Грэй

Корзинку установил в итоге на жидкие гвозди (Casco Fix-It).
Ноге не мешается, экран рации хорошо виден сквозь руль.

Для тангенты выбрал место справа за рулём (сразу за переключателем дворников).
Сделал магнитное крепление из неодимового магнитика (диаметр 2 см, от икеевского светодиодного светильника).
На тангенту с задней стороны на штатный крючок приклеил 1 руб монету - её диаметр тоже 2 см.
Держится нормально, снимать-ставить достаточно удобно.

Модель корзинки под тело рации (подойдёт под Vector VT-27 Smart и Turbo):



Если кому интересно, исходник модельки (сделано в Blender) и экспортированный stl файл для печати можно взять тут.

В машину примерял, но пока не закреплял. Думаю о методе крепления, или на два самореза, или жидкие гвозди. Двусторонний скотч был бы наверное лучшим вариантом, но скорее всего не выдержит веса рации.

Поставил себе недавно комплект Vector VT-27 Smart Turbo + Sirio Turbo 3000 на универсал.
Морально уже был готов снимать потолок и сверлить отверстия для крепления кронштейна (кронштейн заранее изготовил с расчётом на это, с двумя отверстиями в основании).
Кронштейн: 2 мм сталь, несколько слоёв грунта, верхний слой жидкая резина Plasti Dip.

По факту, уже на месте, пришла идея, что можно сделать проще и быстрее, почти ничего не разбирая и без сверловки.
Кронштейн закрепил на 1 болт M6 в штатное отверстие крепления рейлинга (2-е считая сзади). Кабель ввёл также через штатное отверстие (1-е считая сзади). Проверил, кронштейн держится прочно.

В итоге методика вышла такая:

1. Снимаем резиновый уплотнитель с верхней половины проема передней и задней двери.

2. Снимаем облицовку задней стойки (через щель между облицовкой и металлом кузова длинной отверткой поддеваем заглушку, она вылетает в салон, откручиваем болт за ней, снимаем пластик (он на защелках).

3. Откручиваем потолочную ручку над дверью.

4. Снимаем пластиковую заглушку рейлинга с крыши.

5. Снимаем 2 заглушки задних штатных отверстий.

С разборкой всё.

Как оказалось, в проём между обивкой потолка и металлом кузова спокойно пролазит рука (допускаю, что не каждая, моя пролезла)), и можно дотянуться до второго (считая сзади) штатного отверстия.

6. Берём маленький кусочек шкурки и зачищаем пятно вокруг отверстия изнутри. Я также немного зачистил снаружи. Зачищенные места смазываем литолом.

7. Ставим кронштейн на место, болт в отверстие, левой рукой через проём между обшивкой и кузовом подсовываем закладную и гайку, правой наживляем болт. Далее, гайку держим левой рукой одним ключoм, а болт затягиваем правой другим ключом снаружи. Можно вместо гайки барашек на нужную резьбу взять, возможно будет удобнее. Законтриваем второй гайкой (я ещё фиксатора резьбы для надёжности капнул).

8. Тестером на всякий случай проверяем контакт кронштейна и кузова.

9. Основание кронштейна по периметру и головку болта заливаем герметиком.

10. Крепим на кронштейн антенну, подсоединяем кабель (я закреплял кронштейн, на который уже заранее установил основание антенны, кабель уже был подключен).
Кабель пропускаем через следующее штатное отверстие (в месте прохода сквозь крышу неплохо бы обмотать кабель изолентой, для защиты от протирания и на случай если вдруг герметик слишком активный).
Внутри авто закладываем кабель в щель между кузовом и обшивкой потолка (я ещё спирально обклеил кабель полоской битопласта, чтобы не стучало/не перетиралось ничего), далее за облицовкой передней стойки и под торпеду. Длины кабеля 4м мне как раз хватило, чтобы разместить тело рации в районе под правым коленом (vt-27 turbo рация компактная). Отверстие, через которое ввели кабель в салон, заделываем герметиком.

Как это выглядит снаружи (до герметизации ввода кабеля и возвращения заглушки рейлинга) и изнутри:


Касательно крепления рации. Штатная скоба в выбранном месте оказалась по ряду причин неудобна.
Пока поступил так: смоделировал в 3D корзинку под нужные габариты рации, которую буду распечатывать на 3D-принтере.
Если что дельное из этой идеи выйдет, отпишусь.

2.0 МКПП универсал. Сравниваю со своим старым испанцем ФФ2 хетч:

+ Собран аккуратнее, кузовные зазоры меньше. Покрашен лучше (косяков не замечено, в отличии от).
+ Продуманнее конструктив и удобнее крепления отдельных элементов, например тех же брызговиков. Да и сами они симпатичнее.
+ Многие штуки, которые владельцы ФФ2 ставили самостоятельно (распорка стоек, резиновые прокладки под пружины, и т.д.) стоят штатно.
+ Шумка лучше на порядок. На ФФ2 делал шумку сразу после приобретения авто, а тут уже заранее закупился материалом, а как покатался, желание шумить почти пропало, ибо в общем всё устраивает. Только задние арки сделал.
+ Доволен расходом топлива. Ожидал что будет больше, а по факту получилось почти столько же, как было на 1.6 115 лс.
+ Громкая связь и управление телефоном голосом - супер.
+ Звук Соньки нравится больше, чем в ФФ2.
+ Подвеска стала гораздо комфортнее, но при этом не замечено потери в управляемости, наоборот, в повороты машина входит увереннее.
+ Очень нравится руль (хотя кнопки круиза и магнитолы на ФФ2 всё же были удобнее расположены).

- 2.0 150 л.с., МККП, универсал, 2013
- АИ-95 (Несте и Кириши).
- пробег 2000 км.
- расход по БК: трасса 6.4, город 11.5

Расход один-в-один как был на моём старом FF2 1.6 115 л.с.

цитата:

Правильно я понимаю

Только что проверил у себя все режимы:

0-я позиция ("свет выключен"): ничего не светится, но если завести двигатель, включаются ДХО;
1-я позиция ("габариты"): включены габариты сзади и спереди (ДХО светят в половину накала);
2-я позиция ("ближний свет"): включены габариты сзади, спереди светят фары;
3-я позиция ("автосвет"): если светло, светят только ДХО, габаритов сзади нет; если темно, то работает ближний свет и задние габариты.

В общем ситуация такая, что если хочешь, чтобы тебя и спереди, и сзади хорошо видно было днём и в пасмурную погоду, приходится включать ближний. Потому что в режиме "габариты" тебя плохо видно спереди (ДХО не на полную), а во всех остальных - сзади (габариты не горят вообще).

Система оценок - просто нечто. Позвонили, попросили оценить по десятибалльной шкале. Ну думаю, раз десятибалльная, значит 1 - это плохо, 10 - отлично, 5 - средне. Ну окей, поставил 5. Тут же перезванивают, спрашивают за что так обидел, оказывается у них там за такой балл чуть ли не увольняют. И какой толк в такой шкале тогда, если из всего диапазона можно только 9 и 10 использовать?

Тоже интересует сей вопрос. Возможно, и автоматический режим полностью устраивал бы, если бы можно было чувствительность датчика света регулировать. Слишком уж рано он ближний включает, в пасмурную погоду особенно.

У меня на втором фокусе несколько лет такие резинки стояли, когда ставил тоже интересовался, куда вода из двери деваться будет. Специально проводил опыт - выливал на стекло разное количество воды и смотрел, как она распределяется и где течёт внутри двери.
Оказалось:
а) уплотнители стекла воду в принципе держат, и протекает она внутрь двери почти исключительно с краёв стекла, причём в довольно небольших количествах (выливал ведро воды на стекло и смотрел на разобранной двери со снятой обшивкой)
б) вода, вытекшая через дренажные отверстия, дальше встречается с резинкой, и частично просачивается в щели между резинкой и дверью (они всяко есть, прилегание не идеальное), частично течёт вдоль резинки и вытекает там, где заканчивается дверь.

Тогда тоже боялся, что на пороге вода оставаться будет, но оказалось всё ок. Ну а на третьем фокусе порог пластиковый - бояться нечего в любом случае.

Отпишусь по бардачку. Хотелось сделать подсветку, при этом избежав выдающихся элементов (чтобы никакими вещами, которыми у меня зачастую набит бардачок, ничего не оторвать), и, в то же время, особо не заморачиваясь. Решил поступить так — взял три отрезка светодиодной ленты, прикинул, где бы их лучше разместить, разметил расстояния между диодами, и просверлил в корпусе бардачка отверстия:
Отрезки ленты, соответственно, закрепил с внешней стороны бардачка, светодиодами внутрь отверстий. Пластик там достаточно толстый, и изнутри светодиоды не торчат, вероятность что-то отломать нулевая. Я даже слегка зазенковал отверстия изнутри бардачка сверлом большего диаметра, сделав конусы для лучшего освещения. Была мысль, что будет маловато света, поэтому предварительно протестировал:
В том числе набив бардачок барахлом )
Результатом остался доволен. Вот уже в машине:

Вот и я на днях махнул стойки с опорами и подшипниками. Тоже Бильштайн Б4 поставил. Но! Самостоятельно так и не получилось до конца их вставить, ограничитель висел миллиметрах в двух от кулака. Уж и снизу домкратом поджимал, и подкладывал доски под шаровую с отпусканием авто, ноль эффекта, стойка никак до конца заходить не желала. Так и не понял, что мешало, кулак расклинен был как надо, штатная стойка отлично вышла и без проблем от руки заходила обратно. Пришлось в итоге всё-таки на сервис съездить и снизу подстучать, чтобы стойка до упора встала.

Вроде ещё не писали о таком способе утапливания поршня: оставляем старую колодку защёлкнутой в поршень, берём доску удобной длины и толщины, ставим её вертикально, упираем колодкой на неё, и массой тела аккуратно налегаем. Вчера таким способом беспроблемно и очень быстро всё сделал, до этого безрезультатно помучавшись с упорами и рычагами.

systemroot:

если у вас уже больше года машине то можете ставить смело гарантия на подвеску уже кончилась 100%

Не надо путать людей. Гарантия на подвеску столько же, сколько на всё остальное (исключая только расходники типа аммортизаторов, на них — один год).

цитата:

Existe есть аналог (заменитель) оригинальной ручки, артикул BSG 30-970-016 и стоит она 870 рублей

Ещё есть Norden FD24-M800, в экзисте стоит ещё дешевле — 620 р. Но в одних магазинах она помечена как хром, а в других - как просто загрунтованная. Неясно.

Год назад поменял штатный Saint-Gobain Sekurit на испанце на Pilkington. Нити подогрева точно так же расположены. Шелкография по другому сделана (мне на секурите больше нравилась). И, есть ощущение, что Pilkington мягче — за год уже набралось немало царапин на стекле, старый секурит двухлетний в лучшей форме был.

Только что прошёл техосмотр на Салова 66. В первый раз там, всё очень понравилось. Народа никого, субъективно минут 15 на всё про всё потратил. Заплатил там же в автомате 300р за талон + 30р комиссия. Проверяли всё, разве что даты на огнетушителе и аптечке не глянули, только их наличие.

Наконец, дошли руки отфоткать свою подсветку.

Подсветка багажника

Использовал по 7 секций ленты DreamLED 60 с каждой стороны:

Штатную подсветку решил оставить на месте. Просто приделал тумблер для переключения режима подсветки со штатной на cветодиодную. Прикольно показывать кому-нибудь разницу — щёлк, и человек с загоревшимися глазами бежит ставить себе светодиоды

А вот и штатная подсветка, для сравнения. Снято с той же выдержкой, что и фотка выше:

Вживую, конечно, различие кажется меньше, так как глаз быстро к освещению приспосабливается. Но всё равно, разница разительная, особенно когда знаешь, что метр светодиодной ленты ещё и потребляет меньше, чем одна лампочка подсветки.

Подсветка ног

Красная светодиодная лента, в защите. Марку, к сожалению, не помню. Спереди:

А так же сзади:

Подключил всё это дело к штатным гнёздам подсветки ног, сделав штекеры из пары безцокольных светодиодов. Ленту в подсветке заднего ряда прикрепил пластиковыми хомутиками к трубам передних сидений. Провода провёл под пластиком центрального тоннеля, оставив запас длины с учётом перемещения сидений.

Подсветка ручек дверей

Использовал 5мм светодиоды CREE C503B. Они просто _чертовски_ яркие на номинальном токе, так что слепили даже днём. Поэтому, резистор в результате подбирал опытным путём, так, чтобы получить мягкую подсветку ночью, и почти незаметную в дневное время. Получилось аж что-то около нескольких кОм. Место для врезания диодов тоже выбирал экспериментально, понравилось сверху по центру — и ручку освещает красиво, и самого светодиода не видно. Ну а дальше, просто сточил диодам линзы и вставил в заранее просверленные отверстия, ничего нового. Картинка:

Двиг 1.6/115, по трассе расход 6.4 (рекорд был 6.2), в городе зимой в районе 12, летом около 10. Обороты обычно около 3000, выше 4000 почти никогда не кручу.

Maximka79:

Грэй о у меня такой микрик есть ,это по моему с радиоэлектроники какой-то(приборостроение или со станка какого-нибудь,короче маде ин СССР)

Ага, маде ин СССР и есть, что-то из старой гвардии. Поискал сейчас, чем заменить можно, вариантов много. Девайс называется "микропереключатель с лапкой". Плюс моего только в том, что он гладкий с боков, и его клеить удобно. Большинство — ребристые, и их либо прикручивать придётся к стенке (не комильфо), либо стачивать рельеф. Но выбор большой: тык.

MrGrey:

Грей, а юсб как сделать,

Там просто удлинитель. Проложен до отсека в подлокотнике. А там он у меня обычно вставлен в розетку через обычный адаптер для прикуривателя. Очень удобно коротким юсб-кабелем навигатор или регистратор подключать.

Купил обычный удлинитель USB, с одной стороны штекер разобрал, отсоединил металлический корпус разъёма, по его размеру в заглушке отверстие сделал, и обратно собрал, уже с заглушкой вместе. Заодно подпаял к 5В пину индикаторный светодиод через резистор — чтобы показывал, когда в USB разъём напряжение подано.

P.S. Светодиод, кстати, не очень удачно получился. При вставленном в гнездо USB-кабеле он закрывается от взгляда штекером. Сверху от гнезда было бы практичнее.