korobkin

Всем привет! Подскажите, а должны ли стоять между дисками и фланцами специальные пластмассовые центрирующие колечки? Снял все 4 колеса и нигде колечек нету. Должны ли стоять?

karlon3:

Вырви лопатки жалюзей тогда. Обгрейди термостат чтоб гонял по большому кругу и мучайся с ней зимой.

Можно просто одну лопатку аккуратно вынять из крепления. Тогда обдув будет лучше. Может и температура упадет.

Болт? Хм... Странно... Там же вроде центральная гайка в колесе? Или может модели узлов разные?... В общем: у меня центральная гайка в колесе.
А вот насчет сцепления. Вы случаем вместо такого:

вот такое не вставили:

Там на первом есть спец.пружины амортизации. Они показаны красными стрелками. Такое стоит где-то $150.
А вот во втором их нету. Такое стоит $65.
Второй вид сцепления передает всю неравномерность хода двигателя на холостом ходу прямо в коробку и шестерни из-за этого постукивают на холостом ходу. А первый вид сцепления неравномерности хода убирает, благодаря пружинам.

Под неравномерностями хода двигателя и имею ввиду то, что мгновенная скорость двигателя не 600 об/мин, а она постоянно колеблется. На автомобиле с дизельным мотором попробуйте отключить аккумулятор на холостом ходу (двигатель заведён). И Вы увидите как подмаргивают габаритные огни (габаритные огни включены). Это из-за того, что мотор крутится неравномерно и генератор тоже и лампочки из-за этого подмаргивают в такт с оборотами двигателя. Но на больших оборотах (или со вставленным аккумулятором этого не видно из-за сглаживания.)
Поправка: не вынимайте аккум. на заведенном двигателе - можете спалить мозги мотора. Этот эксперимент проводить небезопасно.

Кароче: колись - сцепку нормальную ставил? Или сэкономил?

Г Гидравлик:

Первое: При резком разгоне случается сильный однократный удар с левой стороны в районе "левое переднее колесо-дифференциал". После чего при движении вперед больше ничего не случается. Если резко тронуться назад, опять этот же удар. Если после этого резко тронуться вперед, удар повториться, но не проявляется, пока снова не тронешься на задней передаче. Второе: На нейтрали равномерный стук, при нажатии на педаль сцепления стук прекращается, при резком включении сцепления снова стучит, если плавно отпускаю, может и не застучать. На ходу вроде все нормально.

Первое: У Вас банально может быть откручена гайка ступицы!.. Поэтому у Вас люфтит шлицевое соединение между полуосью и ступицей. Вы трогаетесь вперед и шлицевое соединение бьет из-за люфта вперед и далее уже не стучит. Вы трогаетесь назад и удар из-за люфта назад. Как вариант просто проверить зажим ступичной гайки. Когда гайка закручена - люфта нет: она там всё прижимает. А так возможен люфт и из-за него удар однократный при езде вперед и однократный при езде назад.

Второе: В Вашем сцеплении могут сломаться и вывалится наружу маленькие пружинки в диске сцепления.Вот посмотрите на вторую фотографию в этом сообщении Сцепление, проблемы, замена. (Р) (сообщение #18352307). Из-за этого сцепление на холостом ходу плохо амортизирует и передаёт удары в коробку. Там шестеренки начинают постукивать. Но такие сцепления ставят по-моему только в дизельные машины.

В общем вероятность небольшая. Надо смотреть и слушать твой автос...

Всем привет!!!
Начал у меня слетать трос переключения передач при переключении "палки" вперед-назад. А виной всему - наконечник этого троса: он износился и уже не держался за сопрягаемый шарик на коробке передач. Я огорчился и обратился было к дядюшке Генри за новым наконечником троса. Но Генри был капиталистом и заломил мне круглую сумму за данную деталь и тогда было решено действовать по принципу всех стран с развитым социализмом: колхозить самостоятельно!!!
Итак, приступим!
1. Доступ к тросам переключения передач производится через блок воздушного фильтра, поэтому разбираем весь этот узел:
2. Снимем левый (водительский) подвес двигателя. При этом силовой агрегат поддомкрачиваем через арку колеса:
3. Опускаем силовой агрегат с этой стороны. При этом нет необходимости откручивать или снимать какие-либо шланги. Даже "восьмерку" (средний подвес двигателя) не снимаем. Опускаем двигатель ДО (!) того момента, как короткая (водительская) полуось ляжет на подрамник. Если полуось полностью положить на подрамник, то ее пыльник может смяться и порваться.
4. Снимаем саму подушку и находящуюся под ней трехногую пирамидку. Также по возможности вынимаем три шпильки крепления пирамидки. Под ней мы увидим детали коробки (фото сверху):
5. Стягиваем пластмассовую крышку и видим довольно чистый наружный механизм переключения. Видим, что он крепиться 6-ю болтами
6. Откручиваем их, запомнив, что единственный более длинный болт был в этом месте (я его положил на фото рядом со своим отверстием). Предварительно нужно очень тщательно очистить это место, т.к. при поднятии данной делали все "коржи" и вся "грязь" может ввалится внутрь коробки. (фото повернуто на 90 градусов - форум чего-то его поворачивает):
7. Снимаем эту деталь, и видим недра коробки. Вы можете заценить качество масла, его уровень, состояние шестеренок и синхронизаторов, а также удивить изношенность вилок переключения передач. И все это без ямы и снятия коробки:
8. Обратите внимание, что при снятии, Ваша коробка должна стоять на нейтралке, иначе внутренний механизм не сможет пройти через эти три ступени лабиринта (на нейтралке они все три выставляются в один ряд, образуя ровный проход):
9. Закроем эту часть коробки, что-бы туда не попадала грязь и инородные предметы, а сами приступим к дальнейшей работе. Советую Вам не затягивать с дальнейшим ремонтом, а сделать все быстро и в тот-же день закончить, ибо не хорошо оставлять коробку в таком виде:10. Перед нами механизм переключения передач:
11. Когда мы переключаем коробку, маленький карлик-китаец переключает ее вместе с нами где-то внутри. Вот его коробочка:12. Вот эти два шарика, за которые цепляются тросы переключения мКПП:
13. Вот именно этот шарик и его трос (с наконечником) не держаться друг за друга и постоянно вываливаются:
14. Вооружимся дрелью со сверлом Ф3,3 (это под резьбу М4) и метчиком М4*0,7:
15. В социалистической стране кернеры в большом дефиците, поэтому накерним шарик непосредственно метчиком:
16. Будем сверлить в шарике отверстие, положив все конструкцию горизонтально, что-бы стружка не падала на сам механизм, а падала на землю:
17. Просверлим почти на все глубину, но не насквозь, ибо сквозное отверстие ослабит крепление шарика к рычагу:
18. Нарежем резьбу М4 и закрутим туда винт с шайбой:
19. Пока мы сверлили, частички пыли и песок попали на внутреннюю поверхность механизма, поэтому позже обязательно ее почистим:
20. Смажем все герметиком по периметру соприкосновения с коробкой и установим обратно (должна быть включена нейтралка на механизме и в коробке):
21. Залезем под автомобиль и выведем трос переключения:
22. Просверлим в нем отверстие и нацепим на шарик, а после закрутим наш винт М4*0,7:
23. Убедимся, что винт закручен крепко до конца, но трос имеет свой люфт. Он должен ходить влево-вправо:24. Собираем автомобиль в обратной последовательности.

Удачи на дорогах!

Я почему поставил смайлик ?
Да потому что человек сейчас решает вопрос с малюсенькой резинкой в штуцере сцепления,
а при замене выжимного решит еще 100500 задач по-сложнее! По-тиху станет профессионалом в ремонте.

шурец:

Анверка Другой выжимной поставь

Всем привет!
Давайте посмотрим как вело себя сцепление которое восстановили (об это я писал в этом сообщении!!!). Данное сцепление отработало около 10 тысяч километров.
1. Спереди все нормально.

2. А сзади видно, что сломалась низкочастотная пружина и она частично вылезла из отверстия. Эти пружины я приобрел у какого-то мужика. Я подбирал их по габаритным размерам и по силе сжатия (субъективно, сдавливая руками). Но, видимо, нужны пружины из другого металла или необходима еще обработка пружин, иначе она ломаются и вываливаются...

3. Как видим заклепки от "жиги" по-тиху изнашиваются вместе с диском. Вообще - это было самое стремное место при реставрации сцепления, потому как фрикционный диск мог запросто лопнуть от сильного удара по заклепке.

4. С обратной стороны заклепки держатся достойно.

5. Место разборки и последующей сборки самой конструкции сцепления тоже держится нормально и не расшатано. Я волновался за это место, т.к. оно запрессовывается и не подразумевается дальнейшая разборка. Однако я разобрал и после спрессовал все обратно. Если это соединение развалилось на ходу, то последствия данной аварии были бы затратными и непредсказуемыми.

6. У этого сцепления еще большой запас прочности... Посмотрите на толщину накладок...

Таки дела. Всем удачи на дорогах.

Это, видимо, цилиндр для без-ABS-ных авто. Вот на него может и подойдет тот пресловутый рем.комплект. И главное - там нету этой гайки!!!

А какой у Вас ГБЦ? Bosch? Если Bosch, то что вы могли этим комплектом там поменять? Думаю, что у Вас не Bosch. Я ж про этот рем.комплект-то и описывал. Он УнылоеГ..., а не рем.комплект! Хотя, если только рабочие (основные два) уплотнителя, то возможно. Это как капиталку двигателю сделать, заменив только кольца.

Опишу свой опыт ремонта главного тормозного цилиндра.

Мне начало казаться, что у меня перепускает ГТЦ. Я не мог добиться полного торможения колес. "Юз" получался только на гравейке. "Дать угла" на асфальте не получалось, а хотелось...
Решил я для начала купить рем.комплект. Он стоит в Минске $3.5. А сам ГБЦ - $60, при том, что он для автомобилей без ABS, т.е. с четырьмя выходными отверстиями. А у меня есть ABS, а он с двумя выходными отверстиями (в блоке ABS делаются потом все четыре). Но местные "продаваны" обнаружили в комплекте с ГБЦ два заглушечных винта и начали предлагать ставить безABS-ный на машину с ABS, при этом глушить два лишних выходных отверстия этими болтами.
Кому лень читать до конца, скажу сразу - рем.комплект - это просто "УнылоеГ...", его не стоит покупать, поменять его у вас не получится, так что лучше купить новый или б/у-шный цилиндр целиком и поставить его. Не верите? Попробуем поменять рем.комплект!
1. Рассмотрим рем.комплект и воодушевимся предстоящим ремонтом.
2. Тормозной цилиндр находится в автомобиле тут.
3. Откручиваем и удаляем воздушный фильтр.
4. Снимаем с креплений блок электрики и кладем его на бок.
5. Наш пациент.
6. Для работы нам понадобятся различные гаечные ключи, в том числе и этот:
7. Желательно открутить и освободить бачек с тормозной жидкость, иначе его можно повредить (он мешает нормально работать инструментами). Бачек остается подключен к своим каналам, но он не держится за стенку Фокуса.
8. Подложите ветошь под ГБЦ, потому как когда Вы его снимите, то из него вытечет часть жидкости.
9. У машин с ABS вам придется открутить только две тормозных трубки (четыре делаются уже после блока ABS) и пластмассовый подающий шланг от бачка.
10. ГБЦ держится двумя гайками к усилителю тормозов (большой черный диск) и вынимается без проблем (ни за что не держится внутри):
11. Сверху цилиндра есть пластмассовый бачек. Можете его сразу снять, что-бы случайно не сломать. Под ним Вы найдете две резинки. Их можно поменять на новые из рем.комплекта, но не торопитесь все это делать, потому как прочитав мой пост до конца Вы поймете, что у Вас все равно не получиться сделать все необходимые замены. Так что просто снимаем этот пластмассовый бачек и кладем его в сторонку. Слева на цилиндре есть "желтое" кольцо. Под ним находится одна из заменяемых резинок. Она есть в рем.комплекте, но так как кольцо завальцовано, то Вы не сможете эту резинку поменять. Вы сможете извлечь старую (и то - после полной разборки цилиндра), но вот вставить туда новую у вас точно не получиться - поверьте мне на слово!
12. С обратной стороны цилиндра Вы найдете спец.гайку. Открутив ее Вы доберетесь до "мяса" цилиндра (до его внутренностей).
13. Т.к. гайка обычным зубилом или кернером не открутиться, то Вам придется все это дело забрать домой и там в спокойной обстановке разбираться. Эта внутренняя гайка сделана из дюральки и очень легко сминается зубилом, но откручиваться она не хочет. На следующей фотке видны забоины на ней.
14. Покидая свой автомобиль на длительное время, закройте тормозные каналы, что-бы жидкость, оставшаяся в системе на накапливала в себя воду (она гигроскопична.). Закройте ветошью отверстие в усилителе тормозов.
15. Не забудьте вставить обратно датчик температуры на воздушном фильтре и вставить разъем в бачек с тормозной жидкостью (датчик тормозухи). Оставленные открытыми разъемы начинают портиться. Разъемы должны быть закрыты (вставлены друг в друга). Вот так у Вас будет, если не вставите:
16. Дома мы разберем этот цилиндр, но нам придется разрезать заднюю гайку. Достанем все внутренности и увидим, что некоторые из прокладок в рем.комплекте не подходят, а некоторых просто нету (они отсутствуют). В общем, как я Вам и говорил - рем.комплект - это УнылоеГ... Посмотрите: красным я показал те прокладки, которых по-просту нету в рем.комплекте!!! Желтым я показал ту прокладку которая есть в рем.компелкте. А зеленая тоже есть, но Вы ее не вставите обратно в ту проточку, что показана зеленой стрелкой. Так что считайте, что ее Вы тоже не поменяете. Если зеленую достать из проточки, то назад уже не вставите ни новую, ни старую.
17. Далее мы пойдем к токарю и просим его выточить нам новую заднюю гайку (а гайка там с левой резьбой, т.е. обратная резьба).
18. Потом начнем закручивать ее и обнаружим течь жидкости через эту гайку (фото нету). Мы намылим весь цилиндр мыльной водой и увидим, что при нажатии на шток из под гайки выходят пузыри. Проблема в том, что у оригинальной гайки специфический профиль, и наш токарь не сможет нам его повторить. Течь неизбежна! Новая гайка даже при герметизации дает течь - проверено! Использовали герметик. Ну не на "эпоксидку" же ее ставить!!! И это при нажатии рукой на шток, а представьте нажатие ногой через усилитель тормозов!!! Течь неизбежна!!! И резинки не все заменены! ... такой ремонт!

В общем, как я Вам и говорил - рем.комплект - "это от Лукавого"!
Покупайте новый цилиндр или б/у, ставьте его и наслаждайтесь ездой!
Форд - скорость и комфорт!
Всем удачи на дорогах!

Глушить надо тогда после блока ABS! Но я не советую, потому как все временное обычно становится постоянным. Так и будете ездить по деревне без задних тормозов... А так можно и в сводку ГАИ попасть...

Ты коробку снимал прямо с земли (без ямы)???
Гвоздь мне в кеды!!! (с)

P Paul768:

педаль процентов на 45-55 (по ощущениям) отпускаешь уже схватывает нормально, но правда иногда есть при этом вибрация, которая проходит сразу как отпускаешь полностью.

Что-то я не понял: при 50% срабатывает сцепление и что? Менять его надо? Не при 90% и не при 10%, а при половине выжима, Карл! Зачем менять-то?

В общем, похоже что никто толком и знает как работает система охлаждения.

Кто знает зачем нужен электронагреватель в дизельном фокусе? И какова логика его работы?

Что за теплообменник с маслом находится на задней стороне двигателя? (показан цифрой 2)
Выхлопные газы греют антифриз? (показаны цифрой 1)

шурец:

приехали накладки для диска сцепления - спасибо!

Друг! Извини, что так долго тебе их не высылал! В общем - надеюсь, что у тебя все получится! Дерзай!

Да есть наконечник. Но оригинальный стоит $25 (по крайней мере в Минске на Некрасова). Он редко где продается...

шурец:

Roman focus 1 Наконечники только ремонтировали.

А как их можно отремонтировать? Есть метода?

Опишу свою ситуацию.
Во время работы дворников у меня сгорел предохранитель (20А). Я его пробовал заменить, но эффект тот-же. Сгорает предохранитель где-то посередине хода дворника. Ну думаю, придется покупать новый мотор с редуктором или трапецию. Попробовал поставить более мощный предохранитель (30А), но он тоже сгорает.
Я снял трапецию и оказалось, что она не закисшая и ходит нормально. Значит, подумал я, виноват мотор. Обычно в моторах бывают т.н. "мертвые точки" из-за которых моторы могут произвольно останавливается в разных местах. Но тут другое - где-то происходит короткое замыкание... Я разобрал редуктор и понял - там есть датчик хода дворников. Он и создает короткое замыкание.
Вот мой механизм:
В нем находится белая шестерня, которая крутится при движении дворников. Она совершает полный оборот всегда в одну и туже сторону, а трапеция уже преобразовывает все это в прямо-реверсивные движения. К этой шестерни прижаты три токовых контакта (точки 1, 2 и 3).
Получается, что точка 2 это общий контакт в этом датчике. С него и снимается нужный ток. Этот ток попадает в мозги фокуса (в реле дворников). Почти весь оборот большой шестерни ток берется из контакта 1 и лишь в одной точке с контакта 3. Это обеспечивается за счет спец.формы металлической вставки на большой белой шестерни.
При детальной рассмотрении этой металлической вставки (необходимо вымыть солидол) было замечено подгорание контактов в определенных зонах. Это подгорание показано синими стрелками на рисунке.
Т.е. при вращении шестресни ток передавался от контакта 1 (там +12В, например) к контакту 2 (идет в мозги). Но в какой-то
момент еще подключается контакт 3 (там -12В, например). Он не должен подключаться, но контакт уже старый и немного сдвинулся к центру шестерни! Происходило короткое замыкание. Контакты 1 и 3 никогда не должны соединяться! Это короткое замыкание и выбивало предохранитель! При этом контакты сами значительно нагревались и плавили шестерню, портили ей трек.
Пришлось взять эпоксидку (за ее свойство хорошо растекаться, ламинировать поверхность) и восстановить трек.
Я подождал пока засохнет эпоксидка, выровнял контакт номер 3 (восстановил), залил все обратно новым солидолом.
Крышку защелкнул на все 4 контакта. Если защелкнуть на три защелки (из четырех), то контакты опять становятся криво и можно ожидать возвращение этой проблемы. Так что очень внимательно смотрите за ровностью установки этой крышки.
Все собралось и теперь работает как часы...

Вывод: не всегда виноват мотор - иногда виноват и датчик хода дворника!
(Модер, извини за большие джепеги)
Всем удачи на дорогах!

шурец:

Dimka-Zadonsk оставь сцепление в покое - рабочее оно у тебя

А как объяснить то, что одно колесо на земле, второе на домкрате, первая передача включена, мотор запущен, сцепление НЕвыжато. И при этом можно остановить вращающееся колесо...

При ремонте охлаждающей системы жидкости/бенза/соляра не попадала через технологические отверстия в картер сцепления? Не залило ли сцепу? Сухая ли сцепа?

Как-то у меня на дизеле лопнула трубка обратного отхода солярки от четвертого форсуна. Так вот солярка аккурат на сцепу и капала. И тоже были пробуксовки. Поменял шланг обратки и через 2-3 дня все прекратилось. Вопрос: сцепа у Вас сухая?