Nikservice

Схема отработана и проверенна,
ULN 2003 + 2 реле - заведомо дороже двух PC817
себестоимость устройства менее 10$
прошить проц, можно в любой мастерской по ремонту РЭА за бутылку пива

При легком касании к рычагу указателей поворотов (не фиксируя его при этом), поворотники автоматически отрабатывают 4 «моргания». Удобно при перестроении – не надо переводить рычаг в фиксированное положение, не приходится удерживать рычаг пару секунд пальцем.
Перебрав кучу различных схем, понял, что к моей машине они не подходят. Система схожая с нашей применяется в Mitsubishi Lancer.
Не могу добавить файл прошивки, ссылка на страницу с прошивку. http://forum.amadeus-project.com/index.php?show...;st=460 (прошивка в сообщении №466)
Ссылка на страничку автора – http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=1239
Под Ford Focus схему пришлось дорабатывать (у нас импульсы с амплитудой 12 вольт).
Себе печатку не травил, так и оставил на монтажке, есть нарисованная в формате lay.
Схема подключается прямо к разъему рычага указателей поворотов.
RH к 1 контакту разъема
GND к 2 контакту разъема
LH к 3 контакту разъема
Питание схемы взял с замка зажигания (клемма 75 – желтый провод)

Клапан скорее всего не меняли, т. к. взяли копейки за какие то шлангочки. Какие именно не сказали.

Машинку починили
5 тыщ., полёт нормальный.
и проблема изначально была не в форсунках, а в подсосе воздуха в ТНВД, где и откуда не сказали, видать совестно стало, что на кучу денег развели.

FF1, 2003год, пробег 38 тыс. (два года простояла)
Зимний расход: (заправка под завязку, сброс одометра, выкатал 35 - 40л, снова заправка под завязку, сброс одометра)
по городу - 8 - 9 на 100км - при условии: заводилась и прогревалась при t<-6, (сколько раз за ночь не считал, да и зима не особо холодная была)
каждый день прогрев - 5минут - время хотьбы до стоянки (запуск дистанционно)
средний пробег 10 - 15 км в день.
по трассе: средняя скорость 90-110 км/ч, загрузка - 3 пасажира, полный багажник 5,45 л на 100км
по трассе: средняя скорость 90-110 км/ч, загрузка - 1 пасажир, пустой багажник 4, 7 л на 100км

На этом моя история не закончилась.
Машина всё так же плохо заводится.
Мои иллюзии на тему - отделаться лёгким испугом – развеяны.
Ребята с форума http://www.carhelp.info/ дали ссылочку http://dieselirk.info/index.php?topic=30.0
Я просто в шоке!

250$работа (сборка разборка, тесты на стенде) и столько же запчасти

Ford Focus 1,8 TDCi 2003 года выпуска, немец

ФФ1 - Германия.
Cтавил сам cигналку KGB FX-9 с автозапуском.
В моём авто был установлен GEM и замки.
Для тех у кого нет замков в дверях - выше с картинками всё уже очень грамотно описано, одно но - если нет проводки в дверях, и фишек для доработки штатного разъёма двери - или тянуть провода отдельным жгутом или рассверливить отверстия в разъёме, т.к. через штатный разъем провод нормального сечения не протянуть, а ток потребляемый замком - 6-7 ампер.
Все нужные провода были найдены в районе блока предохранителей и левого порога, стойки.
Для установки надо не так много проводов как кажется на первый взгляд.
1. Постоянный +12в - толстый красный провод находим в разьёме на тыльной стороне блока предохранителей - предохранитель в комплекте сигналки.
2.Там же находим +12в после включения зажигания (все провода от замка зажигания и нужные для исполнительных цепей автозапуска приходят в блок предохранителей) - вызваниваем от замка.
3. Минус - толстый чёрный провод прикручен клемой к кузову - левая стойка у ног водителя.
4. Провода на поворотники подключил в жгут уходящий в сторону моторного отсека - включаем аварийку и иголкой + вольтметр ищем нужные провода на которых прерывисто появляется +12в (меряем относительно массы, кузова)
5. Провод на сирену и кнопку капота протянул в моторный отсек.
6. Команду с кнопок дверей - нашёл в левом пороге - иголка, омметр - ищем замыкающийся провод на корпус при открытии дверей (меряем относительно массы, кузова), диодных и т.д. развязок не ставил всё нормально работает (ложных срабатываний НЕТ), там же нашёл провод от кнопки багажника - в моём случае (хетч) установлена в замке.
7. Иголкой + вольтметр (меряем относительно +12в) ищем нужные провода в жгуте на левой стойке у ног водителя для управления штатным центрозамком - минус на закрытие и минус на открытие - схемы подключения к штатным замкам есть в мануале к сигналкам, в моём случае предохранитель не обязателен, в случае установки не штатных замков предохранитель по +12в на их питание ОБЯЗАТЕЛЬНО.
8. Команда с сигналки на управления открытием багажника (доп канал мах 300ма) есть у любой современной сигналки, без каих либо доработок, реле и т.д. подсоединяем к проводу кнопки открытия багкажника, там их два один сидит на корпусе второй сигнальный он то нам и нужен.
9.Блокировки стартера ,и т. д. на свой вкус в - все провода от замка зажигания в блок предохранителей.
10. Блок обхода иммобилайзера - для автозапуска согласно мануала к оному - я думаю с тремя проводами, два из которы питание проблем не возникнет.
11. команда ручника взята из жгута у разъёма приборки - иголка, омметр - ищем замыкающийся провод на корпус при затягивании оного (меряем относительно массы, кузова).
13.Контроль работающего двигателя или по напряжению борт сети (не очень надёжно) или
Про дизеля с турбиной
Да собственно и всё.
Удачи.

M Minion of fortune:

из моей практики 70% - уже тнвд и питание до него. Если топливо не обладало смазывающими свойствами то парам хана. Если расслоилось -были взвеси- то фильтры,трубки, насос низкого давления. Если не то цетановое число, то за гораздо меньший пробег пострадало то что внутри дупел- кольца, поршни, клапана. Если на Вашем ДВСе нет тнвд - я неправ. Если нет поршней и тп то тоже не прав.

По поводу смазывающих свойств топлива - согласен на все сто, на наших дизелях стоят ТНВД центробежные - в отличии от старых плунжерных, они больше боятся бадяжного чем грязного топлива, да и давление создаваемое ими в три - пять раз выше, а вот моментом открывания форсунки управляет электроника, а не давление, и от грязи страдает больше форсунка.
Точность изготовления - часовой механизм

Категорически запретили лить какие либо присадки, очистители, антигели.
Посоветовали установить сепаратор перед фильтром тонкой очистки.
Те, что были у мастеров в наличии в мою машину не лезут по размерам.
У кого есть опыт установки сепараторов - отзовитесь, подскажите производителя и место для установки.
Видел данный девайс у хозяина сервиса, установлен в "шкоде супер В", но там есть место, которого нет у меня.

N Nikservice:

N Nikservice: Мою машинку починили. Ремонт обошёлся в 500$. Были неисправны клапана в форсунках. Пробег 32000км. Судя по состоянию форсунок - идеально чистые - ни нагара, ни грязи - мастер сказал, что скорее всего клапана вышли из строя после последней заправки, при чём вероятнее всего топливо было разведено бензином и форсунки работали без смазки. С его же слов - такие же повреждения вызывает попадание воды в систему - вернее эмульсии (смеси воды с топливом). Опять таки со слов мастера: в данных системах ТНВД выходит из строя крайне редко, в первую очередь страдают форсунки. Насос при проверке выдал давление 1500 бар. За тестом форсунок на стенде наблюдал лично. Эмитируются различные обороты двигателя - при этом происходит распыление и измерение кол-ва топлива попавшего в цилиндр и в обратку. Насколько я понял - в наших условиях самый примитивный тест данных клапанов - снимаем трубки обраток с форсунок на заведённом двигателе и смотрим на кол-во вытекающего топлива. В идеале - на холостых оборотах - топливо из обратки еле капает, ели бьет струя как в моём случае клапана менять однозначно. Фото клапанов.

Повреждённые части отметил стрелками - в новых эти места отполированы как зеркало.

N Nikservice:

Мою машинку починили. Ремонт обошёлся в 500$. Были неисправны клапана в форсунках. Пробег 32000км. Судя по состоянию форсунок - идеально чистые - ни нагара, ни грязи - мастер сказал, что скорее всего клапана вышли из строя после последней заправки, при чём вероятнее всего топливо было разведено бензином и форсунки работали без смазки. С его же слов - такие же повреждения вызывает попадание воды в систему - вернее эмульсии (смеси воды с топливом). Опять таки со слов мастера: в данных системах ТНВД выходит из строя крайне редко, в первую очередь страдают форсунки. Насос при проверке выдал давление 1500 бар. За тестом форсунок на стенде наблюдал лично. Эмитируются различные обороты двигателя - при этом происходит распыление и измерение кол-ва топлива попавшего в цилиндр и в обратку. Насколько я понял - в наших условиях самый примитивный тест данных клапанов - снимаем трубки обраток с форсунок на заведённом двигателе и смотрим на кол-во вытекающего топлива. В идеале - на холостых оборотах - топливо из обратки еле капает, ели бьет струя как в моём случае клапана менять однозначно.

Фото клапанов.

Мою машинку починили.
Ремонт обошёлся в 500$.
Были неисправны клапана в форсунках.
Пробег 32000км. Судя по состоянию форсунок - идеально чистые - ни нагара, ни грязи - мастер сказал, что скорее всего клапана вышли из строя после последней заправки, при чём вероятнее всего топливо было разведено бензином и форсунки работали без смазки. С его же слов - такие же повреждения вызывает попадание воды в систему - вернее эмульсии (смеси воды с топливом).
Опять таки со слов мастера: в данных системах ТНВД выходит из строя крайне редко, в первую очередь страдают форсунки.
Насос при проверке выдал давление 1500 бар. За тестом форсунок на стенде наблюдал лично. Эмитируются различные обороты двигателя - при этом происходит распыление и измерение кол-ва топлива попавшего в цилиндр и в обратку.
Насколько я понял - в наших условиях самый примитивный тест данных клапанов - снимаем трубки обраток с форсунок на заведённом двигателе и смотрим на кол-во вытекающего топлива. В идеале - на холостых оборотах - топливо из обратки еле капает, ели бьет струя как в моём случае клапана менять однозначно.

Машина уже не гарантийная.
Во всех четырёх форсунках неисправны клапана.
Заказали, ждём.

По расходу не скажу ни чего, маловато пройденное расстояние для выводов.
Сегодня загнал на ремонт. Сходу приговорили форсунку второго цилиндра - сняли при мне обратку, а снеё бьёт струя, тогда как с остальных еле капает.
Дальше сказали - вскрытие покажет. Завтра обещались огласить приговор.
Собираю деньги :-(
По итогу всё опишу.

За антигель знаю, на всяк случай залил.
Аккумулятор свеженький, крутит оченьт хорошё, напряжение ниже 11,5в не опускается.
Со свечами всё в порядке, первое что проверил - по потрепбляемым токам.
Днём у нас +3, +5 а ночью -3, -5,
заводится одинаково плохо как холодная, так и гарячая
если и был парафин, то вероятнее всего я его в сушке растопил (камеру кочегарили до +60), т. к. солярку сливал гарячую, хотя возможно я и ошибаюсь, бак не снимал.
Есть подозрение, что солярка была не просто летняя , но и бадяжная, т. к. цвет у неё был сине-буро-зелёный, и запах как от тракторной из детства у деда на МТС.
Вот и думаю, а может маловато нормальной залил, и прост о паршивая соляра в смеси получилась?

Помогите разобраться.
Ford Focus 1,8 TDCi.
Машина стала очень плохо заводится. До случившегося – заводилась с пол оборота, время работы стартера, в режиме автозапуск, было, установлено 0,8 сек, стартовала с первой попытки, даже после ночных заморозков. Сейчас заводиться после 3-5 попытки по 5 сек. каждая, после запуска – мотор дёргается и подтраивает, через 1 минуту всё ОК. При езде никаких проблем не заметил, нормально разгоняется, ведет себя как обычно, как будто ни чего и не случалось.
А теперь всё по порядку.
В прошлый четверг ездил на большое расстояние. За день проехал более 1000 км. Проехав 800 км - заправился на трассе. Домой доехал нормально, на утро машина не завелась. Крутил стартером – пока не заморгала лампа «накал», диагностика показала ошибку Р2291 - Injector Control Pressure Too Low – Engine Cranking.
Дошло!, попался! – заправили летнюю соляру, а ночью был мороз t - 6.Залил в бак антигель, оттянул машину в сушку малярного цеха, после двух часов прогрева – одометр в тестовом режиме показал температуру мотора t + 20. Попробовал завести – не сразу, но завелась. Насколько смог, не снимая бака – слил солярку, в баке оставалось менее 10 литров, залил 20 литров нормальной, заменил топливный фильтр.
Сегодня откатал по городу около 100км, при езде ни каких проблем, а вот заводится плохо. Боюсь с таким запуском – аккумулятора надолго не хватит.
Что могло повредиться? Что предпринять?
Местные механики успокаивают – да всё нормально, не ты первый, но ведь раньше заводилась нормально. Никто ни чего в ответ сказать разумного не может.
Кто также попадался – ПОМОГИТЕ!

Владимир, г. Николаев, FF-1, 1,8 TDCi, серебристый 5дв хетч., г/н 6725

Litvinovm:

Сэры . Помогите привести музыку к бою. Поставил у официалов музыку, но при выключении зажигания все замолкает. Почему?. В распайке есть провод на зажигание и аккумулятор. Если поставить перемычку между ними, естественно отключив провод на зажигание, можно ли добиться работы при выключенной машине?

У любой нормальной магнитолы, всегда присутствуют два плюса:
обзываются ВАТТ и АСС (красный и желтый или красный и оранжевый провода).
Замыкаем вместе и подключаем к постоянно присутствующему +12в - магнитола работает всегда.
Делал так на всех своих машинах - эта шестая, проблем с разрядом аккумулятора небыло никогда.
плюсовой провод желательно протянуть напрямую от аккумулятора проводом не менее 3 мм/кв, не забыв поставить предохранитель возле акумулятора, в звуке разница будет заметна при восспроизведении низов на громкости выше средней - естественно штатной магнитолы это не касается.