tweedy

Друзья,

В анамнезе:
ФФ2 АКПП 2 литра, 2007 г, пробег 70000, куплен новым в салоне.

В ходе планового техобслуживания (в т.ч. промывка форсунок, дросселя, замена свечей) мастер "приговорил" опору двигателя. Собственно, он полез ее смотреть после моего упоминания (именно упоминания, а не жалобы) о том, что порой имеют место незначительные вибрации авто на холостом ходу. Т.е. они, вибрации (или "продрагивания", если угодно), присутствуют не постоянно, но бывают временами. В целом, после промывки форсунок, дросселя и замены свечей двигатель работает заметно ровнее,тише и лучше разгоняется (что и ожидалось).

В связи с этим хотелось бы поднять ряд вопросов, пока еще слабо освещенных на форуме:

1.Правильно ли я понимаю, что диагностика опор двигателя - процедура объективная? Т.е. позволяющая однозначно установить состояние опоры на основе визуального-ковырятельного осмотра?
Или выводы о состоянии опоры делаются косвенно, на основе наличия определенной паталогической симптоматики в поведении авто?

2.Правильно ли я понимаю, что основной симптом разрушения опор двигателя -- вибрация авто (в первую очередь, на холостых) ? И по мере разрушения опоры данные вибрации должны прогрессировать? Или возможно бессимптоматичное возникновение разрушения опоры?

3.Если, как в моем случае, вибрации практически незаметны, - целесообразно ли мне менять опору двигателя, или это "разводка"? Может следует не спешить, и дождаться явных симптомов?

4. Допустим, что опора двигателя действительно разрушена. Чем чревато продолжение эксплуатации авто с разрушенной опорой? Какие могут возникнуть серьезные последствия для авто? Или дело ограничится исключительно потерей комфорта из-за вибраций?

Demonnn
Удивительное рядом:
- мишка энерджи Е3А (новая) на ФФ2 2007 года
- ПРОТИВ
- Хакка Н (новая) на ФФ2 2009 года.

Двигло и коробки и размерность шин - одинаковая.
Единственное отличие - хакка стоит на ковке ВСМПО, мишка на штатной штамповке.

итак МИШКА ТИШЕ ХАККИ, фак! зря я хакку купил, надо было старый мишлен энерджи донашивать(((

У меня в семье два ФФ2, оба 2литра на АКПП. Зимой и летом езжу на 195-65 R15, ибо комфорт для меня приоритетней управляемости.

Так вот, по шинам - самая тихая, удивительно тихая резина - зимняя Yokohama IG30. Но она очень мягкая. Боковые уводы и все такое - очень ощущаются.
Поставил сейчас вместо нее летнюю HakkaH - пошумнее, но в целом комфортная. Лучше - мягче, тише, комфортней чем мишлен энерджи. Что характерно, на высоких скоростях - 110-150 - шин почти не слышно. Видимо , потому что ненавязчиво бухтит движок плюс аэродинамические шумы.

на старом ФФ2 у меня пока еще стоит подизношенная ультрагрип 7+. Она пошуменее летней хакки.

Однако, когда поставлю на старый ФФ2 новую мишку энерджи, станет окончательно ясно , насколько хакка лучше чем энерджи.
Вот.

Депутат
Скажите, в ходе Вашего прогрева коробки - какие обороты двигателя по тахометру?

Вопрос по прогреву АКПП:

- неоднократно говорилось, в том числе в этой ветке, что ГРЕТЬ АКПП ЗИМОЙ - НАДО. Обязательно.
Алгоритм прогрева тоже неоднократно обсуждался - прогон через все диапазоны селектора, с задержкой на некоторое время в каждом из диапазонов, удерживая авто от движения тормозом.

ОДНАКО,
вопрос - а когда надо начинать прогревать АКПП?

Допустим, на стрелка температуры охл.ж. двигателя уже не только сдвинулась сдвинулась, но и только-только подошла к точке рабочих оборотов. Т.е. двигатель фактически прогрет до рабочей температуры. Тем не менее, я неоднократно наблюдал, что холостые обороты двигателя все еще держатся выше 1000 об.мин. к этому моменту.

Логично предположить, что начав прогрев коробки ДО того как обороты холостого хода опустятся до 750-800 об. мин. - неправильно, ибо это гробит коробку, так как такой режим работы аналогичен варианту, когда мы держим тормоз левой ногой, а правой давим на акселератор.

С другой стороны - ждать зимой полного прогрева двигателя и низких об. х.х. - дело неблагодарное.

Вопрос - кто когда начинает коробас прогревать? Насколько хорошо прогревает двигатель перед прогревом коробки?