kibernaut_

L LS2k:

Всем привет! Фф3 1,6 125лс повершифт Недавно при начале движения, особенно если в гору и по-сильнее нажать газ я слышу сильный скрежет. Причем он и на второй передаче тоже, на высоких оборотах. Очень редко скрежет сопровождается толчками. Если трогаться очень плавно, то все идеально переключается без рывков и скрежетов. TCM и масло в коробке недавно меняли (залили motul dctf). Ошибок никаких нет. Вобщем скрежет только на 1-2 передаче на высоких оборотах, при начале движения или кикдауне например. Если плавно ездить все ок, но это не всегда получается) Мне поможет уставнока ремкомплекта LUK или это что-то другое?

У меня были похожие симптомы, сильный скрежет при повышенных оборотах (звук похожий на работу болгарки), на 1-2-3 скоростях (на нейтрали если нажать сильно газ потом тоже появился), оказалось коробка ни при чем, подгнил выхлоп и крепления рядом с двигателем, отсюда звук от вибраций был. В сервисе пока что подправили, звук исчез, ничего не менял. Может у вас также. У меня тоже 1.6 125 лс повершифт.

K kibernaut_:

Добавляю: 100000 миль (161000 км) - передние тормозные диски на 104, задние 130 т км; - все 3 приводных ремня двигателя на 104 т км (грм, помпа-генератор, компрессор), а также в связи с этим заменены ОЖ, помпа, сальник коленвала. Все началось с того, что зимой стал свистеть ремень помпа-генератор. Чтоб его поменять, надо снимать-менять остальные ремни. Решил провести комплексное ТО. Хотя все другие элементы, как выяснилось потом, были в хорошем работоспособном состоянии. Ремень грм без трещин и внешних признаков износа (помпа вообще в отличном состоянии, меняйте ее после 200-250 тыс км); - 137 т км. Сломался модуль тсм 2011 г в. Сразу не помер, машина заводилась после нескольких попыток запуска и нескольких минут простоя. Сразу заказал новый модуль, сам менял, прошивал, адаптировал. Цена вопроса на тот момент была 20 тыс руб за новый "пустой" тсм. - 140 тыс км. Замена свечей. Те, которые менял на 70 т км, начали троить, был пропуск зажигания в 1 цилиндое. Поменял естественно все 4 свечи. - 145 тыс км замена АКБ, ему было около 7 лет. В один прекрасный момент машина просто не завелась, и даже не зимой. До этого все было ок. - 147 тыс км замена тормозной жидкости, для профилактики; - 150 тыс км замена летней резины. Ну это можно даже не писать, т к естественный износ. На очереди зимние. О текущих проблемах: - периодически зимой "не выстреливает" стартер после первой попытки запуска (шестерня стартера крутится вхолостую и слышен характерный звук). У нас стартер Valeo, на который хрен найдешь запчасти, либо подбирать неоригинал. Планирую для начала разобрать-смазать; - куплен комплент сцепления LUK, из-за подергивания и дрожи на начальных передачах (т наз. "стиралка"), пока не менял, т к не критично (хотя был момент когда было очень критично, из-за этого и купил). Масло в двигатель сменил на Ford вместо Castrol. При холодном запуске все тот же металлический шелест на холостых (и это не клапана а поршневые пальцы). Шелест появился наверное 100 тыс км назад и на работу не влияет по факту. Масло движок не ест от замены до замены (7 тыс км).

200000км, 1.6/125л.с, PS, 2011 г.
Добавляю:
- разборка/смазка стартера;
На 183 тыс. км:
- перезаправка кондиционера;
- промывка радиаторов;
- замена задних сайлентблоков передних рычагов;
- замена сайлентблоков задних продольных рычагов и задней подвески;
- замена масла в Гур и кпп;
- замена задних и передних тормозных дисков и колодок;
- замена передних амортизаторов с опорными подшипниками;
- замена приводных ремней и грм и переднего сальника коленвала;
- замена комплекта сцепления Luk вместе с сальниками;
- замена тормозной жидкости;
- замена троса ручного тормоза.
Пробег 188т. км. появился хруст при повороте руля:
- замена рулевых тяг и пыльников, сход-развал.
Пробег 190т. км., неожиданно исчерпал себя оригинальный Акб, разрядился, нагревался и не заряжался (ему было всего 3 года. Первый прослужил 7 лет). Заменен на неогригинальный Акб.
Пробег 192 т. км. стерлись щетки генератора. После неудачной переборки пришлось купить новый генератор (подробный пост про это я оставлял в теме "Генератор фф3").
Пробег 194 т. км, стал глючить не родной иммобилайзер у сигнализации, пришлось удалить.
Совсем недавно стал глючить вентилятор охлаждения (1 раз он не запустился и был перегрев двигателя). Предстоит замена блока управления вентилятором.

Наконец дошли руки посмотреть. Вентилятор от акб напрямую 12В крутит, с ним все ок. Снял блок упр. вентилятором, почистил контакты, постучал его как следует, установил, все заработало.
dominik2110, похоже вы были правы, чудит блок упр вентилятором, временно он заработал (вряд ли контакты).
Повториться - буду менять

Добрый день!
Фф3 1.6 125 л.с., пробег почти 200 тыс км, в пробке после включения кондиционера появилась ошибка на панели "Двигатель неисправен, сервис срочно!". Муфта компрессора кондиционера то включалась, то отключалась (шел то холодный то теплый воздух). После этого стрелка температуры двигателя поползла вверх. После сделал диагностику, вентилятор не включается при включении кондиционера, хотя температура ОЖ поднималась выше 100град. Вентилятор пытается включиться раз в 2 мин, только покрутит 1 сек. и отключается. Есть ошибка Р0691 - низкое напряжение в эл цепи управления вентилятором: короткое замыкание эл. цепи на массу. И еще 2 ошибки были по самому перегреву. Никто не сталкивался? Я так думаю проблема может быть в самом вентиляторе, проводах или клеммах, или в блоке управления вентилятором. Еще не смотрел.

D Dimdim80:

vavazi Почистил, протянул, то же самое. Не знаю с чем связана это проблема с заводкой, но сегодня с утра 20 тепла было заводилась нормально, к вечеру под + 30 и опять проблемы. И заметил вот, если с первого раза не завелась, тут же зажигание включаешь, тормоз нажимаешь и начинаешь ручкой АКПП перебирать позиции P, R, N, D, S и обратно и так по кругу раз 5-6. Пока вот так перебираешь на приборной панели не подсвечивается выбранная позиция в коробке в верхнем левом углу, где они в ряд написаны. Перебираешь селектором, а окошечко с подсветкой по позициям P,R,N,D,S не бегает. Как только начинает подсвечиваться позиция которую выбрал, выскакивает на приборка надпись "коробка готова к работе" и тогда доворачиваешь ключ и заводиться с первого раза. В чем может быть причина, кто знает. Тупит блок ТСМ, когда перегреваеться? Или тупит Жду или что? Ещё бывает когда не заводиться то и штатная сигнала не реагирует на кнопки пульта, не закрывает-открывает машину.

У меня так было один в один в свое время, тоже 2011г.в., это потеря связи с тсм. Он у вас еще первой ревизии, если не меняли, там ошибка должна быть что-то типа u0101 потеря связи, если сделать диагностику. Через какое-то время блок обнаруживается, но со временем может усугубиться и вообще не заведется. Надо менять на новый.

Ш Швейк:

у вас контакты по ходу даже на крыльчатку охлаждения припаяны, перепаять и нормальный генератор будет или запасной, или кому ни будь продать как б\у. Спасибо за пост, а какой толщиной кольца можете написать, а то у меня уже вполне может быть тоже самое, пробег 210т.

Толщину старых колец не мерил, но есть пару фото, где видно, что нижнее практически не стерлось, а у верхнего осталась еще как минимум половина металла.
Верхнее:
Фото после начала разреза микроболгаркой:

Всем доброго времени суток
Расскажу свою историю про неудачную переборку генератора.
Фф3 2011г, 1.6 - 125л.с. powershift, пробег 192000 км
Машина заглохла внезапно на парковке, пока прогревал (лампа акб на приборке не загоралась). Зарядил акб, завел - нет зарядки с генератора. Разобрал его - оказались стерты щетки и кольца. Решил все это поменять сам + подшипник. Заказал по артикулам на форуме запчасти для генератора. С заменой щеток проблем не возникло - старые выпаял, новые впаял. А вот с кольцами пришлось повозиться - снять подшипник, потом выпилить старые кольца микроболгаркой, насадить новые, запаять нижние контакты + поставить новый подшипник. Вроде все получилось. Установил обратно, накидываю клемму на акб, и проскакивает огромная искра (клемма акб немного оплавилась). Машина не заводится, реле стартера щелкает, но он не крутит. В мозгах висит ошибка по стартеру (неожиданная работа). Снял генератор - тоже самое. Снял стартер - напрямую от акб он работает. В итоге нашел сгоревший предохранитель (большой, оранжевого цвета), он находится внутри передней крышки отсека акб (в описании на машину и где-либо в интернете я его не нашел). Напрямую подкинул контакт без предохранителя - машина завелась (без генератора). Поставил генератор, накидываю клемму акб и опять большая искра, и генератор начинает прям светиться от замыкания и перегрева (т к клемму 2ой раз подключал уже без сгоревшего оранжевого предохранителя - это была ошибка). В итоге купил новый генератор и предохранитель - все заработало, благо ничего кроме генератора не подпалилось.
По итогу, как я понял, было замыкание с колец генератора на корпус. Наверное спаял неправильно, наложив припой с нижнего контакта колец на основание в генераторе. По крайней мере, когда уже после стал разбираться, одно из колец прозванивалось на корпус генератора, а такого вроде быть не должно. Я пожалел, что стал менять кольца, надо было заменить только щетки. Визуально показался износ верхнего кольца очень большим, а на самом деле там металл истерся максимум только наполовину.
Фото в приложении.
Стерлись щетки:
Изношенные щетки и новые:
Износ колец:
Неправильно запаянные клеммы от колец:
Сгоревший предохранитель:
Ошибка по стартеру:
Оплавленная клемма АКБ:

ФФ3 седан 2011г., перестал открываться багажник с кнопки и брелка. Скидывал клемму с акб, проверял предохранитель F65 - не помогло. Залез с салона, обнаружил перебитый черно-белый провод (и второй провод черный был почти перебит). Соединил, обмотал изолентой - заработало. Ниже фото.

Наверное пробег в основном без пробок или по трассе. У меня 167 тыс и стиралит уже давно, если больше часа в пробках толкаться, но мне уже все равно лишь бы ездила.

K kibernaut_:

101000 км ФФ3 1.6-125 Powershift (октябрь 2011) Передние колодки 30, 60, 80 т км Задние колодки 50, 100 т км Диски не менялись, планирую заменить передние. Тормозит отлично, не скрипит. ~70.000 свечи (старые были еще хорошие); ~91.000 опорные подшипники и стойки стабилизатора (около 2500 руб., менял сам). По подвеске больше ничего не менялось, сход-развал ни разу не делал. Рулевая рейка родная. Едет хорошо, каких-то признаков что надо что-то менять по подвеске не замечал. ~88.000 заправка кондиционера (отъездил 3 сезона). По коробке: ~88.000 замена блока сцеплений и сальника первичного вала (по гарантии); ~100.000 перепрошивка модулей TCM и PCM на новые версии прошивок (бесплатно по акции у ОД). На данный момент по коробке проблем нет. Гарантию на TCM продлили до 5 лет с даты выпуска авто (без ограничения пробега). Масло Castrol Magnatec 5w-30, масляный и воздушный фильтра каждые 8 - 10 т км. Салонный ~30 т км. Расход масла 200-300г / 8.000 км Двигатель на холодную стучат клапана. Горячий ок. Смотрел ремень ГРМ, с виду как новый. Менять не планирую.

Добавляю:
100000 миль (161000 км)
- передние тормозные диски на 104, задние 130 т км;
- все 3 приводных ремня двигателя на 104 т км (грм, помпа-генератор, компрессор), а также в связи с этим заменены ОЖ, помпа, сальник коленвала. Все началось с того, что зимой стал свистеть ремень помпа-генератор. Чтоб его поменять, надо снимать-менять остальные ремни. Решил провести комплексное ТО. Хотя все другие элементы, как выяснилось потом, были в хорошем работоспособном состоянии. Ремень грм без трещин и внешних признаков износа (помпа вообще в отличном состоянии, меняйте ее после 200-250 тыс км);
- 137 т км. Сломался модуль тсм 2011 г в. Сразу не помер, машина заводилась после нескольких попыток запуска и нескольких минут простоя. Сразу заказал новый модуль, сам менял, прошивал, адаптировал. Цена вопроса на тот момент была 20 тыс руб за новый "пустой" тсм.
- 140 тыс км. Замена свечей. Те, которые менял на 70 т км, начали троить, был пропуск зажигания в 1 цилиндое. Поменял естественно все 4 свечи.
- 145 тыс км замена АКБ, ему было около 7 лет. В один прекрасный момент машина просто не завелась, и даже не зимой. До этого все было ок.
- 147 тыс км замена тормозной жидкости, для профилактики;
- 150 тыс км замена летней резины. Ну это можно даже не писать, т к естественный износ. На очереди зимние.
О текущих проблемах:
- периодически зимой "не выстреливает" стартер после первой попытки запуска (шестерня стартера крутится вхолостую и слышен характерный звук). У нас стартер Valeo, на который хрен найдешь запчасти, либо подбирать неоригинал. Планирую для начала разобрать-смазать;
- куплен комплент сцепления LUK, из-за подергивания и дрожи на начальных передачах (т наз. "стиралка"), пока не менял, т к не критично (хотя был момент когда было очень критично, из-за этого и купил).
Масло в двигатель сменил на Ford вместо Castrol. При холодном запуске все тот же металлический шелест на холостых (и это не клапана а поршневые пальцы). Шелест появился наверное 100 тыс км назад и на работу не влияет по факту. Масло движок не ест от замены до замены (7 тыс км).

V vav.grand-stroy:

Тогда большой вопрос что делать и к кому обращаться?!

Обратиться в сервис, специализирующийся на форде. В Питере вам ссылку выше дали. В Москве есть на волоколамке и дмитровке, и еще много где есть, поищите в инете.
P.S. Нет ошибок, вам случайно не по приборке диагностировали)

PapaJohnson:

mones1977 Ездить и не париться. Две трети фокусов так гоняют. У кого-то больше, у кого-то меньше. А вообще машины после девушек часто страдают этим. Девочки забывают, что робот не автомат!!! И долго на тормозе его держать нельзя. Надо переводить в N. Когда совсем долбить будет - поменяешь).

Опять этот бред по поводу перевода в нейтраль. Тут уже выкладывали, что при нажатии тормоза в D моторчики сцепления обесточены, в нейтраль переводить не нужно. То же самое на ручнике. На светофоре можно дернуть ручник и оставить в D. Может закрепить это в шапке темы.

У меня на холодную стучит уже очень давно, где-то в середине и ближе к низу движка. Пробег 155ткм. Как прогреется, работает тихо. Это точно не клапана и не фазовращатели, я думаю это поршневые пальцы. Делать ничего не собираюсь, ибо масло не ест и на ходовые характеристики никак не сказывается.

D danilss2:

Ребят подскажите как в форскане называется параметр Ток удержания привода или как там правильно? Хочу посмотреть разводятся ли диски на драйве при нажатом тормозе. Я к тому, стоит ли дергать коробку в нейтраль

Насколько я помню, выбираете иконку Чтение параметров - третья слева, в виде графика - далее внизу выбираете вкладку ТСМ (по умолчанию стоит РСМ), затем в параметрах ищете ток на вилке А и вилке В. После нажатия тормоза, при положении селектора в D, ток на вилке А обнуляется через несколько секунд после остановки (на вилке В тоже 0) - сцепления разжаты. У меня прошивка коробки ja (на старых прошивках ток возможно не обнуляется и селектор надо переводить в N при остановках).

Просчитались с охлаждением. Есть зависимость от температуры. Чем теплее на улице' тем тупее работает коробка. Колокол сцепления перегревается, + ТСМ расположен вплотную к двигателю. Постоянно большие скачки температур от двигателя. А ведь там электронные платы. Отключите кулер у процессора компа и поставьте его в угол' он перегреется и начнет тупить. Тоже самое здесь. Как бы работает, но электроника тсм дает некорректные команды из-за перегрева. И от этого никуда не уйти и ничего не сделать. Это конструктивный недостаток. У когото больше проявляется, у когото меньше. Единственный путь - отодвигать тсм от двигателя, а приводы переключения скоростей не должны быть встроены в тсм, а стоять отдельно и соединяться с тсм кабелями. Сами платы не должны подвергаться такой температурной нагрузке и быть вдали от двигателя.
Это мое мнение, на истину не претендую)

skyrat:

Пока продают нужно брать с PS, ремонт в случаи чего по цене обычной механики

Механика дешевле в ремонте
- сцепление дешевле;
- нет ТСМ, на механике ТСМ это сам водитель)

D DenSpectOR:

Сегодня может после работы завезу в сервис, а там уже посмотрят. Одни проблемы с этой коробкой

Нормальная коробка, если хотя бы знать на уровне пользователя что делать при возникновении симптомов неисправностей. Как правило недовольны те, кто купил б\у по относительно дешевой цене, и сталкиваются с неисправностями этой коробки. Купите шнурок ELS27 и сами смотрите ошибки. По этим ошибкам многое можно понять самому, до посещения сервиса (изучайте профильные темы, на ff клубе все очень хорошо и понятно расписано). Это совет всем пользователям этой машины и этой коробки.
Вот например Ваш случай. Написали "адаптацию делали". Прошло успешно? Там есть пункт, где проверяется ход вилок (еще не на заведенной машине). Если клинит одна из вилок, врядли адаптация бы прошла успешно. Ну и плюс ошибки посмотреть. Уже будет общая картина. Если ТСМ менять, так это самому в гараже можно сделать без посещения сервиса.

K kibernaut_:

focus_mag Вам надо на диагностику в грамотный сервис, может у вас вилка заклинила и нет четных или нечетных передач? По гарантии врядли вам поменяют что-то, в етисе это обновление ПО тсм. У меня тоже внезапно возникли неисправности (первый раз за 6 лет): сообщение парк-пилот неисправен, а также иногда "ассистент трогания в гору недоступен". Заводится секунд через 15-30 после первой попытки. В это время пропадает индикация PRNDS. Как появляется, заводится. По ошибкам в форскане U0101 в блоках парковки, АБС, и кузова: потеря связи с тсм. Вроде тут все ясно, попробовать почистить коннекторы тсм, если не поможет, замена. Блок тсм стоит 20 тысяч.

Краткое описание проделанных работ в гараже:
Замена проходила по отчету "Человек05". Штекеры тсм у меня прикипели намертво (за 6 лет). Снимал около часа, раз 10 брызгая вд-40 на штекеры.. Нижний штекер снял, подлезая снизу, открутив защиту двигателя. На внешний вид контакты штекеров не были окислены, налета не было. На всякий случай почистил штекеры и контакты старого тсм изопропанолом. Подключил, те же ошибки, т е дело не в контактах. Прикрутил новый тсм. Стал прошивать, прошивка FV6P-7J104-JE не залилась, на 35% выдало ошибку загрузки. Второй раз стал ставить FV6P-7J104-JA, загрузилось ок. После адаптация ок. Машина заводится ок, ошибок нет. Немного прокатился, все ок (заодно почистил дроссель, нагар был очень сильный).
При возникновении ошибок как у меня сами меняйте тсм, особо сложного ничего нет)
Всем удачи на дорогах!

focus_mag
Вам надо на диагностику в грамотный сервис, может у вас вилка заклинила и нет четных или нечетных передач? По гарантии врядли вам поменяют что-то, в етисе это обновление ПО тсм.
У меня тоже внезапно возникли неисправности (первый раз за 6 лет): сообщение парк-пилот неисправен, а также иногда "ассистент трогания в гору недоступен". Заводится секунд через 15-30 после первой попытки. В это время пропадает индикация PRNDS. Как появляется, заводится. По ошибкам в форскане U0101 в блоках парковки, АБС, и кузова: потеря связи с тсм. Вроде тут все ясно, попробовать почистить коннекторы тсм, если не поможет, замена. Блок тсм стоит 20 тысяч.

S SergioPK:

Доброго дня, терпения и удачи всем владельцам сего агрегата!)) Сегодня утром вот какой глюк поймал - после где-то 15-20 минут езды трогаюсь со светофора, проезжаю около 3 метров резкий и короткий скрип в коробке (как будто недовключилась передача, скрип шестеренок), остановился, перевел селектор на P, затем снова включил D, дальше поехал без скрипов и каких-либо проблем. Никаких ошибок не высветилось. Примерно через 10 минут, на парковке, включаю заднюю - авто не двигается, D, R... авто стоит. Заглушил, завел - поехал ...Ошибок не высветилось никаких. ... + мне к "щастью" с этой коробкой - с 01.10.2017 у меня в Ульяновске не стало ни одного официального дилера Ford (( Что может быть за глюк? Может у кого была похожая ситуация? / авто 2013, пробег 45 000 км/

Обратитесь в хороший сервис на диагностику, а если самостоятельно, посмотрите ошибки через шнурок елс27, панель приборов ничего не показывает.