - возможно уже будут не в допуске (по крайней мере, один точно) - уже есть едва различимое клацанье. Точно так же (по звуку) в пассате когда-то постепенно гидрики накрывались.

jon82

Масло наливаю где-то 5,3-5,5 литра - чтобы покрывало 2/3 между min-max на щупе.
Осмотр состояния сетки пока не буду производить, по крайней мере в этом году - так как просто сменил масло с фильтром.

Масло выбирал по двум принципам - допуск форд и отсутствие надписей на русском, итого выбор пал на Liqui-Moly 5W30. Фильтр взял Hengst, так как таким уже пльзовался на FF-1.

Чтож, сиптом выраженный в "брякании" кулачков распредвала по толкателям, пока не набежит в голову масло, пропал.
Посмотрим, что будет завтра

FocusInstruktor

FocusInstruktor:

fox_hound А как быстро давление возрастает при запуске на холодную. Вообще давление на холодную и при высоких оборотах 4 -4,5 бар, так что не мешало бы манометр побольше.

Манометр побольше на следующей неделе возьму.

А давление растет так:
Если двигатель холодный и долго не работал - например, ночь - то пока не накачает (секунды 2-3 бывает), реакции манометра нету, а потом в мгновение уходит с 0 за предел манометра в 2,5 бар на холостых.
Если двигатель холодный, но масло уже покачано, то практически сразу резко стрелка улетает за пределы))
Если холодный двигатель прокручивать стартером (скинув разъем с ТНВД) - то давление нарастает плавно, от 0 до 0,7 бар где-то за 1,5-2 секунды, и держится слегка подергиваясь в пределах 0,7 бар.

Если двигатель горячий, то давление нарастает где-то не более, чем за секунду до 1,5 бар, и так и держится на холостых. Но вот опять же, бывает, накачивает масло 1-1,5 секунды, а бывает почти мгновенно накачивает... стекает оно почему-то...

jon82

jon82:

fox_hound Ваши показания не очем это какаято ..., извиняюсь за выражения я вам писал какие должны быть значения отклонений быть не должно(давление на холостом на горячюю 1.5 бар бред) Во опервых температура масла при замере должна быть +80 градусов (не двигателя именно масла). Снять датчик падения давления масла датчик находиться на левой части торца двигателя если смотреть по направлению движения. Вместо датчика ввинтить подходящий манометр. Пустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах.Проверить давление масла.(0.75 бар).Частоту вращения постепенно повысить до испытательной скорости(2000об/мин) и снова проверить давление.(1.5 бар) ВСЕ!!! Вашего манометра за глаза и зауши.(2.5бар ) П.С. температура масла 80 градусов(пробег не менее 30км) И данные в студию для выноса вердикта темболее я вроде в книге еще нарыл Диагностику системы рециркуляции масла. Я вам целиком уже книгу переписал.Дерзайте.

Всё так и делалось, как вы и описали. Кроме того, манометр вчера перед замером был предварительно проверен на калибраторе давления. И вкрутить манометр, как на место датчика давления, больше некуда.
еще раз заглянул в рук-во по ремонту - всётаки там говорится 0,75 бар и 1,5 бар - как минимально допустимые.
30 км конечно я не проехал, но в сумме, почему же масло не будет иметь приблизительно температуру двигателя, если находится внутри двигателя, прокачивается по нему, и нагревается вместе с двигателем))
Так что какие показания манометра есть, такое есть на самом деле давление...
Пробег 230т. км

Поэтому любопытно, может когда-либо замеряли в своей машине давление масла, то какие у вас значения??

jon82
Измерял по вашей рекомендации давление масла, итого получилось:
-Давление масла на холодную при 800 об/мин более 2,5 бар (манометр только на 2,5 бар)
- Давление на холодную при прокрутке стартером без запуска 0,7 бар
- Давление на горячую при 800 об/мин 1,5 бар
- Давление при 1200 1300 об/мин - 2,5 бар
- дальше манометра не хватает.

Кроме того, померял с помощью пакета объем картерных газов - за минуту получается 18-20 литров

А вы не пробовали мерять объем картерных газов???7

jon82
спасибо)))

jon82
вот только не могу найти, где он стоит, этот редукционный клапан)
А на которой страничке в книге этот клапан показан? И чего за книга??

jon82
В качестве механического датчика манометр сойдет???
И на какое давление брать манометр? в руководстве вроде как 2 бар??
Переходник только вот точить придется.

А вот вы как специалист в этой сфере, может знаете:
Температура масла в обратке с турбины такая же, как и на подаче (тоесть как у движка) ??? или обратка может быть горячее??? - тогда на сколько??, ведь не зря у масляного фильтра стоит охладитель масла (теплообменнничек такой)...

Мишуха
Картерные газы получается...

Хотя это может и масло не выдерживать температуры. Один знакомый, во времена когда работал на авто-сервисах, ради забавы тестили моторные масла на нагрев. - так вот примерно половина начинала "парить" при 90-100 градусах - тоесть масло левое, левее некуда.

Я вот вчера Esso 10w40, которое от пассата еще осталось, до 145 нагрел, ничего не дымело и не воняло.
А вот со своим нынешним маслом не успел еще поэкспериментить.

Мишуха
jon82

А вот вы может замечали еще:

Если двигатель горячий - машина проехала 15-20 км к примеру, то если заглушить двигатель и открутить маслозаливную горловину, отттуда парок идет, еле заметный, по интенсивности, как над чашкой с отстывающим уже кофе. И если масло-щуп достать, то и оттуда парок идет.

Но только на горячем двигателе заметно.

У вас никакого дымка (пара) не видно из маслозаливной горловины на горячем и заглушенном двигателе???

Мишуха
jon82

Всётаки я больше склоняюсь к тому, что проблема слишком жидкого масла в горячем состоянии, или в фильтре проблема.

Мишуха
Но тогда бы дымела машина... а так всё чисто.

Кстати, вы когда масло меняете... новое залили, первый пуск на новом масле... Слышно ли цокающий звук, пока система не заполнится маслом??

jon82
Слишком я сложно излогал вопрос))

Сужу я по признаку лампы давления масла и по звуку, похожий на цокот, звук длится пока не потухнет лампа. И всё это только на холодную.

Проблема - слишком долго не гаснет лампа масла на холодную и цоканье, пока не погаснет.

Проще говоря, при пуске на холодную, когда машина как минимум часов 10 не работала, лампа давления масла гаснет секунды через 2-3-4. И слышен звук из районе головы, звук точно какой же, как и у неисправных гидрокомпенсаторов. Еще такой звук можно слышать, когда при смене масла, насос еще не закачал масло.
А при повторном запуске, гаснет сразу. А на горячую - где-то через 0,5 секунды.

Так же хочу заметить, что если просто крутить ГОРЯЧИЙ двигатель стартером, но не давая запуститься (например, сняв разъем с ТНВД), лампа так же тухнет через секунду где-то.

Так же замечено, если дать двигателю немножко остыть, минут 10-15, чтобы температура упала до 75-80, а потом запустится опять, чтобы масло разошлось по системе, заглушить, и оставить - до утра, например - то на утро ничего не цокает, но лампа всёравно секунды 2 не гаснет.

Во время работы двигателя никаких подозрительных посторонних звуков не слышно - дизель как дизель.

Эта проблема длится уже год где-то .

Машина не димит, ни сизым, ни синим, ни черным, как на холостых, так и на 3000-3500.
Масло не потребляет особо, где-то грамм 150-200 на 10000. И эти граммы выпирает наружу с маслоотделителя и его патрубков - прям капли висят.

Поддон движка не вмят. За три года кроме меня, никто не ремонтировал. Авто из германии.

jon82
Доброго времени суток)) FF1-2002 tdd1-66kW. 230т.км пробег.

Проблема следующая - Если машину с прогретым двигателем оставит (на ночь наример) - то на утро при запуске довольно долго - секунды 2-3 набирает давление масла, и слышно как распредвал кулачками по шайбам бьёт - тоесть там с головы масто стекло всё. аналогичный звук был, когда на пассате Б-3 застучали компенсаторы.

Но вот если после набора давления двигатель заглушить (двигатель холодный), а мотом тут же повернуть ключ обратно в положение ВКЛ., то лампа давления масла загорится секунды через 2.

ВОПРОС - это виноват обратный клапан, который не должен давать стекать маслу??? - тогда где он стоит??? - если в фильтре - то фильт менялся - результат прежний. Фильтр был KNECHT/ Теперь вкрутил kolbenShmitd/
Или масло слишком жидкое становится гоячим???
Масло Titan superSun F 5W30 WSS-913...

Ваше мнение было бы интересно узнать)))

nikolaos:

Увлеченно почитал ветку и еще вопрос - однозначно ли, что если сцепление работает на начале хода педали (то бишь мне достаточно выжать слегка при переключении, на три четверти она ходит попусту) то оно уже на исходе и пора менять? ...или для ff1 (универсал, zetec 1.8, 115 лс) это нормальное положение дел? и еще задняя передача втыкается через раз - но это говорят у многих фокусов первых так. Спасибо!

Если сцепление работает в начале хода - изношен диск, и скоро начнет буксовать)) - это вопроос времени.
А задняя передача в ФФ1, по крайней мере в коробках МТХ-75 стоит с синхронизатором, и когда диск сцепление уже на исходе, то хода диафрагменных пружин не хватает, или лепестки диафрагмы повело, то в следствие сцепление не полностью выключается... А потом, как у меня было, не заглушив двигатель, заднюю не воткнуть((
Невключающаяся задняя передача - один из признаков того, что сцепление не полностью выключается (Разумеется, при условии, что коробка исправна)))

gta3exe
А вот щетки надо притирать... я брал наждачку 1500-ку и накручивал на кольца... поставил щетки... покрутил... вытащил бумагу ..и всё))

Но если эти HUCO ставили на такие же машины и всё работало...

А вы действительно нужный регулятор подобрали??

А глюки ЭБУ проверить - только один вариант - брать цифровой осциллограф (или логический анализатор) и смтреть на заведомо исправной машине и на вашей как идет управление

gta3exe
Наверное, если бы были подгоревшие обмотки, то при разборке запах бы учуялся... палёной изоляции))
Если напряжение сильно скачет - мерцает свет - то ясно, что как-то не так регулятор отрабатывает... или по своей воле.. или ему что-то не приходит на контактные клеммы.

Контактные кольца на роторе не сильно изношены??

и щётки на новом регуляторе вы не забыли притереть???

gta3exe
Ну пускай даже и проскакивает ремень... - это ж какая сумасшедшая нагрузка должна быть... Но ведь уровень потребления электричества не растет (почти не растет) с увеличением оборотов...

Воот Mikkk (постом выше) решил проблему заменой генератора

Пишете, напрряжение резко сваливается до 11,5...11,7 на ЗАРЯЖЕННОМ аккумуляторе..., хотя только что оно было в норме...
Получается, регулятор резко перестает давать ток возбуждения...

Вобщем, несколько очевидных вариантов, корорые вы и так знаете:

1 Регулятор так ненормально воспринимает команды ЭБУ - (возможно, поможет выяснить отключение разъема от генератора)
2. Проблема в регуляторе (брак)
3. Проблема в самом генераторе

По пункту 2 и 3 - это творчество в домашних условиях уже... и не снимая генератора, встраивать в схему измерительные приборы ... И искать... И еще желание и интерес нужно))) тут надо смотреть ток возбуждения, напряжение возбуждения (тоесть врезеться в схему регулятора)... - При пропадании зарядки исчезает ли ток возбуждения вместе с напряжением?? - а то если тока возбуждения нет, а напряжение возбуждения резко улетает вверх - то это явно обрыв в цепи возбуждения. Если ток возбуждения на прежнем уровне или растет - а зарядки АКБ нет -то переходим к генератору -

(если ток возбуждения отстствует то в статотрных обмотках и мерять нечего)
Измерять ток генератора клещами постоянного тока... убедиться, что когда пропадает зарядка, ток не идет от АКБ в сторону генератора. И не имеет запредельных значений, если ток идет к АКБ.
Измеряем напряжения (переменное) на самих обмотках - оно должно быть прмерно одинаково для всех трех фаз...
Да и тем же осциллографом глянуть, что с пульсациями...

Главное - чтобы обмотки не были подгоревшими))