FF2lover

- GAME -:

FF2lover сток-лук вровень с арками - это (если говорить о 9J) с 35 вылетом спереди (при покрыхах с шириной 225-235), с 40 вылетом (при покрыхах с 255 шириной) и те же данные минус 5 мм для задней оси (то есть 30 и 35). все это при занижении от 35 до 50 мм. пришел к этому путем перебора почти всех возможных вариаций! ступицы от мазды встают болт-он! и это просто ОФИГЕННО! Скрытый текст а так как у СТ и обычного фокуса ступицы одинаковые, то я и на СТ смогу влепить их! короче все в шоколаде! x

ЭТо круто, спаибо за инфу, только тогда надо менять еще тормозные диски или пересверливать их.

- GAME -:

FF2lover цитата: Жаль, что на фокус не встают шире 9 дюймов встают! и 10,5 можно впихнуть при желании! только резину придется тянуть не хило.. я сам себе буду ставить 9,5J ориентировочно (вылет от 35 до 45 возможен с такой шириной). а ценник очень гуманный на самом деле... по сравнению с этими дисками диски от RS (а уж тем более от СТ) даже в сравнение не идут, ИМХО! правда со сверловкой 5х108 мало что хорошего в Японии найти можно (поэтому буду ступицы от мазды ставить)

Ну само собой, что при желании можно и 10,5, только арки катать аццки или оверфендеры. Я все же хочу оставить стоклук, просто чтобы было вровень с арками.
Насчет ступиц от Мазды очень здравая тема, поделись, они болт-он ставятся или там надо что-то колхозить?

- GAME -:

FF2lover что за диски? похожи на ТЕ37, но воде не они.. да и с фордовской сверловкой их не бывает, насколько мне известно, да и тема о литье , а не о ковке! цитата: Сейчас коплю на них денюшку, дай бог к весне закажу, получается 48тыс комплект что-то дешево.. о 18 дюймах речь? на фотке вроде 19..

Это Рота ГТР, они визуально схожи с Нисмо ЛМГТ4.
Кстати, схожесть с ТЕ37 неспроста, Нисмо ЛМГТ4 делает именно Волк Рейсинг для Нисмо.
Кстати Рота делает и модель Grid, она визуально идентична ТЕ37 (репликой не называю, потому как отличия все же есть).

Жаль, что на фокус не встают шире 9 дюймов, а то вот как рах Рота ГТР у парня на машине смотрится, изгиб спиц офигенный:
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/3840...70aa5-large.jpg
Именно он, к слову и возит их в Рашку.
Судя по тому, что я у него узнавал, есть Грид Дрифт на 18 и ГТР на 19 дюймов (на фотке выше).

По поводу литья и ковки ) Я думал литье это обобщающее для всех нештампованных колес, а литые они, кованые или сборные 3-х составные не имеет значения =)))

Насчет цены, мне кажется все равно дороговато, еще ж резину покупать, можно бушный комплект от Ст или РС подешевле найти. Но я хочу именно эти, таких в Москве ни у кого точно нет

Hifish:

офф F FF2lover: вся линейка Адванов литая AVS F15 AVS F7

Не поспоришь

Но Адваны РС, РЗ и подобные все литые.

Фалломорфирую вот на эти диски:

Сейчас коплю на них денюшку, дай бог к весне закажу, получается 48тыс комплект

- GAME -:

RamzesiK ну это вообще на грани фантастики!! а тот, кто это сказал, хоть как-то пытался обосновать свой бред? при прочих равных у ковки вес меньше, а значит нагрузка на подвеску (не буду по элементам расписывать) тоже меньше. в итоге ковка может только продлить жизнь подшипников ступиц и прочих элементов.

Вот это кстати заблуждение, литые диски тоже могут быть легкими, напомню, что вся линейка Адванов литая, Weds TC-105N тоже литые, а они меж тем легче кованых ТЕ37

V Vanniva:

цитата: Бывают шариковые турбины, то есть в картридже между осью и стенками стоят шарикоподшипники. чушь и бред , все турбы на втулке, т.е. подшипнике скольжения между осью и корпусом...шарик там в другом месте стоит...гугли дальше цитата: A/R расшифровывается как Area/Radius. Area- это площадь сечения хаузинга, то есть для впуска это диаметр входа на улитке, а для выпуска -соответственно выхода. А Радиус это расстояние от центра колеса турбины до центра сечения той самой Area. нет там и в помине никаких площадей входа и прочей туфты...ты ещё фуфло картинку приаттачь тырнетовскую (интересно какой клоун запустил эту дезу)..там совсем другая площадь - площадь соплового аппарата, а не самой улитки, улитка запросто модет быть выполнена с постоянной площадью и что твой A/R будет плавающий тогда? в остальном всё правильно...тока какого сыпать картинками P-V компрессора если даже не знаешь что там нарисовано.Попытка обьяснить какая турба быстрее раскрутится? Там нет момента инерции колёс ткр (особенно турбины, оно стальное в отличие от люминевого либо композитного у компрессора). цитата: З.Ы. Выемки в поршнях называются цековками =) давай зачётку, пять если бы я хотел написать цековки , так бы и сделал...я имел ввиду выемку в днище поршня для снижения с.ж. надеюсь это фотка тебе в помощь

Ну тогда прокомментриуй картинки:

Ну или заезжай в гости, вместе расковыряем гт2530 убитую, давно хотел это сделать, за одно покажешь, где там у нее втулки.

Про А/Р
Вот картинко

А клоуны как ни удивительно из Ханивела, то бишь пацаны из Гарретта.
Кстати, как может быть улитка с постоянной площадью?

Колеса стальные на турбинных колесах на нормальные турбины уже не ставят давно, есть для этого инконель. Композитные компрессорные колеса в авто турбинах...ПРУФ?
Инерция колес в карте учтена, ибо замеряют собранную турбину, а не отдельно компрессорную и турбинную часть.

Снижать СЖ с помощью цековок какбэ не совсем правильно, обычно для этого просто смещают палец в поршне, цековки ухудашают равномерность напонления смесью в цилиндре и они на турбодвигах не особо нужны (СЖ низкая, клапана могут достать до поршня только в критической ситуации)

C coffee:

FF2lover цитата: но она втулочная, неспроста ее сменили на IHI поэтому она физически не может спулиться раньше дископотаты. цитата: ...ТД04 реально мельче и хоть она на втулках, в режиме до 240-280 сил она будет раньше спулиться Ты не мог бы объяснить что за втулки...что значит втулочная турба? Какие ещё бывают? Что такое спулиться...и ещё может знаешь, что на твоих графиках значит 62trim и 0.6A/R ?

турбина на втулках (journal bearings), это значит, что между осью турбины и стенкой картриджа стоит втулка, от стенок ее отделяет масляный клин.
Бывают шариковые турбины, то есть в картридже между осью и стенками стоят шарикоподшипники. Современные турбинки работают на керамических шарикоподшипниках. Преимущество шариковых турбин, в том, что у них меньше трения, а значит, они раньше раскручиваются и дольше держат обороты. Побочное преимущество, они требуют меньше масла, а значит меньше шанс, что оно закоксуется при перегреве. Недостаток-подшипники могут разваливаться, поэтому появившийся люфт быстро прогрессирует, крыльчатка быстро сьедается об стенки и турбинка уже не выходит на положенную ей давку и начинает кидаться маслом во впус из-за разбитых сальников.

Спулиться от английского слово spool, вообще слово дословно переводиться как накручивать катушку, но применяется в английском в контексте турбин именно как их раскрутка, то есть быстрый спул=турбина рано выходит на рабочие обороты. Именно небольшой размер и шариковые подшипники повозляют быстро раскручивать колеса турбины.

Трим это отношение квадратов диаметров внешней и внутренней части компрессорного колеса. Другими словами на сколько процентов меньше площадь внутренней части относительно внешней. 62 трим значит, что внутренняя площадь колеса составляет 62% от внешней. Если не вдаваться в подробности расчета этих параметрах, то чем выше трим, тем хуже для спула, но тем больший объем воздуха может пройти через колесо.

A/R расшифровывается как Area/Radius. Area- это площадь сечения хаузинга, то есть для впуска это диаметр входа на улитке, а для выпуска -соответственно выхода.
А Радиус это расстояние от центра колеса турбины до центра сечения той самой Area. Чем выше А/Р, тем хуже спул, но больший прокачиваемый объем воздуха.

Все эти вещи нужны потому что на один и тот же картридж можно поставить разные хаузинги и турбина будет себя вести немного иначе, в одном случае быстрее раскручиваться, но быстрее сдуваться, в другом наоборот. Скажем так, это нужно производителю для унификации своей производственной линейки, то есть из одних и тех же компрессорных и турбинных колес и 3-х видов хаузингов можно сделать кучу моделей для совсем разных сетапов.

Predator10:

FF2lover Так посмотри сам по картам - где одна и вторая выходят на 0.5 и 1 избытка (на компрессоре). Там разница по массе воздуха 45% %)

Да, вкурил в карту и понял, что ты прав, это все трудности перевода СФМ в Лб/Мин...ТД04 реально мельче и хоть она на втулках, в режиме до 240-280 сил она будет раньше спулиться и выходить на макс эффективность. 2860 рс лучше от 250 и выше, у нее эластичность выше. А так получается по уровню с ТД04 будет лучше ГТ2554Р

Predator10:

TD04(L) - субаровская улитка (в том плане, что ставилась на wrx), довольно маленькая, потенциал сил 260-270. Спулится довольно рано, 2860 позже.

Ну да, ставилась на ВРХы, но она втулочная, неспроста ее сменили на IHI поэтому она физически не может спулиться раньше дископотаты.

какбэ дабы не быть голословным вот:

Для справки, для того, чтобы пересчитать CFM в LB/min нфдо поделить первые на 14,27

V Vanniva:

-Hendrix- я думаю на 1.5 было за триста последний раз мерялся на давке 0.5 и верховых валах -250 http://ffclub.ru/car/4594/ http://www.youtube.com/watch?v=FhhgksLWqCA...player_embedded зы: этого авто больше нет...но комплектующие скоро всплывут цитата: Кто-нибудь мотор от СТ ставил на обычный фокус? Хотелось бы увидеть объем переделок и ориентировочный ценник. Я так понимаю что существует 3 варианта тюнинга: - тюнить атмосферник валами, прошивкой итд; - компрессор; - турбина. Можете описать плюсы и минусы каждого варианта и ориентировочный бюджет. У меня 1,8 двиг, хочется его ускорить 1. Student точно ставил... 2. атмо бюджетно, но подходит только чтоб удивить однокласников со светофора (тоже самое можно сделать фальшстартом))), в город енеудобно , т.к. момент уходит вверх, чтоб момент внизу остался или прибавился тоже- это уже не бюджетно 3 компрессор компрессору рознь, если центробежник , то ненамного лучше атмо, пендосы только для драга применяют, давка растёт пропорционально оборотам (1000-0, 3000-0.25, 6000-0.5) , но в этом и плюс т.к. детонация наиболее вероятна на малых оборотах когда он ещё "не дует"...имхо до 0.5 можно обойтись без усиления и антидетонационных мер, если стрёмно - то 98 бенз...по ценам к Максу 4. турбо может дуть с самых низов и выдавать 200-250лс. (ТД04, К03,GT17) наиболее дёшево по л.с/цена - обязательно усиление шпг и снижение с.ж.(шатуны -поршни) ,можно обойтись шатунами и снизить с.ж. прокладкой и пр. и т.п. имхо в сток можно дунуть не более 0.3, но если словите передув - мотор на помойку!!! Никакие ЕГТ, датчики детонации и прочие высокооктановые бензины не помогут. Лично моя турба убила 2 стоковых мотора...прогорела трубочка к гейту, пару нажатий на гашетку хватило чтоб поршни полопались,... на другом моторе (сток шатуны+кованые поршни с низкой с.ж.) шатуны завязало узлом, когда МПС осталась далеко сзади в облаке...масла...всктытие показало, что порвалась мембрана гейта...про замер Игоря и как гладков (через руку дружбы)ставил турбу Бучу все наверно в курсе цены: шатуны+поршни - 1000$ из пендосии или http://meta-s.ru/product_2200.html (тока попросить выемки сделать в поршнях) железо(турбо кит): я брал на GT28 за 2000$, Макс предлагал мне комплект c ибея на ТД04 за 35т. (может он у него и остался), а если самому там полазить... настройка (мозги , МАП и т.д.):около 1000$ в итоге: если не обладаете большими мани, чтоб сразу взять новую гонку, а гонять хочется - значит надо продать своё гавно, и взять б/у гонку если есть знания- умения- время можно из своего г собрать вполне достойный аппарат , круче чем любая стоковая гонка и денег потратить меньше чем разница в цене зы. больше 200сил моноприводу не надо и никакие дифы не спасут, резина что с ним ,что без - мажется толстым слоем на асфальт..дифф нужен только в повороте (только в гонке типа спринт-мячково и т.д. для лучшего выхода из поворота) ззы: хорошый наддувный мотор получается только из хорошего атмо (типа дудки - хорошо, а турбо с дудками ещё лучше)

Небольшая ремарка про выбор турбины. Я бы крайне не советовал ТД04, спул будет очень хреновый, тысяч с 4-х, хотя пинок весьма ощутим. Для 1,8-2-х литрового фокуса оптимален ИМХО GT2860RS именно дископотата, просто GT28 достаточно обширное семейство и есть GT2876, которая будет тяжело спулиться особенно на A/R 0,8.

Насчет передува, его можно только словить при лажающем вейстгейте (кетайское говно или старый встроенный гейт) или проблеме в мозгах (бустконтроллере), поэтому в остальных случаях и ЕГТ и нок-сенсоры всегда помогут.

Да кстати думаю при сниженной СЖ этак до 8,5, стоковая поршневая выдержит 0,6 избытка вполне.

Насчет коробки, тут написали забавную фразу, типа "меняешь коробку ИЛИ ставишь блокировку". Дык ведь блокировка стоит после коробки и сама блока только быстрее убьет любую коробку.

Дифф нужен только в повороте...как раз переднему приводу блокировка в повороте не нужна, ибо это приводит к тому, что машину начинает плужить. поэтому наоборот как раз дифф нужен там, где не надо поворачивать.

З.Ы. Выемки в поршнях называются цековками =)

Crazyik:

punto1250 Использовал жесткие подушки, плюсы перекрывает вибрации которые не нужны вовсе.. FF2lover Суть не в том чтобы демфер фиксировал мотор, нужно именно демфирование, в тот момент гогда идет нагрузка и двигатель пытается прокрутиться его ходы довольно ощутимы.. в эти моменты хотелось бы получать демфирование его реакций) Fokuz однозначно..

Ну демпфер это всего лишь третья дополнительная подушка, он тоже передает часть вибраций на кузов.

Демфирование как и у обычных подушек происходит за счет упругости материала демпфера, я когда покрутил его в руках, был разочарован, он не гидравлический ,а просто там внутри полиуретан или резина. Я имею в виду вот такого плана:

Гидравилческие есть у Мерседеса и Порше насколько знаю, но не знаю сколько стоят, думаю недешево.

W WCC:

FF2lover На моторе есть передняя и задняя транспортные проушины.За 1 из них и можно зацепить

Насколько помню, буксировочные проушины как раз рядышком с подушками, что снижает эффективность, от доп. подушки.

Может куда-то вниз лучше ставить? в районе блока или например найти технологическое отверстие в коробке с нарезанной резьбой.

Crazyik:

Ктонибудь пробовал ставить или вообще искать демферы мотора?

В принципе можно попробовать переделать от другой машины и зацепить за чашку, только вот подумал я. А за что ты на пихле цепляться будешь? обычно демпферы ставят на продольные движки, у них мотор держится на подушках внизу, а подушки обычно держатся на переднем подрамнике. Поэтому сверху ставят еще один демпфер и крепят где-нить в районе головы. А вот на фокусе подушки получаются сверху, двигатель на них не лежит, а висит, поэтому если демпфер крепить сверху, то особого прихода не будет кмк.

keeperuga:

Прокладки под голову можно сделать на заказ если надо то любую замутят вот только вопрос не выдует ли ее с таким давляком!

Где ее могут сделать на заказ? Просто интересно, не слышал о такой услгуе.

Прокладку не выдует, если качественно сделана. 7-слойные металлические прокладки выдерживают на практике 1,6 кило избытка, в теории еще больше. 0,5 это же очень мало для наддувного мотора

C chieromo:

А если поставить нагнетатель 0.7бар ? Уверена что,машину после этого можно отправлять на свалку. 0.7бар устанавливают только с интеркулером,который забирает чуток наддува. Надеюсь я ответила на ваши вопросы? Думаю и уверена, что можно создать некий Fag для одноклубников,и внести данную информацию в него. Проблемы данного нагнетателя: данный нагнетатель,работает не со всеми типами подшипников,и есть проблемы тепловой нагрузки(требуется охлаждение подкапотного пространства у нагнетателя). Не рекомендуется самостоятельно менять подшипники,так как это не просто,и грозит потерей гарантии,на самом деле,самостоятельная замена,это мало реально.Так как требуются пресс и спец оборудование. По установке без интеркулера: в теплую-жаркую погоду,при температуре воздуха в 28-40 градусов,при движение в пробках,нагнетатель без интеркулера, будет приносить мало удовольствия. Так как будет,большая тепловая нагрузка. В следствие этого,снижение тяги и появление детонации.Что как известно к хорошему не приводит.

Для того, чтобы снять больше не нужен другой нагнетатель, а просто другое передаточное отношение шкивов. Ну если конечно это не перекрутит крыльчатку.

Интеркулер не может забирать наддув, это логически не поддается осмыслению, просто чем длиннее тракт, тем больше насосные потери и больше лаг, так как его надо наполнить.

Про подшипники вообще не понял. Перебор картриджа чреват дисбалансом и люфтами, а следствие невыходом на рабочие обороты.

Насчет 0,7 бара. Теоретически может и не стечь в поддон, если есть датчик ЕГТ или нормальный нок-сенсор и ездить на 98-ом бензе и поставить прокладку 1,1-1,5 мм (не знаю, бывают ли такие на фокусы).

C chieromo:

Нагнеталь всосет ровно столько, сколько нужно,не меньше и не больше.

Ну не совсем так. Зависит разумеется от конструкции нагнетателя, у Лиссхольма с этим получше, у других похуже. У каждого нагнетателя есть карта, где видно, какой объем ,при каких оборотах он может прокачать, так вот при низкой скорости будет так называемый сёрдж-эффект, на высокой он физически не сможет переварить большое кол-во воздуха. Так что у каждого нагнетателя есть свой оптимальный диапозон оборотов.

Ну а насчет того, что всосет больше чем нужно, без этого никак, но для этого уже стоит перепускной клапан.

P pool1988:

раза в три , дороже, производительность форсунок какая , и мозг у тебя надув не видет , и дитанация происходить будет , а паук и рессивер + дроссель мощи больше а с др мозгом мощи больше показал а форсунки к примеру 440 не поставишь мозг др ставить ,а интеркулер стоял у тебя , и при боры ауто гараж полный шлак .

Ыыы, вот ты ссачный персонаж =)))
А зачем мозгу видеть наддув? Он шагает себе по карте от объема воздуха и дает команды на зажигание и форсунки ФСИО!

У всех моторов есть датчик детонации, думаю у фокуса он тоже есть, если начнет детонить, мозг просто переключится на детонационную карту.

При замене форсунок мозги надо перепрошивать или ставить САФКу по-хорошему, а какие форсы ... уже

keeperuga:

Ага! Причем ни каких валов, пауков дросселей и фильтров 0-го сопротивления не стоит! Только нагнетатель + прошивка под 0.5 Bar так как пока еще не сделана под мой наддув 0.6 + форсы от Мони и на этом пока все! Лето на исходе сейчас проект будет заморожен до весны ну а там новые возможности + доработки!

Привет, отличный результат, мои поздравления.
Ответь на несколько вопросов, думаю всем будет интересно:
1. Чем сбрасываешь воздух, если вообще сбрасываешь?
2. Какова пиковая загрузка форсунок?
3. Интеркулер ставил или у тебя напрямую давит?

Апдейт, почитал твой бортовик на драйве, плохо, что без кулера, поставь хотя бы водяного охлаждения небольшой, а то фронталка будет лаг давать, а так можно компактно разместить.
БОВ Ачкоэс у тебя паленый, кстати, тема не очень хорошая, машина под сброс газа не глохнет?
Датчики Автогоги и вправду паршивые, показывают погоду на марсе, если тебе нужны показания, а не просто красивая фитюлька, то ставь нормальные датчики, не дефи канеш, но какой-нить блитц или арехи бушный. В твоем случае наверно не очень актуально, но показания удобно снимать с буст-контроллера, тогда убиваешь двух зайцев

P pool1988:

кованую поршню на до будет ставить и погороду не поедешь норм , бюджет вариант это портинг гбц и у становка рессивера шкива коленвала облегченного и дроссе от мондео 2.3 + холодный впуск кастом +колектор 4-2-1 + уничип , бюджет = 50 тыс + 6 тыс + 20 +6 +15 + 40 тыс и забудь про многодроссель , много дросель бе настройкми стоит от 2 тыс евро без доставки и считай 121 с установкой + настройкой .

Кованую поршневую ставят для облегчения ЦПГ, но тогда имеет смысла поставить и шатуны и для того, чтобы поршни в поддон не стекали из-за детонации.

Возникает вопрос зачем все-таки на 4-х дроссельном впуске НАДО ставить ковку? На детонацию дроселя никак не влияют, поэтому получается уменьшение инерционных масс? Но тогда это два разных процесса независимых друг от друга, поэтому вопрос ЗАЧЕМ?

Минусом ковки является то, что у нее больше тепловые зазоры, если взять из 4032,то можно выставить зазор в 0,4мм, тогда не будет звенеть на холодную. А так жор масла и стук на холодную и существенно сниженный ресурс, поэтому вопрос на*уа не покидает меня. Объяснишь?