ksmmzbn

DmitryST
Полностью согласен, тем более протачивать на наших моторах не очень хорошая идея. Если нарушился слегка хон и нет эллипса и конуса, то лучше обойтись хонингованием и всё

Buriy
Нет цилиндры не мерял, визуально и на ощуп нет никаких ступеньчатых переходов, да и хон во всех цилиндрах по всему ходу поршня был хороший. Мерял только поршня - в допуске. Компрессионные кольца были практически без износа.
У меня до этого был форд Эскорт 96 года с мотором 1,8 ZETEC. Отъездил 8 лет, с движком вообще никаких проблем не было, ни разу не доливал масло - от замены до замены. Там поршня с отверстиями под маслосъемными кольцами.
Я думаю, что если бы и здесь всё также было, то у многих проблем с жором не было бы (если 180 - 200 не ездить)

Hunter
Пробег родной. Брал машину семилетку после первого хозяина с пробегом 69 тысяч, за два года накатал 52 тыщи. Пришлось вложить в заднюю подвеску, так как ничего за семь лет там не менялось, на каждом рычаге даже наклейки сохранились. Сразу масло не жрало, только на второй год моего использования. По трассе в основном 120-130 не более.

Jeka558
Ну постараюсь по подробней расписать, как мне пришлось капиталить своё авто. Чуть ранее я писал некоторую информацию, но тогда я только начинал собирать мотор, долго пришлось ждать некоторые запчасти.
С-Макс 2007 год 1,8 Duratec, пробег 121 тысяча. Жор масла просто сумасшедший, но брала в основном только на трассе, в городе более менее. Иногда на расстояние в 220 км при скорости 90-120 уходило больше половины щупа (разница между метками). Долго собирался, но решил сначала всё разобрать, проверить размеры, состояние двигателя, посмотреть на объем работ и будущих затрат и только потом делать выводы, что покупать, на чем сэкономить и т.д. При разборке главное всё помечать и фотографировать - при сборке поможет сократить время.


Сразу нужно определиться с последовательностью разборки. Всё снимается в основном без проблем. Остановлюсь на некоторых моментах. При снятии топливной рампы, я не стал её отсоединять от топливного трубопровода, она без проблем двигается вместе с ним на быстросъемных соединениях и я её отвел в сторону подкапотного блока предохранителей и реле. Давление в топливной системе сбросить у меня не получилось - пытался завести двигатель без предохранителя насоса и дать ему заглохнуть (в теме кто то эту процедуру описывал). Кондиционер отводил в сторону и подвешивал. Сам двигатель после снятия картеры подпёр на квадратной трубе с деревянными брусками, сверху на всякий случай подстраховал также профильной трубой, установленной поперек двигателя.

Состояние цилиндров было хорошее, хон виден, на поршнях особого износа не было, маслосъемные кольца залегли.
Сразу отмечу дизайн маслосъемных колец. Они наборные, если верхнее и нижнее кольцо масло снимают, то через сепаратор оно не может в полном объёме пройти. Сам сепаратор выполнен в виде синусоиды, у вертикальных сторон имеются маленькие прорези, через которые масло должно пройти по всему каналу к конусным небольшим четырем канавкам. Замечу, что отверстий для отвода масла у поршней не предусмотрено, кроме двух для смазки поршневого пальца.


Поршневые кольца стоят МАЗДА, но их конструкция очень напоминает Кольбеншмидт. Поршня Кольбеншмидт, я думаю, что и кольца тоже их, наврядли на свои поршня они будут ставить другие. Комплект состоит из шатуна, пальца и поршня - так и продаются в сборе. Палец запрессован в поршень. Нижняя шейка шатуна колотая, т.е. при сборке по другому её не собрать.

Поршневые кольца приобрел два комплекта - один оригинал Мазда, второй NE. Компрессионные поставил оригинальные, а маслосъёмные NE. Их дизайн мне больше понравился. У них та же синусоида, только повернута на 90 градусов и вставлена тонкая стальная "нить" по длине окружности. Отверстия для отвода излишка масла больше. Также я просверлил по три отверстия со сторон баббитового слоя диаметром 2 мм для отвода масла.


Шатунные вкладыши были неплохие, но я решил менять. Биения коленвала не было, ни осевого, ни радиального. Вращался легко без заеданий, поэтому его я не разбирал.


Головку разбирал полностью. На выпускных клапанах были отмечены раковины (прогары). МСК почти сухие. Направляющие втулки изношены, клапана в них болтались. Всю тему перелапатил, но почему то их никто не меняет. Головку отмывал на ультразвуке, получилось супер, надо было и поршня также, но поздно обдумал этот метод чистки.
Клапана чистил так - зажал в сверлилку круг с мягкой проволой и аккуратно за 30 минут всё почистил.


Головку отдавал ребятам в ремонт, перепрессовали втулки, шарошка седел клапанов, шлифовка фасок клапанов, притирка. На всё ушло один день.


Головку собрал, регулировка зазоров - пришлось повозиться. Несколько раз разборка, сборка.

Болты ГБЦ тоже ставил новые. Затягивал, как описано в руководстве Мазда.

Привожу список основных запчастей:

1. Поршневые кольца - стандарт:
Mazda L8Y1-11-SC0A - полный комплект на 4 поршня
NE 9-2162-00 – 4 комплекта
2. Вкладыш шатунный - стандарт:
Mazda LFY1-11-SE0A - полный комплект на 4 шатуна
3. Болт шатунный:
Mazda LF01-11-214A – 8 штук.
4. Болт шкива коленвала:
Ford 1 149 131 – 1 шт.
5. Сальник коленвала передний:
Ford 1 667 955 – 1 шт.
6. Болт ГБЦ:
Victor Reinz 14-32207-01 – 10 штук.
7. Прокладка ГБЦ:
Victor Reinz 61-35440-00 – 1 шт.
8. Колпачок маслосъёмный:
Victor Reinz 70-35544-00 – 8 шт.
Victor Reinz 70-35546-00 – 8 шт.
9. Прокладка впускного коллектора:
Victor Reinz 71-35537-00 – 4 шт.
10. Прокладка клапанной крышки ГБЦ:
Victor Reinz 15-36563-01 – 1 шт.
11. Прокладка выпускного коллектора:
Victor Reinz 71-35488-00 – 1 шт.
12. Герметик:
Victor Reinz 70-31414-10 – 1 шт.
Elring 527.290 – 1 шт.
13. Цепь ГРМ:
Ford 1 119 172 – 1 шт.
14. Ремень кондиционера поликлиновой:
Gates 5PK705SF – 1 шт.
15. Ремень приводной поликлиновой:
Contitech 6PK1306 – 1 шт.
16. Ролик натяжителя:
Gates T36398 – 1 шт.
17. Втулка направляющая клапана:
Metelli 01-S2775 – 16 шт.

Помимо этого пришлось докупать различные прокладки, кольца и т.д., и только в оригинале.

Сборку двигателя делали с товарищем. По одному поршню сверху вставляли. Один снизу принимает и подводит к шатунной шейке аккуратно, чтобы не выпал вкладыш. Чуть не забыл - шатунные вкладыши устанавливаются в шатун и нижнюю крышку шатуна на сухую, всё тщательно обезжирить и аккуратно их вставить. Шатунные болты также ставил новые, затягивал по руководству Мазда.

Установка ГБЦ, затяжка болтов согласно руководству от Мазда, установка распредвалов.

Установка цепи, натяжка. При снятии цепи натяжитель нужно сжать при помощи бруска, нажимая на планку с цепью, подготовить фиксатор диаметром 2-3мм, тонкой отверткой поддеть собачку внутри натяжителя и вставить фиксатор. После установки новой цепи, натяжной планки, успокоителя, достать фиксатор из натяжителя и цепь натянется. Всё проверяем, ставим на фиксатор поддон, следом переднюю крышку (не забываем заменить передний сальник), устанавливаем шкив.


После проверка меток ВМТ. На распредвалах справа в пазах уголок 4-5мм, внизу фиксатор коленвала, четыре кулачка распредвалов первого цилиндра повернуты вверх и чуть друг на друга. Шкив поворачиваем так, чтобы совместилось внизу отверстие с отверстием в передней крышке. Вкручиваем болт М6х25. Удерживая шкив приспособлением затягиваем болт коленвала как описано в руководстве.
Прошу прощенья за неуказанные моменты затяжек, их можно скачать в теме. Вся информация по сборке / разборке есть в теме.

Обязательно после затяжки болта коленвала ещё раз проверить метки ВМТ первого цилиндра.

Собираем всё остальное. Масло, фильтра и т.д.

Перед стартом нужно прокрутить мотор стартером без свечей пока не погаснет датчик давления масла.
Потом старт.

У меня завелась с полоборота, но после того как я нажал на педаль газа машина заглохла.
Так как я снимал оба шлейфа от блока управления двигателем, ну и также мыл заслонку накопилось много ошибок. Пропала связь между педалью и дроссельной заслонкой. Компьютерщик за 30 минут все проблемы решил, настроил обороты холостого хода, поскидывал все ошибки.

После ремонта у машины увеличилась приёмистость. Проехал уже 2200 км - масло на месте.

Дополнительно заменил задний сальник коленвала, диск сцепления с корзиной и выжимной. Корзина и выжимной были ещё ничего, а диск изношен.


Всем удачи и спасибо за кучу важной информации предоставленной в теме.

DmitryST
Замена только мск и колец ничего не даст однозначно (возможно жор масла прекратится на 5000 км). Если полная разбор, то нужно менять направляющие втулки клапанов, мск, поршневые кольца. После замены втулок обязательно нужно сделать шарошку седел клапанов и их притирку с регулировкой тепловых зазоров. А ещё желательно усовершенствовать поршня, просверлив минимум по два отверстия под маслосъемными кольцами. Их там нет, только по две конусных канавки и по одному отверстию с каждой стороны для смазки пальца.

U UndeadBlow:

Привет. Пока не осилил всю тему, большая, поэтому может кто-то поможет, даже если такие вопросы уже задавались. В общем история у меня типичная для 1.8, стал жрать, все больше и больше, в итоге сдох клапан. Сижу сейчас с 3 цилиндрами и готовлюсь к ремонту. Планирую заменить колпачки, кольца, клапана и поршни. Короче, все внутри ГБЦ. Вопрос у меня к более опытным товарищам следующий: мастер заявил, что 50 на 50 и может снова повторится вся история если что-то там не так притрется (Я так понимаю он просто с себя ответственность снимал, реально все должно зависить от рук мастера, мне кажется). Но меня это очень засмущало. Вбросить кучу денег с шансом снова остаться без авто? Ребята, подскажите, насколько реально повторение проблемы? Есть смысл бороться за любимое авто? (: Или менее рискованно отремонтировать и продать? Как прикинуть, в общем, риски? Еще он мне сказал, что алюминиевый блок не растачивается и полноценная капиталка невозможна или чрезмерно рискованна. В общем, как, можно в чувство привести 1.8 и избавить от масложора?

Ремонтировать можно всё, главное чтобы руки из правильного места были. У меня тоже 1,8 QQDB С-МАКС 2007 год, пробег 123000. Масло стало кушать примерно на 90 тысячах, в основном по трассе, в городе было нормально. Сейчас капиталю мотор и не только. Уже собираю всё. Пока могу сказать, что обязательно в ГБЦ нужно поменять направляющие втулки клапанов и маслосъемные колпачки, далее шарошка седел и притирка клапанов. На цилиндрах хон виден, особого износа я не увидел. Маслосъемные кольца были залегшие. Клапана в направляющих втулках болтались, смысла менять только колпачки нет. Кольца покупал два комплекта - один оригинал мазда, второй NE. Конструкция маслосъемного кольца NE на мой взгляд лучше, чем у оригинала. Проход масла лучше. На поршнях отсутствуют отверстия для отвода масла, есть два для смазки пальца и по две вертикальных косых канавки, но из-за конструкции кольца масло не проходит до них. Я просверлил в канавке под кольцо дополнительно по три отверстия по сторонам баббитового слоя, диаметром 2мм и установил компрессионные кольца оригинальные мазда, а маслосъемные - NE.
Также замена шатунных вкладышей, шатунные болты, болты ГБЦ, цепь, все прокладки, клапан маслоотделителя, ремни, ролик, болт шкива коленвала, передний и задний сальник коленвала, сцепление (могло ещё походить немного, но заменил не зря, практически капец ему был). Вообщем как то так. Когда заведу, то постараюсь более подробно всё расписать с фото и номерами запасных частей, которые заменил. Спасибо форумчанам за представленную в шапке информацию, очень помогло...

A Antskif:

Всем привет! Случилась беда, на трассе при скорости 180 повалил синий дым...Разборка показала, что поршень 3 цилиндра или прогорел или от него отколося кусочек(фото есть). На цилиндре есть небольшой наклеп, возможно под ним цилиндр не поврежден. Хонинговка на цилиндрах видна. Остальные поршня в цилиндрах не болтаются. Можно поменять один поршень или менять все 4? и как лучше стандартный размер или сразу расточить? какие поршня взять, autowelt 3000 сейчас стоит,но вроде отзывы не очень. На exist еще пробивается Nural 87-429400-00 . Ставил ли их кто нибудь? На форуме не нашел информации по этому...

В оригинале стоит Кольбеншмидт, лучше ставить его, но дороже конечно. Зато по весу, думаю, будет всё окей.
Уже двигло разобрали, зачем возиться с одним поршнем, капитальте полностью.

A aleksden:

Уважаемые форумчане! Прошу совета. Появился стук на холодную в районе клапанной крышки. Вот в сомнениях что это цепь или клапана. После прогрева проходит. По моим прикидкам если цепь вытянулась будет греметь постоянно. Смотрел информацию по регулировке тепловых зазоров клапанов в двух книжках разные значения зазоров. За рулем пишут впуск 0,22-0.28 выпуск 0,27-0,33 в другой книге впуск 0,17-0,23 выпуск 0,31-0,37. Какая информация верна? Насколько критично ездить со стуком клапанов при прогреве? Двиг 1.8 2009 фф2 пробег 75000.

Правильно 0,22-0,28 на впуске и 0,27-0,33 на выпуске

S same_same:

Проехал 25000 ... расход норм, по сравнению с тем что было до замены колец (5 литров масла на 500 км пробега ) кольца - NE 9216200 менял кольца + маслосъемные колпачки (старые колпачки в принципе на вид были нормальные) По началу (после ремонта сразу) залил ЛиквиМоли 5/30 - жрало (мож притералось что, может масло поддельное) щас Лукойл-синтетика - расход нормальный ... Москва-Брест (в спокойном режиме 120-130 км/ч) ваще ни грамма не сожрала

Я на своих поршнях сверлил по три отверстия под маслосъемным кольцом со стороны антифрикционного слоя. Дополнительно еще буду менять направляющие втулки клапанов. Они изношены со стороны седел клапанов. Запчасти пока не пришли, когда закончу выложу фото с описанием.

A Azma07:

Подскажите а подшипник выжимной гидравлический на МКПП от какого производителя ставят с завода?

На 1,8 Duratec QQDB стоит "лягушка" - гидравлический выжимной подшипник.
Комплект сцепления SACHS 3000 951 023
Выжимной подшипник SACHS 3182 600 148 - но в коробке лежит FTE. С завода ставят вроде FTE. На самом деле FTE стоит дешевле, саксу проще купить и продать под своим брендом,м в своей коробке.
У меня на купленном выжимном c одной стороны компьютерная надпись SACHS 3182 600 148, а сдругой - гравировка FTE Германия с номером.

Бендер.:

ksmmzbn Зазор между втулкой и стержнем клапана есть у всех, тут тебе только микрометр поможет, но единственно что я не знаю какие допустимые размеры у нас должны быть, может быть тебе и менять их еще не нужно. Теперь про замену, про наш фордомотор тебе не подскажу, менял на других, думаю тут технология не сильно отличается, старые выбиваешь, а прежде чем запрессовать новые нужно голову нагреть и они элементарно вставляются, а дальше желательно иметь развертку под размер втулки, (редко но бывает направляющая сжимается и клапан в нее не входит или же с усилием и приходится проходить ее разверткой), ну и еще фрезы для правки седел клапанов, бывает что порой вроде все ровно а эти десятые притиркой взять не получается и нужна фреза, или если на седле или клапане глубокие раковины, порой притирка тоже их не берет.

Размеры (диаметры стержней) клапанов и втулок известны - взял из мануала мазды
Диаметр стержня клапана -
Standard
IN 5.470—5.485 {0.2154—0.2159}
EX 5.465—5.480 {0.2152—0.2157}
Minimum
IN 5.440 {0.2142}
EX 5.435 {0.2140}

Внутренний диаметр втулки (mm {in})
Standard
IN 5.509—5.539 {0.2169—0.2180}
EX 5.509—5.539 {0.2169—0.2180}

Зазор
(mm {in})
Standard
IN 0.024—0.069 {0.0009—0.0027}
EX 0.029—0.074 {0.0012—0.0029}
Maximum
IN 0.10 {0.004}
EX 0.10 {0.004}

Мои клапана по диаметру в норме, но выпускные наверное придется менять или шлифовать.
Звонил по фирмам - они про металлокерамику вообще ничего не слышали, только бронза и чугун. Втулка по длине не имеет буртиков, она прямая, и в башке нет упоров, нужно очень внимательно запрессовывать, соблюдая правильную глубину посадки. По этой причине я и стремаюсь отдавать на фирму, может попробовать самому??? Про нагрев башки слышал. До какой температуры и чем???
Неужели во время ремонта никто не менял их.

Доброго времени суток!!! Вот и я уже начал капиталить своё двигло - 1,8 Duratec HE Фокус С-Макс 2007 год дорестайл, пробег 120 тысяч. Жор масла в основном только на трассе, в городе вроде норм. Доходило до 300 грамм на 250 км.
В разборке двигателя, в принципе, ничего сложного нет, главное всё фоткать или запоминать. Хон на цилиндрах виден, в принципе особого износа по поршневой я не заметил. Когда поршня отмыл проверил размеры - все в норме. Маслосъемные кольца наборные, были залегшие, доставались из канавки с трудом. Сразу видно, что масло плохо отводится.
Позже выложу более подробный отчет с фотографиями, а сейчас для меня главный вопрос, я нигде выше в теме не нашел никакой информации по замене направляющих втулок клапанов. У меня оказались на выпускных клапанах на рабочей фаске небольшие раковины - это прогар. Есть небольшой люфт выпускных клапанов в направляющих втулках. Подобный прогар может возникнуть из-за болтанки клапана во втулке. Впускные клапана в норме - только притереть, но и они во втулках чуток люфтят, меньше, чем выпускные...
Пролистав всю тему выше, обратил внимание, что никто на них не обращает внимания во время ремонта - тупо вымыли башку и вперед закинули клапана, притерли и собирать всё.
Кто - нибудь менял втулки у себя во время ремонта - ОТКЛИКНИТЕСЬ. Стоят вроде из металлокерамики. Как их менять, какие тонкости, нюансы??? Жду помощи, спасибо.

Приводы не вынимал, но с ними должно быть всё в порядке. Прошлым летом менял ступицу слева, шрус и шлицы в норме, разбиралось всё без проблем, также и собралось.
Вчера у товарища проверяли опоры двигателя и коробки. Ставлю на ручник, включаю первую передачу и выжимая и отпуская сцепление, начинаю раскачивать машину, колебания двигателя были приличными, но никаких стуков вообще. Ну, а сайленты рычагов или шаровые опоры стучали бы всё время.
Стуки появлялись во время начала движения по ровной отличной дороге. Вот такая ботва.
Товарищ говорит, что сам диск сцепления (накладки) в норме, проблема может быть в поломке одной из демпферных пружин в диске и колебания от коленвала иногда полностью не гасятся и происходит частичная пробуксовка или при выжимании сцепления его немного подклинивает на шлицах вала.

Фокус С-Макс 1,8 / 125 л.с. 2007 год. пробег 112 тыч. Может у кого такое было:
педаль сцепления выжимается отлично, ничего не скрипит, всё в норме, передачи включаются также без проблем. Но иногда при трогании с места в районе педалей появляется стук, один два раза, потом после набора скорости всё нормально. Вчера весь день мозг выносило, сегодня езжу - всё нормально. Может сцепление или нижняя опора???

Фокус С-Макс 1,8 / 125 л.с. 2007 год. пробег 112 тыч. Может у кого такое было:
педаль сцепления выжимается отлично, ничего не скрипит, всё в норме, передачи включаются также без проблем. Но иногда при трогании с места в районе педалей появляется стук, один два раза, потом после набора скорости всё нормально. Вчера весь день мозг выносило, сегодня езжу - всё нормально. Может сцепление или нижняя опора???