Nezii

Если замок уже клинит лучше снять личинку, это делается легко, только пластик снять, вставить ключ, повернуть, и с низу нажать защелку, там маленькое отверстие где то 4мм или меньше, и можно вынуть личинку. На снятой личинке чуть подпилить язычки выпирающие и все. Ключ будет еще долго работать. Личинка все еще сохранит секретность.

где посмотреть?

myasnoy84
С обратной стороны замка есть пластина контактная, возможно она у тебя сломалась, если доходит до второго положения то ключ пока в норме.
nyx
Когда меняешь личинку там набор пластин и этим набором можно подобрать под любой ключ. Ну или вынуть из старой личинки пластины и их вставить.

всеж на картинках, прямо в личинку. Не глубже ключа. Главное прямо.

BlackDevil
Советую замочек вскрыть и посмотреть личинки.
А то потом как я будешь замок высверливать.
У меня так же начиналось, сначало один раз не смог повернуть, потом повертел и получилось, а в итоге отчет.

Skorpion
В ремкомплекте вроде есть все кроме стопорных пластин. ( смотри 3 фотку в моем посте)

Skorpion
Первые два написано для бесключевого доступа.
У меня обычный ключ , я заказывал 5034072. Все что на моей фотке целое, то и пришло.
vetaslub
Я тоже пару раз открывал "теребя" ключ, но в итоге высверливал.

PS, после того как высверлил замок, я убрал блокиратор вала и снял контактную группу, машину заводил руками. Прикладываешь ключ к корпусу замка(там где была личинка) и поварачивал контактную группу, машина заводилась и ехала. Так я ездил пока ремкомплект не пришел.

Высверливать. Или есть мастера ключ подбирают. Но не в каждом городе есть. Надо по конторам звонить которые замки вскрывают и спрашивать, там ключ универсальный с двигающимися пластинами(специальный для каждой машины), откроют любой замок за 5 минут. Не реклама (вот устройство http://www.aliexpress.com/item/Ford-key-decoder...20.html )

astrahanec030
Вот ссылка на каталог
http://www.alkar.es/en/arti_pub-01*09*16.html
Смотришь нужное тебе и по артикулу смотришь в магазине, основные это наверно автодок и экзист, вроде еще автопитер или как то так.
Можно и просто в яндексе артикул набрать также покажет список магазинов

Прапорюга
смотри проводку между дверью и стойкой. А так только пред. ну крайний случай КАНмодуль, если у тебя 4 ЭСП, провода на напряжение не прозванивал? Только тестером, а то если кан шина можешь и машину выключить. Сначала тоже контролькой искал, тыкнул один провод и на кузов через контрольку замкнул, так у меня светомузыка на панели началась, подушки загорелись, музыка погасла(машина заведена была). А так простым тестером смотришь 12 или 5 вольт там идет, если к модулю подходит, значит модуль, если нет значит пред или провод от двери до блока предохранителей, там не далеко.

sultan
Возможно проводка вот посмотри что у меня было Замки : центральный замок (сообщение #13931102)
а может и разъем не одели, дверь закрывается с ключа?

Вообщем как писал в другой теме у меня перетерлись провода в пороге и замыкание сожгло концевик замка. Долго я с ним мучался, искал причину, научился разбирать и собирать дверь минут за 15. Как итог пока нашел место замыкания концевик оплавился и стал неопдвижным. До этого несколько раз паяли дорожки на замке.
В итоге были куплины обычные замки на разборке по 350р штука. Заменил, все прекрасно работает кроме двойного запирания, т.к. замок покупал не я а просил знакомых(разборка в Питере).
Вобщем хочу напись особые отличия замков с двойным запиранием от обычных вдруг кто будет искать: замок с двойным запиранием больше в размере, в соединительной колодке имеет 10 контактов, ну и крышка крепится на 4 самореза(на обычном 3 самореза).
это мой замок. Кстати из 10 контактов реально работают только 6(2контакта концевик, 2контакта открыть-закрыть, 2 контакта болкировка), как же экономия?
Ради интереса съездил в радиомагазин и купил кнопку-концевик, вырвал старую из своего места и посадил на суперклей новую, кнопка не большая, в идеале 1.5 на 1.5 см.,

Позже запаяю концы и будет рабочий замок.
Кому интересно внутрянка замка

Отпишусь о замене своего зеркала. Свое правое зацепил за машину и сломал часть нижнего пластика. По одзывам форума решил заказать АЛКАР - ALKAR 6134400. Форд у меня 2005года, ГИА, электропривод, подогрев, подсветка околодверного пространства. Снача искал аналоги по экзисту, из дешевых только ТУС, API, ALKAR. Описание по ним мало, хотя подбирал по вину, в том же автодоке по этим кодам идут другие зеркала, короче дилема. Кое как по описанию подобрал похожие, если есть желание можно глянуть в экзисте в общем каталоге, там минимум 5-8 вариантов, ручные, с подогревом, с подсветкой, асферические и т.д. Даже тех же алкаров несмоклько штук. Я рускнул и заказал 6134400, уже поставил. Сделано не плохо, моторчик не особо шумный, я не заметил разницы. Зеркало от штатного вроде больше отдаляет, ну и главное с чем я не угадал это подсветка, у меня подсветка квадратная а на этом треугольник, с дурацким фонарем, где даже лампочку не поменять, запаян. Накладка которая шла с ним подходит на заводское зеркало, но и на заводском и на родном у накладки есть зазоры в нижней части. У зеркала также отличается сам крепеж, т.е. на моем штатном зеркало было прикручено к двери на саморезы а у этого в комплекте идут винты, хотя тут никакой проблемы нет раз они в комплекте но все равно вдруг что. Еще при прикручивании верхнего винта пришлось применить силу т.е. давить на зеркало вниз.
Свое зеркало разобрал. Хочу найти корпус. Попробую сравинь с зеркалом с ручной регулировкой, какраз в барохолке продают пару за 1000р.

6763- воронка для СиМакса, там сложно масло заливать.

Еще раз всем привет. Вдруг кому полезно будет.
Утром решил проверить проводку которая в стойке двери находится между передней и задней. Был очень удивлен

Тонкий провод это провод концевика, а толстый это вроде плюс на дверь, точной схемы не знаю. Вообщем они перетерлись( только как место не подвижное), и когда тонкий с тольстым соединялся концевик и моргал, в итоге дорожка на замке просто выгорела. Пока замотал в 3 слоя изолентой, каждый провод и жгут целеком. Замок снова вскрыл, на этот раз его уже не спасти, концевик замкнуло в подвижной части и теперь он не двигается, т.е. двигается но только с усилием. Так что если бы поставил сразу новый замок то и он бы погиб.
Проводку внутри двери также проверил, там вроде все целое. Думаю снять облицовку пола и посмотреть провода дальше, а то вдруг что еще есть.

Всем привет.
Добавлю свою историю. В один морозный сломался концевик двери, задней левой. Прочитав что к чему дождался теплых дней(почти две недели не пользовался автозапуском ). Вообщем неожиданно потеплело и была быстренько разобрана дверь, снимал все по книжке, почти как у всех кто снимал на форуме сломал фиксатор накладки ручки и вырвал 1 держатель пистона, плюс пару пистонов загубил, но в запасы было 5 пистонов от ауди. Добравшись до замка долго крутил его, вертел, сначала пытался прозвонить кончевик(на какой клемме сидит) но раз он не работает то и не звонится, тогда разобрал его до внутенностей и просмотрев дорожки прикинул что замыкаются два крайних контакта как на картинке выше Замки : центральный замок (сообщение #12120491) . Холодало и темнело, делал на улице, тач быстро собрал замок обратно и в колодке проводов просто замкнул контакты, все сработало, ну, думаю до тепла протяним, быстренько все собираю, обшивку пока не стал весить, надо клеить. Все работает, закрыл замки поехал домой, дома смотрю задняя дверь не закрылась, время ночь, закрываю ручками, сигналка закрывается и слава богу. Утром купил предохранители, нашел который нужно вставил, поездил полчаса, смотрю а дверь снова не закрывается, я новый предохранитель вставил, снова та же история. Ну что делать жду тепла.
Вчера снова все разобрал, с электриком прозвонили, почесали репу, вроде нашли нужный контакт, я разломал корпус концевика, пластик уже старый ломается легко

запаяли провод( на картинке уже другой провод-самоделка, но это ниже), подключаю, все работает, открывается, закрывается, сигналы на табло соответствующие( правда паяли 2 раза, перрый раз запаяли нижний контакт, а он наоборот получается показывал) подождал, понажимал кнопки , закрыл открыл, стекла поопускал, все работает, собираю все обратно, закрываю машину, все закрылось, сигналка работает. Снова открываю, завожу балуюсь замком, все работает, только решил поехать и опять-"Открыта задняя левая дверь". В итоге снова разобрал, смотрю провод выгорел в ноль оплетка растяклась по корпусу. Взял провод медный, и просто кинул без пайки, и снова подключил, открывает закрывает, на сигналку поставил, подождал, открыл, закрыл подождал попинал машину, открыл,завел, все работеат, провода холодные. Ну думаю ладно. Все собрал вставил стал прикручивать и на тебе снова "дверь открыта". Пока все снова собрал. Получается или работает концевик но преды вырубает или не работает концевик но работает замок. Сейчас стоит пред на 10 ампер и все работает( стеклоподъемник, замок) а когда была перемычка на концевике концевик работал а пред и 25А вырубало. Думаю в проводке двери есть коротышь и при сборке его замыкает, самое интересное что концевик не сидит на предохранителе двери. Т.е. если вынуть пред то концевик будет работать а замки не будут.
Кстати моторчики держатся просто на штырьках без пайки. Если дать нагрузку на моторчик видно как идут искры. Думаю смазать токопроводящей смазкой при следующем вскрытии.

Всем привет. Вот и до нашего города добрались парконы, работает, по ходу, с января
Нарушила сестра 24,01,2013 на Логинова - 300руб за стоянку не параллельно краю проезжей части. Вот так.

Добый день.
Вообщем заклинило у меня замок. Сперва где то год назад его уже клинило в морозы, повертев ключ замок заработал как обычно и не беспокоил до этой зимы.
Как только ключ не вертел, не стучал, не помогало. Другие замки открываются без проблем. Ключ один, т.к. 1 в обходчике. Хотел сделать дубликат как в посте выше но никто такие ключи нарезать не умеет. Сломался он еще под выходные, и ехать надо было только в город, в одном месте но там и чип уже есть, ключ такой 2500, вообщем не найдя простой болванки решил действовать кординально. На улице -29, в понедельник на работу, детей в школу-садик, вообщем машина нужна. Т.к. стоит сигналка я ее заводил с автозапуска, и сидел в тепле, но в баке оставалось литра 4 бенза(хотел заправить на выходных со скидкой 50коп на Лукойле(не реклама)), и решил просто высверлить замок. Дома был шуруповерт, взял сверла по металлу от 5 до 15 и пошел уничтожать свою собственность. Разобрал рулевую колонку( снял 2 кожуха) , снял контактную группу замка, научился заводить машину без замка( надо повернуть контактную группу и приложить ключ к имобилайзеру). Далее было простое высверливание личинки, хотел сначала аккуратно высверлить только пластитинки у личинки, но по итогу батарейки садились очень быстро и сверла были не самого лучшего качества. После, как сели аккумы, взял китайскую шлицевую отвертку(что было под рукой) и молотком продолжил выдалбливать всю личинку целиком. Минут за 20 раздробил личинку в хлам и замок сам выпал. Корпус замка впринципе крепкий, но лучше высверливать личинку чем выламывать, сверлить лучше сразу вниз по направлению к фиксатору замка, там корпус тонкий лопнет быстро, главное не увлекаться и не просверлить сам корпус(основной). Ну и немного фоток самой личинки.

Дальше личинка с ключом в 1 положении вставляется в корпус замка. Я что-то накасячил и у меня сейчас не работает блокиратор, но на улице все еще мороз, да и я не смог наити тонкий предмет чтоб снова снять личинку, так что если вы разблокировали руль и ездили без замка( что в принципе запрещено), сначала проверте блокиратор.

-Ал-
Ну как можно схалтурить, кольца при мне ставили, цилиндры тоже, да почти вся работа на моих глазах делалась. Или получается мы все не заметили дыру в двигателе? Дым из трубы не валит, если сильно газануть (до6000-7000 оборотов) то на асфальте будет грязное пятно, но оно не маслянистое, а на вид вода и сажа+бензин, у меня расход 12,7литра на сотню, ну еще и термостат вроде врет, долго машина греется, так что думаю такой расход из-за него. Антифриз чистый, никуда не уходит.

Как сказал мастер - хон на всех цилиндрах заводской, специально заливал в цилиндры очиститель карбюратора - смесь стояла в цилиндре дня 4. Да и при овале наверно такого небыло бы расхода масла? Хотя линейкой не мерил - нутромера нет. Да и компрессия вроде хорошая?

Для тех у кого после сборки проподает тяга или прыгают обороты, особенно когда на скорости включаешь нейтраль - у меня так было когда один мастер не так выставил валы по меткам, он выставлял по своим меткам а потом просто сравнил на "ГЛАЗ", отвертка в цилиндр и метки на распредвалах(задние вырезы) сошлись по линейке. Мой мастер в это время был на отдыхе, с ним была произведена настройка как по книге, нашли болт, вкрутили в метку на колене, открутили гайки распредвалов, вставили линейку на распредвалах, плотно зафиксировали, и закрутили все болты, совместили отверстие на шкиве коленвала. ВЫкрутили болт фиксации колена, провернули за болт колена несколько раз по кругу все метки совпали. Датчик коленвала выставили по центру одного зубца(вроде это правильно), двигатель завелся с пол оборота и работал устойчиво. Это так на заметку у кого провалы в тяге.