Ocsic

Здравствуйте!
Mondeo 4 рестайл, 2,0, МКПП, 145 лс, 2013 г.в., пробег 145 тыс.км.
Возьметесь ли за ремонт ДВС в связи "масложором", он уже превысил 7л/10т.км. На холостом ходу присутствует не существенная, но заметная неравномерность работы двигателя.
Прошу сообщить стоимость.
Возможно ли при этом проверить состояние вихревых заслонок впускного коллектора?
Также потребуется:
1. Замена задних тормозных дисков и колодок.
2. Замена заднего резонатора глушителя.
3. Диагностика сцепления. Сцепление еще "родное", при начале движения стала появляться вибрация.

Здравствуйте!
Mondeo 4 рестайл, 2,0 МКПП, 145 лс, 2013 г.в., пробег 100 тыс.км.
Подскажите, рекомендуется ли при таком пробеге сменить жидкость ГУР и масло МКПП? Требуется ли с заменой жидкости ГУР, замена бачка? Сколько будет стоить работа и жидкости?

N Nidls:

Хелп. Сигнализация Pandect X-1100, метка IS-750v.2. ...просто сигналка пока не поняла, что батарейка новая?

Скорее всего, сигналка посчитала вставленную батарейку уже "уставшей", и поэтому снова предупредила о необходимости замены.

G G.M.A:

Я искал предохранители для ближнего света но ни где не написано даже в книге.Кто нить знает где находиться?

Предохранителя ближнего света фар на ФФ3 дорест нет. Скорее всего в рест. тоже нет. Ток в цепи ламп контролируется BCM. Мало того, с помощью технологии ШИМ на лампы не подается напряжение более 13,5В. Поэтому первое, что нужно сделать, попробовать снять клемму АКБ на неск. минут.
PS Появление неисправности с установкой ксенона в ближний не совпало?

FORDIAGNOSTIC_1:

Добрый день. Можем записать Вас на 11:30 субботы 5 октября.

Подходит, запишите.

FORDIAGNOSTIC_1:

Добрый день. Извиняемся за долгий ответ. Замена наконечников рулевых тяг 750 х 2 шт. = 1 500 руб / 60 мин. Сход-развал = 2 000 руб. Наконечник рулевой тяги = 4 000 руб / шт / NEW / FoMoCo / в наличии. Порекомендовать мы можем оригинал, но Lemforder фирма хорошая. 264

Запишите, пожалуйста, на замену рулевых наконечников и последующий развал-схождение на субботу, 5 октября, с утра. Наконечники мои.
Mondeo 4 рестайл, 2,0 МКПП, 145 лс, 2013 г.в.

Здравствуйте! Необходима замена наконечников на Mondeo 4 рестайл, 2,0 МКПП, 145 лс, 2013 г.в. Порекомендуете ли Lemforder?
Сколько будут стоить работа/запчасти?

Valenchik
В шапке темы есть. Но, думаю, сначала нужно записаться.

FORDIAGNOSTIC_1
Запишита тогда, пожалуйста, на среду. Авто оставлять не буду, приеду к 10:00.
PS Промокод не пришел.

O Ocsic:

Двигатель не разбирали. Неисправность появилась сама по себе и постепенно прогрессирует. Чтобы спокойно, никуда не отвлекаясь, провести диагностику, лучше подъехать к вам в будний день? Запишите на любой свободный день. Плюс требуется замена масла ДВС (со снятием защиты). Масло и фильтр - мои.

Мой авто когда сможете взять в работу?
Предыдущая переписка: 1 2

FORDIAGNOSTIC_1:

ЗДРАВСТВУЙТЕ! ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!! Конечно возьмёмся, после чего появилась данная неисправность? Мотор до проявления неисправности не разбирался? Поиск такой неисправности от 1 350 руб. до 10 000 руб, может быть и больше так как мы ещё не имеем общей картины происходящего, но в любом случае все работы будут с Вами согласованны. 1. Диагностика ЭСУД = 1 350 руб. / 30...50 мин. 2. Диагностика подвески = 500 руб. / 20...30 мин. НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД! ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!

Двигатель не разбирали. Неисправность появилась сама по себе и постепенно прогрессирует.
Чтобы спокойно, никуда не отвлекаясь, провести диагностику, лучше подъехать к вам в будний день? Запишите на любой свободный день.
Плюс требуется замена масла ДВС (со снятием защиты). Масло и фильтр - мои.

Здравствуйте!
Мой вопрос все еще актуален.

Здравствуйте!
1. Автомобиль Ford Mondeo 4 рестайл, 2,0 л, 145 л.с., МКПП, 2013 г.в. Требуется диагностика ДВС, если она не ограничивается чтением и сбросом кодов ошибок. Как минимум, требуется проверка давления в топливной рампе. Проблемы – провал (клевок) при трогании с места, провал оборотов после запуска прогретого ДВС после стоянки 5-7 минут, детонация при парковке (первая->задняя->первая), рывок при переключении с первой на вторую (при отпускании сцепления), со второй на третью также присутствует, но менее выражен. При езде на спуск на круиз-контроле присутствуют рывки каждые 3-5 секунд. Продолжается это год, в последнюю неделю два раза появлялась ошибка 0171 «Бедная смесь». Год назад была замена вышедшего из строя бензонасоса. Проблема была и до замены бензонасоса, через 200-300 км после замены проблема вернулась. Свечи заменены, на работе ДВС это никак не отразилось. Дроссельный узел и MAP на протяжении года чистились дважды — первые 50-100 км (пока шла «адаптация») ДВС работал лучше, потом проблемы возвращались. Сброс KAM выполнялся — первые 200-300 км (пока набиралась статистика) ДВС работал лучше, потом проблемы возвращались. Производилась чистка форсунок (без снятия), на работе ДВС это никак не отразилось. И год назад, и сейчас долговременная топливная коррекция +15%.
Возьметесь ли за поиск и устранение неисправности? Сколько может стоить такой поиск проблемы?
2. Также присутствуют стуки в подвеске, необходима диагностика.
Оперативные данные ScanMasterELM ниже:

FinderRus
На дорестайлах (фф3) габариты включаются при открытии штатного ЦЗ. Можете попробовать, при открытом ЦЗ нажать Открыть на штатном брелке. Даже если после этого сразу нажать кнопку Закрыть, габариты останутся светиться полминуты. Как на рестайлах - не знаю, возможно также.
Проверьте, может сигналка запирает машину и сразу отпирает? Или, возможно, перед закрытием ЦЗ, сигналка выдает команду на открытие? Слышно, что замки в дверях несколько раз щёлкают?

Nixloc

FICUS 1:

poryan для чего тогда в конфиге выставлять 60а/ч и 80 а/ч?

Для того, чтобы BCM корректно определял остаточную степень заряда АКБ и в зависимости от этого устанавливал напряжение заряда. Подробнее здесь (было в этой же теме)

FICUS 1:

poryan можно пару ссылок, в ближайшее время планирую заменить акб, родной уже почти 7 лет трудится, но в последнее время сдаёт позиции.

Здесь (было в этой же теме) на пальцах объяснял.

andreim
Электролит должен быть на 5-10 мм выше пластин. Обычно так.

Ш Швейк:

Тогда как судя по твоей теории, я проездил 6 лет ни разу не снимая АКБ на зарядку?

Вопрос не понял. Речь не шла о том, кто сколько ездит не снимая АКБ на зарядку. Речь шла о том, открывать или нет банки при заряде АКБ.

Ш Швейк:

Кто его заряжал?

Суть вопроса в чем? Или есть масса вариантов ответов?

Ш Швейк:

При таких токах, кипел бы АКБ не по детски, а ведь как я понял родной фомоковский АКБ, кстати я посмотрел, у меня такой, не предполагает вообще обслуживания , никаких там пробок откручивать не надо

Процесс заряда неизбежно связан с газообразованием. Повлиять на это нельзя. Для отвода выделяющегося газа изготовителем АКБ предусмотрена вентиляция, но я уже повторяюсь, добавить мне к этому больше нечего.

Ш Швейк:

Значит, контроллер заряда, подаёт ток на АКБ такой, чтобы его не разорвало, США это Россия, там за разорвавшийся АКБ засудят, не зря у них пишут, что в микроволновках животным не место.

И опять повторяюсь. Зарядный ток не регулируется ни контроллером, ни чем бы то ни было еще. Ток такой, какой есть при напряжении, поддерживаемом генератором и внутреннем сопротивлении АКБ, которое, в свою очередь, зависит от состояния АКБ. Если АКБ исправен, то "разряженный АКБ" = "большой зарядный ток", "заряженный АКБ" = "малый зарядный ток".
Заряд = газообразование.
Исправная вентиляция банок = все будет хорошо

Ш Швейк:

Я же своим первым постом, спросил: не вредно заряжать при постоянном напряжении и малом токе, даже статью умную выложил. Думаю ход моих мыслей понятен?

Не понятен. Заряжать при неизменном напряжении и неизменном токе (хоть большом, хоть малом) - невозможно. Закон Ома.
Заряжать можно или при неизменном напряжении, при этом зарядный ток будет изменяться от максимума до минимума по мере заряда АКБ (увеличении внутреннего сопротивления АКБ). Именно такой способ заряда реализован в автомобиле. Второй вариант заряда - неизменный ток. Малый или большой (или средний). При этом напряжение на АКБ по мере заряда будет расти. Теоретически - до максимального напряжения, которое может выдать зарядное устройство. После достижения этого напряжения, ток начнет падать, т.е. перестанет быть неизменным. Закон Ома не отменишь.
Резюме - малым током заряжать не вредно, нормальным током (1/10 от емкости АКБ) заряжать не вредно, большим током (более 1/10 от емкости АКБ) заряжать вредно. 3-й способ заряда реализован в автомобиле.

Ш Швейк:

Ты правда можешь представить, что какой нибудь Джнон или Билл, снимает АКБ и несёт его домой на зарядку?

Я вообще не об этом.

Ш Швейк:

При токе в 1-1.5 Ампер вряд ли будет кипеть АКБ с его разрывом.

Кипеть будет. Когда, даже при токе 1-1.5А, напряжение на клеммах АКБ достигнет 15В-16В и выше, то еще как будет кипеть.

Ш Швейк:

т.е. ты снимаешь только плюсовую клемму?

Я заряжаю свой АКБ вообще не снимая клеммы. Еще и музыку слушаю в это время. Могу и колеса компрессором подкачать. И т.д. При соблюдении условий, о которых писал два года назад. Ссылка выше. Никого не призываю так делать.

Ш Швейк:

А как тебе схема зарядника, которую я выкладывал выше?

К сожалению, в схемотехнике не силен.

Ш Швейк:

вот вот...поэтому то я и хочу его заряжать не снимая, а если внезапно умрёт АКБ, как писали выше, то хоть до конца был заряжен, хоть до половины, всё одно сдохнет.

Не буду повторяться, в этой же теме уже писал о своем опыте заряда АКБ на авто. Не отсоединяя клеммы. С того времени прошло еще два года. Продолжаю заряжать так же, никаких проблем не вылезло.

S Skif1981:

Зарядить не снимая будет не возможно!Крышки с трех банок то открутишь,а к остальным не подлезть, поэтому и нужно его снимать!

Весь вопрос в том, работает ли штатная вентиляция банок, предусмотренная заводом-изготовителем АКБ. Если АКБ снаружи существенно забит пылью/грязью, то зарядка, не открывая банки, потенциально может привести к разрыву АКБ от выделяющихся при заряде газов. Но если АКБ в таком "запущенном" состоянии, значит он может разорваться и во время заряда штатным генератором.

Ш Швейк:

Мне важно на данный момент узнать, какой ток выдаёт генератор, ну хотя бы когда АКБ разряжена до 50%

Не совсем корректный вопрос. Задача генератора - поддерживать заданное напряжение. При выполнении этой задачи (подъеме напряжения в бортсети авто, например после старта ДВС) увеличивается выходной ток генератора. Так продолжается вплоть до достижения генератором максимального выходного тока. Если максимум достигнут, а напряжение так и не поднялось до нормы, то генератор выше головы не прыгнет, напряжение останется низким.
Так вот, сразу после старта ДВС, зарядный ток, проходящий через АКБ, может достигать максимального выходного тока генератора (минус текущие потребители бортсети), т.е. 50-100А или более. По мере заряда АКБ, растет напряжение на клеммах АКБ, а зарядный ток уменьшается до 15, 10, 5А...
ЗЫ Несложно предположить, что происходит с пластинами севшего, промерзшего АКБ при зимнем запуске ДВС "прикуриванием". Сразу после запуска через него идет максимальный ток, который может выдать генератор... В современных автомобилях - это более 100А! Долго ли прослужит после таких экстремальных испытаний АКБ?

I Ily4531:

Ocsic То есть если я щас поставлю обратно мозги которые мне направили то они опять могут сгореть?

Теоретически - да.
Я бы попытался связаться с предыдущим владельцем, чтобы выяснить, после каких манипуляций возникла неисправность. Если ничего внятного узнать не удастся, то, видимо, нужно искать причину выгорания контроллера.