darken

kuper_rulez
Приборку смотрите. Она чудит из-за оксида на трубках перехода между сторонами платы. Надо удрать окислы спиртом и тонкой проволокой. Я стирал стирашкой, но можно повредить.

К клапану с обратки идет магистраль, связан с регулировкой давления в баке. Там мембрана стоит, она еще живая была. Изменений правда не заметил после чистки, по идее только при смене температуры должно влиять. После капремонта кроме датчиков стоит проводку проверить. Как минимум руками прощупать на предмет передавливания и отслаивания в районе хвостов фишек на датчики и бензонасос. Я в сервисе не видел тестеров специальных, а сделать подобную процедуру было бы неплохо. Начал центральный замок отваливаться. Дело в проводке или контактах на фишке, после переподключение работает нормально какое то время.

sv555
.
Там внутри фильтр стал комком грязи.

sv555
А какой точно двигатель ?. Под большинство должен подойти набор AV Steel AV-933004. Найдите еще документ Руководство для станций
технического обслуживания - Ford_Focus_2003_50.pdf. Там все по шагам описано досконально. Если машина плохо едет, то не факт, что дело в зажигании. Я так тоже думал, когда проверил оказалось все отлично. В итоге почистил сетку бензонасоса, клапан абсорбера, раскоксовка с промывкой форсунок ну и сразу свечи, провода и катушка NGK + экран под катушку. После раскоксовки еще возможно первая лямбда умрет. Еще до кучи датчик скорости немного раньше. Года 4 назад сделал и все проблемы ушли. Сложилось впечатление, что когда действует много факторов, накапливаются небольшие проблемы, которые в разных режимах непредсказуемо проявляются. Повезло еще что в прошивку и проводку не лазили. После раскоксовки масло есть только не перестал.

У зетеков не видел меток. Положение как я выше писал очень просто проверить. Вкрутили штифт, прокрутили коленвал пока не упёрся в штифт и попробовали поставить ровную пластину в пазы распредвалов. Если не сошлось, то мастер должен сказать в какую сторону сбито. Дел на час в любом сервисе.

SHAKH007
Со стружкой совет полезный, надо будет попробовать почистить, но больше похоже на то, что колодка меняет свои свойства при нагреве, только не понятно почему только с одной стороны. Возможно у меня правда диски не совсем обычные. Есть возможность электролизом ржавчину убирать и я их очищаю раз в год. Поэтому у меня износ диска более равномерный, нет ступенек и сильных полосок ржавчины по краям. Возможно колодка подгорает с краю больше, где она идет по металлу и по ржавчине вперемешку.

Подскажите, кто по серпантинам ездит. Как себя тормоза ведут при перегреве. Недавно в жару после спуска с крутой горки перегрел тормоза и одна сторона спереди скрипеть стала. Думал уже что внутреннюю колодку до метала убил, но она нормальная. После остывания все нормально. Попробовал специально перегреть и опять одна сторона скрипит. Износ колодок и дисков небольшой.

В красном интернет магазине покупаете набор для выставления зажигания. В нем пластина и несколько штифтов. Ищите по форуму размер штифта для своего двигателя. Он и задаёт угол опережения. Дальше по сервисной книге. Там все досконально для всех двигателей. С вкрученным штифтом болт коленвала сильно не тянем, чтобы его не сломать. Валы придерживаем ключом при затяжке, пластина может сломать паз посадки. Выкручиваем штифт и снимаем пластину и трубой с выжатым тормозом дотягивает угол болта коленвала по сервисной книге. Смотрим чтобы ремень не перескочил. Самое главное ничего не провернуть при снятии специнструмента. Для снятия пластины возможно придётся крайние крышки отпустить.

Угол будет зависеть от штифта задающего положения коленвала, планки фиксатор валов и как затягивали болты. Положение обычно сбивают при затяжке шкива или неправильным штифтом.

macmealan
Я давно разбирал, подробностей уже не помню, лучше видео поискать. Сложного ничего нет, нужно только все вертикально делать, чтобы стрелки приборов не упали. Снимается целиком плата.Внутри будет хорошо видно белый и зеленый налет в местах, где стоят переходы между дорожками двух сторон платы (это медные трубочки из которых и лезет оксид). Его удалял стирашкой и спиртом. Симптомы были первый раз лежащие стрелки, второй раз экран с пробегом не показывал текущий и часть индикаторов общего. Проявлялось при повышении влажности (видимо оксид начинал проводить). Под это дело стоит взять запасных лампочек в подсветку. Можно купить в магазине радиодеталей цапон лак и проблемные места им покрыть, но особо смысла нет. Учитывая возраст машин, также уже должны быть проблемы с потерей емкости конденсаторов. Я бы сейчас именно на это грешил. У меня сборка немецкая, проводка еще в хорошем состоянии, кроме приборки и датчика скорости (проявится в движении падающими стрелками или всеми горящими индикаторами пробега) проблем не было. Только недавно начали контакты окисление показывать (не закрывается центральный замок с ключа)

xXJaksonXx93
Кондиционер дает дополнительную нагрузку. Значит надо смотреть форсунки и магистраль обратки, клапан обсорбера. Еще может датчик скорости влиять подобным образом, работающий кондиционер будет его показания компенсировать.Если выбит катализатор или заглушены лямбды может все что угодно быть. Я бы еще контакты проверил на бензонасосе и внешней фишке, но очень аккуратно.

96odyvanchik69
Это датчик скорости. У меня достаточно было выключить зажигание чтобы все нормализовалось. Тоже мучался, потом поменял на Эру и все стало отлично.

Может датчик скорости глючить, если вместо пробега минусу на панели. Большинство проблем с приборкой обычно решаются удалением оксида внутри стирашкой, особенно на переходных отверстиях между сторонами.

Катушка NGK уже года 3 стоит, проблем нет, но под нее поставил кусок теплоотражающего экрана.

В фокусе из электрики за много лет сломались только датчики скорости, давления гур, кнопка стекло подъёмника и пришлось почистить приборку. Она просто тухнет, работают только поворотники. По времени совпало с датчиком скорости. Лучше не ждать пока отключиться в дороге и почистить, только со стрелками надо аккуратно переворачивать. У меня произошло осенью, когда влажность повысилась и оксид на плате стал на соседние дорожки проводить утечки.

Точно так и было. После выключения зажигания черточки пропадают. Мучился пол года. Надо было датчик менять сразу. Ещё рекомендую разобрать приборку и аккуратно удалить налёт на отверстия перехода между сторонами платы.

trjamtrjam
Датчик под замену, потом будет еще глючить экран с пробегом.
Поменял на такой тыс 50 назад 550289 ERA/ZEN/ZM/MESSMER

Синхронизаторы 1 и 2 передачи начали уставать где-то на 210 тыс. Масло менял на оригинал форда. Первая с трудом на скорости включается, если притормозить, то нормально. Вторая иногда похрустывает. Зимой при загустевшем масле выражено сильнее. Сейчас уже 240 тыс и особо не прогрессирует.

У знакомого на volvo xc60 оказался переставленный блок вентиляторов (с двух на один). Загорелся недалеко от дома. Хорошо что у проезжающих машин нашелся огнетушитель. Видимо предохранитель впихнули максимальный и проводка штатная не выдержала 1 мощный.

Это масло в светофоре продается по 600р. Не может синтетика столько стоить. Я бы оставил только на долив, или в технику попроще типа мотоблока.