Anryko

QQDB 1.8, когда озаботился регулировкой клапанов, начал изучать тему. Из трех официалов в моем городе, двое "этим не занимаются", есть частные сто которые занимаются именно регулировкой клапанов, но до них 400 км. Делаю сам. Главный вопрос любого ремонта - откручивание гаек. Для регулировки их нужно открутить три (кроме крышки клапанов): болт фиксации КВ в ВМТ, верхняя заглушка фиксации натяжителя и заглушка по торкс открывающая доступ к храповику натяжителя цепи. Именно он и не откручивается. Учитывая пост выше, решил зафиксировать цепь и звезду выпускного распредвала вот так:
,
Такая фиксация дает возможность легко снимать и ставить звезду на распредвал.

Нашел на дружественном форуме:
"Вчера мне наконец-то отрегулировали клапаны в первый раз. Пробег машины 245 тыс. Из них примерно 30 тыс. на газе. Собственно, ребята занимаются снятием/установкой стаканов, а точить отвозят на завод. Занимаются этим регулярно, а также ремонтом двигателей разной сложности, ремонтом ходовой, проверкой подсосов воздуха с помощью дымогенератора и еще много чем.
Вместе с моей маздой регулировали клапана на митсубиси аутлендере и хонде сивик. Работа заняла один день. В 10 утра привел, в 6 вечера забрал.
Я остался понаблюдать за процессом снятия стаканов. С виду - ничего особенного. 2 час машина стояла со снятой клапанной крышкой. Сверху на нее поместили вентилятор для более быстрого охлаждения двигателя. Через 2 часа померяли зазоры:
0.15, 0.2, 0.25, 0.25, 025, 0.25, 0.3, 0.25.
Желаемые зазоры - 0.35.
На впускных клапанах все зазоры были по 0.3
Самый интересный момент - снятие стаканов. На цепи и шестеренках нарисовали серебристым маркером метки. С выпускного распредвала отодвинули легкими постукиваниями шестеренку и сняли. Один из мастеров так и держал эту шестеренку с натянутой цепью, а второй снял распредвал и с помощью магнита повынимал стаканы, затем одел распредвал и закрепил.
Очень понравились цена, отношение мастеров к работе и отношение к клиенту. Все рассказывают, показывают.
Сразу после регулировки двигатель стал меньше вибрировать на холостых, его почти не ощущается. А немного позже двигатель начал ехать заметно приятнее. Машина не стала мощнее по ощущениям, но как-будто едет легко и охотно, а раньше ей не хотелось этого делать. Скорее всего, это связанно с тем, что теперь все цилиндры наполняются воздухом почти одинаково, а раньше наполнение было разным из-за разницы в зазорах. Но топлива подается всюду одинаковое количество. Поэтому, в каких-то цилиндрах смесь была заметно беднее, а в каких-то богаче. Теперь она нормальная во всех.
Цепь не менял. Чек по цепи не горит, пока не вижу в этом смысла.
Пы. Сы. Размер отростка примерно 2 мм, а стачивался у меня максимум 0.2. С таким успехом стакана должно хватить на 10 регулировок )))
Зазор 0.4 мастера посоветовали не выставлять. Они уже так делали, и клиенты жаловались на шумность работы. Да и важнее не столько размер зазора (в допустимых пределах), сколько разница в минимальном и максимальном зазоре. Желательно, чтобы зазоры были одинаковыми."

Никто не слышал, чтобы звезды снимали-ставили таким образом?

stiv40:

Anryko  -  а крышка эта каким образом снимается, не можете описать, а то боюсь сломать. И что там нужно чистить, поясните пожалуйста.

Снимается эта крышка - нелегко, скорее всего это не предусмотрено изготовителем. Нужно почередно слегка отогнуть все защелки. Важно, чтобы по чуть-чуть, иначе можно сломать. Но вообще смотреть там не на что, если оттуда масло не сочится, значит диафрагма целая, засорятся там вроде нечему, грязь может быть только над диафрагмой . Если есть желание помыть, то лучше снять все в сборе.

На своем G8DA крышку клапана PCV снимал, под ней мембрана как viktray и писал. Под мембраной пружинка. Отверстия указанные стрелкой должны быть и их два (с противоположной стороны тоже есть). Воздух гоняет мембрана.

На днях ездил: Одесса - Севастополь, 90-110 км/ч, двое взрослых+почти без груза, расход по компу 3,8/100км. Обратно Севастополь-Ялта-Алушта-Симферополь-Одесса -4л/100км (горы все таки) - фантастика ! Комп не врет, проверил мерной тарой.
(С-Макс 1.6 ТДСИ).

Сталкивался на 1.6 TDCI. У меня тоже есть такой, он управляет подачей вакуума на диафрагму управления турбиной. Вакуум создается вакуумным насосом и подается на усилитель тормозов и этот клапан. У этого клапан три входа-выхода: один (он по толще) сообщается с атмосферой через маленький поролоновый фильтр (излишнее разряжение через него сбрасывается ведь вакуумный насос сосет всегда надо-ненадо), средний управляет диафрагмой геометрии, третий соединен с вакуумным насосом. Так у меня. При выключении двигателя он секунд десять жужжит: в это время клапан ЕГР десять раз открывается закрывается (самоочищение), а клапан управления вакуумом все это время держит диафрагму на управлении геометрией, а потом отпускает. Мне кажется не помешает проверить, чтобы все три трубки были одеты и помыть фильтрик сообщения с атмосферой.

Leha35,
У меня выскакивала, "неисправность двигателя". Диагностика показала кратковременное избыточное давление, я грешил на ЕГР, так как он не характерно щелкал при сбрасывании газа. Снял помыл прошло. Думаю если ЕГР не держит, то на оборотах, когда он должен быть закрыт, он пропускает выхлоп на впуск и давление турбины и выхлопа суммируются, отсюда избыточное давление.

Продав свой почти новенький Dunlop SP 9000 (205/55ZR16- 10,3 кг), пошел искать ему замену в этом же размере уже с весами:
Falken ZE-912 - 9,6 кг
Vredestein HI-Trac - 8,2 кг
Fulda Carat Progresso - 9 кг
Kleber Dynaxer HP3 - 8,3 кг
Взял Kleber Dynaxer HP3, мягкие, легкие, катятся не плохо, больше пока ничего не могу сказать.

А вот как это было у меня (1.6 TDCI). Зимой, после интенсивного разгона (до 3500 об) на не очень прогретом (65-70С) двигателе выскакивает "НЕИСПР.СИСТ.ДВИГАТЕЛЯ" и обороты не выше 2000. Глушу-завожу - все нормально. Потом ситуации повторялись еще несколько раз, но уже при меньших оборотах двигателя. Отличительная особенность - появились щелчки при сбрасывании газа, как потом опредилил в районе ЕГР. Поехал на диагностику - Р0234 - избыточное давление наддува - как сказали "динамическая ошибка которая даже чек не зажигает". Снимаю ЕГР, чищу, ставлю. (всего три слова, а пол дня времени ушло). Динамика которая ранее как-то незаметно скисла - вернулась, но не надолго, вскоре описанная выше ситуация повторилась.
Мои предположения: зимой двигатель недостаточно прогревается из-за этого проходимость сажевого фильтра снижается, давление выхлопа на клапан ЕГР повышается, что в конечном итоге приводит к его неадекватной работе и тогда когда он должен быть закрытым (на холостых и при интенсивном разгоне) он пропускает выхлоп на вход.
На холостых это проявляется в том, что двигатель немного начинает колбасить: проверял сам, с ЕГР снимал только электрическую часть оставляя ее подключенной к разъему, а сам вручную закрывал и открывал исполнительную часть. Если клапан полностью открыт на холостых и выхлоп поступает на вход, то двигатель колбасит не по-детски.
При интенсивном разгоне если ЕГР пропускает выхлоп на вход, то это приводит к снижению динамики (кислорода маловато) и избыточному давлению (суммированию давления турбины и выхлопных газов). Не поэтому ли у нас часто рвет патрубки, интеркуллеры и др. участки впускного тракта.

Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста мою комплектацию VIN WF0MXXGCDM5D31088.
Спасибо.

Поделюсь опытом. За 3/4 от цены достались мне Dunlop SP Sport 9000 205/55ZR16 90W(Japan).
Зимой ездил на Fulda Kristall Montero 2 и стальных оригинальных дисках (зимняя резина с отличным соотношением цена/качество). Перед сменой на лето решил взвесить колеса. Вес зимнего 17,9 кг, вес летнего - 18,9 кг: 8,6кг -диск и 10,3кг Dunlop (для сравнения Хакка Н -8,3 кг.). В результате машина едет, как будто к ней вагон угля прицепили, динамика не та. На неровностях субъективно ощущается более жесткая работа подвески, не комфортно. Чуть хуже накат, чуть больше расход. Выводы: скоростная резина (ZR) с индексом W имеет усиленную боковину и каркас что приводит к увеличению веса и тем минусам которые я описал. Справедливости ради надо отметить плюсы этой резины: управляемость и торможение на сухой и мокрой дороге очень хорошие, износ не заметен. Итог:для меня минусы перевесили плюсы, по-тихоньку продаю и никогда не куплю резину с индексом выше Н. Интересно, может кто-то тоже взвешивал свои колеса?

Масло "в воздушном фильтре" на входе (снизу) или на выходе (сверху)?

У меня тоже звенело, искал так: щупаешь все что можешь, пока звук не пропадет или не изменится. У меня надо было подтянуть болт крепления металлического патрубка интеркуллера (1.6 TDCI)

Полезная инфа для владельцев 1.6 TDCI www.308.ru/diesel_engine_DV6TED4.php
и 2.0 TDCI www.308.ru/diesel_engine_DW10BTED4.php

Разрешите присоединиться, меня зовут Андрей, я из Одессы, у меня С-мах, sea grey, 1,6 TDCi. Были разные Toyota Corolla (не ломается - любил), VW-B5 (дорогой гад - ненавидел), Nissan Almera (нечего вспомнить). От своего Макса я просто балдею...

Anryko, Андрей, Одесса, С-мах, sea grey, 1,6 TDCi, №5368

Мой вариант: покупаешь метр (можно больше) прозрачного полиэтиленового шланга (диам.16мм вроде) одеваешь на выход из фильтра, на вход фильтра подключаешь подающий шланг из бака. Заливную горловину открываешь. Используя свои легкие начинаешь засасывать (шланг чистый, побочных эффектов нет). Когда на выходе из фильтра в прозрачном шланге появится соляра - снимаешь шланг, защелкиваешь исходящий шланг. Остатки воздуха из системы выйдут под нагрузкой (3000 об/мин), а до этого может заводится на 1-2 оборота дольше. (1.6 TDCI, фильтр UFI 55.170.00)