_Gruff_

TOLYA226
Спасибо большое. В ближайшие дни попробую такой способ. Жаль, конечно, что возможно тянуть будет, но хоть знать буду, куда копать и что менять.

TOLYA226:

_Gruff_ может поможет:

На фото при таком положении рычага колодки ручник же не включен?

TOLYA226:

Короткий трос новый???

Нет. Короткий старый. На вид вроде не совсем мертв был, но вполне возможно, что старые хозяева его ни разу не меняли.

TOLYA226:

Можеш проверить её работу рукой на стоящей машине ослабить гайку ручника в кабине

Тут всё понял - вопросов нет.

TOLYA226:

У колеса вытянуть трос из рубашки и пропихнуть маленький в сторону взвода рычага колодки, так сделать на обеих колёсах

Правильно я понимаю, что беру рукой, вытягиваю тросик из рубашки средней части и задвигаю его в рубашку короткого? Т.е. грубо говоря двигаю внутренний тросик так, чтобы он отжал рычаг колодки в сторону заднего бампера?

TOLYA226:

потом надавить 3-5 раза на педаль тормоза , и затем провести натяжку ручного тросика гайкой.

Натяжку проводить по мануалу (до 4 щелчков)?

TOLYA226:

Если большой тросик заедает то без этого движения хода рабочего перемещения рычага колодки не будет из-за отсутствия такого рабочего хода и колодки в ручном режиме не будут работать.

Вот тут не понял что-то. Т.е. если среднему тросу каюк, то соответственно он не будет подавать тросик дальше на малый, соответственно колодка не сработает. Правильно?

После всех этих манипуляций, какой результат должен быть?

TOLYA226
Голова уже не варит под вечер...Какая именно возвратная пружина-это та, которая внизу в районе маленького троса ручника стоит (№2) ?
И пружинка вытаскивающая ручник - это та маленькая, которая соединяет колодку ручника и распорную планку (№1) ?

Вообще все пружины натягивал обратно с достаточным усилием.

Бурт сточить не проблема. Но то что выработка огромная (в сумме миллиметра 4 при норме в 1 мм.) на барабане не может быть причиной неработающего ручника?

Маленький тросик ручника, кстати, снялся терпимо, а вот заходить обратно в паз на колодке тормозной минут 30 не хотел - пружина разжалась до конца и не давала продеть наконечник троса в отверстие в рычаге колодки.

Кстати, пробовал тянуть я только средние тросы и тянул их в сторону заднего бампера - входили и выходили понемногу. А вот короткие тросики я особенно и не ворошил...Думаешь, могут они закиснуть?

TOLYA226
Барабаны сдирал "с боем". Буртик такой, что даже полностью ослабив ручник, они всё равно цеплялись за колодки и не хотели сниматься.
Самоподводку собирал по мануалу с ВикиЗР. Т.е. свел с помощью распорной планки колодки максимально близко, всё собрал.
Затем после сборки несколько раз нажал на педаль тормоза, чтобы их развести; попытался отрегулировать ручник.

Всем привет. Есть вопрос про ручник - его нет. Можно сказать, что совсем нет. Т.е. даже на ровной поверхности могу авто рукой при полностью выдернутом ручнике сдвинуть.
а) Недавно менял колодки задние и выяснил, что износ барабана примерно по 1,5 - 2 мм. с каждой стороны, т.е. внутренний диаметр барабана вырос с 203 мм до 206-207. Соответственно, грешу, что ручник пропал из-за столь сильного износа барабана.
б) Тросики ручника туда-сюда вроде бы ходят под рубашкой - пробовал рукой насколько это можно.
Теперь вопросы: 1) Может ли ручник совсем пропасть из-за такого износа барабана?
При каком износе ручник ещё держит, т.к. есть предложение взять барабаны в сборе с цапфой с разборки, но там выработка около 1 мм с каждой стороны. Т.е. примерно 205 мм. внутренний диаметр (понимаю, что по мануалу допустимый износ по 0,5 мм. на сторону до 204 мм., но что на практике?)
2) Есть ли верный способ проверить работоспособность тросика ручника?

Assenizator
В итоге поменял зеркала на электрические? А то себе хочу сделать тоже.

badabum2005
Дело было в датчике. Поменял,все нормально стало.

Oleg_KRSK:

_Gruff_ В грязи в замке и тяге. Лучше всего снять Вестк замок с тягами, промыть и смазать, отрегулировать и собрать.

Подсказали, что могла ещё пружинка слететь от "детского замка".

Всем привет! Проблема такая: с брелка сигнализации наружной ручкой не открывается правая передняя дверь. С остальными все нормально. Закрываются же все двери с брелка без вопросов.
Если открыть барахлящую дверь ручкой изнутри, то потом до следующего включения сигнализации все нормально открывается/закрывается.
Сегодня разобрал дверь, пощелкал сигналкой и заметил вот что:
1) Тягу от личинки замка моторчик на пр. пер. двери вниз тащит хорошо (на закрытие), а вот наверх (на открытие) тяга поднимается, но как-то слабо. Если же дотянуть её рукой вверх, то наружная ручка всё равно не срабатывает.
2) После открывания с сигналки сопротивления на тяге от наружной ручки нет. Если же открыть дверь внутренней ручкой, то потом на тяге наружной появляется заметное сопротивление и дверь открывается (чувствуется, что она отпирает замок, а не в холостую ходит).
В чём может быть проблема в данном случае?

Всем привет! Проблема такая: с брелка сигнализации наружной ручкой не открывается правая передняя дверь. С остальными все нормально. Закрываются же все двери с брелка без вопросов.
Если открыть барахлящую дверь ручкой изнутри, то потом до следующего включения сигнализации все нормально открывается/закрывается.
Сегодня разобрал дверь, пощелкал сигналкой и заметил вот что:
1) Тягу от личинки замка моторчик на пр. пер. двери вниз тащит хорошо (на закрытие), а вот наверх (на открытие) тяга поднимается, но как-то слабо. Если же дотянуть её рукой вверх, то наружная ручка всё равно не срабатывает.
2) После открывания с сигналки сопротивления на тяге от наружной ручки нет. Если же открыть дверь внутренней ручкой, то потом на тяге наружной появляется заметное сопротивление и дверь открывается (чувствуется, что она отпирает замок, а не в холостую ходит).
В чём может быть проблема в данном случае?

A Aleksandr2006:

Все симптомы гибели датчика скорости,но на всякий случай проверьте контакты перед его экзекуцией.

Просто я тему читал и у людей ДС в том числе и при движении падал, а у меня в первые минуты после запуска двигателя на нуле виснет. Т.е. на ходу либо вообще не включался, либо, если начинал работать, не падал после включения.

G _Gruff_:

Добрый день. Появилась следующая проблема: вчера завелся, тронулся, начал разгоняться. Смотрю, а стрелка спидометра лежит на "0". После 5-ти минут езды спидометр как ни в чём не бывало ожил. Затем я остановился, сходил в магазин, и опять та же проблема - разгоняюсь, а стрелка на нуле стоит. Сегодня утром опять ситуация повторилась: завелся, проехался - первые 5 минут стрелка спидометра на нуле, потом оживает . Но на этот раз после остановки и похода в магазин она сразу же заработала. В момент, когда стрелка не работает, пробег НЕ увеличивается, но в отличие от большинства, на дисплее не черточки "------", а просто "замершие" цифры. Движок при переходе в нейтралку на ходу не глох (пока...) Ещё ДО того как начал глючить спидометр, автомобиль задумчиво реагировал на педаль газа, подергивался при разгоне, сильно увеличился расход топлива. НО когда вчера первый раз отказала стрелка спидометра, изменений в поведении авто (относительно Фединого старого "тупняка"), как пишут на форуме, я не заметил. Сегодня на диагностике сказали, что скорее всего капут датчику скорости, но почитав тему появилось несколько вопросов: 1) Может быть проблема "спящей" стрелки не в ДС, а где-то в контактах на панели приборов или проводке (погодка у нас мерзкая, влажная) 2) Почему авто тупило ещё ДО того, как явно начала "зависать" стрелка спидометра и пробег? Может такая связь иметь место? 3) Смущает, что началось это в сырую погоду и проходит пока минут через 5 после начала движения...

UPD:
Сегодня после того, как завелся второй раз за день спидометр с одометром так и не ожили больше, а при торможении с включенной передачей иногда на секунду загоралась контрольная лампа зажигания.

serega836:

_Gruff_такая же хрень на фф2 сейчас творится,коробка та же.когда был фф1 все решилось заменой датчика скорости,,причем новый через месяц сдох.поставил б/у все заработало,так и продал тачку.прочерки далеко не всегда появлялись.и глохла/тупила тоже не всегда.

А не работал также как и у меня только после того, как завел машину? Или же и в процессе движения падал спидометр?

UPD:
Сегодня после того, как завелся второй раз за день спидометр с одометром так и не ожили больше, а при торможении с включенной передачей иногда на секунду загоралась контрольная лампа зажигания.

Добрый день. Появилась следующая проблема: вчера завелся, тронулся, начал разгоняться. Смотрю, а стрелка спидометра лежит на "0". После 5-ти минут езды спидометр как ни в чём не бывало ожил. Затем я остановился, сходил в магазин, и опять та же проблема - разгоняюсь, а стрелка на нуле стоит. Сегодня утром опять ситуация повторилась: завелся, проехался - первые 5 минут стрелка спидометра на нуле, потом оживает . Но на этот раз после остановки и похода в магазин она сразу же заработала. В момент, когда стрелка не работает, пробег НЕ увеличивается, но в отличие от большинства, на дисплее не черточки "------", а просто "замершие" цифры. Движок при переходе в нейтралку на ходу не глох (пока...)
Ещё ДО того как начал глючить спидометр, автомобиль задумчиво реагировал на педаль газа, подергивался при разгоне, сильно увеличился расход топлива. НО когда вчера первый раз отказала стрелка спидометра, изменений в поведении авто (относительно Фединого старого "тупняка"), как пишут на форуме, я не заметил.
Сегодня на диагностике сказали, что скорее всего капут датчику скорости, но почитав тему появилось несколько вопросов:
1) Может быть проблема "спящей" стрелки не в ДС, а где-то в контактах на панели приборов или проводке (погодка у нас мерзкая, влажная)
2) Почему авто тупило ещё ДО того, как явно начала "зависать" стрелка спидометра и пробег? Может такая связь иметь место?
3) Смущает, что началось это в сырую погоду и проходит пока минут через 5 после начала движения...

Добрый день. Появилась следующая проблема: вчера завелся, тронулся, начал разгоняться. Смотрю, а стрелка спидометра лежит на "0". После 5-ти минут езды спидометр как ни в чём не бывало ожил. Затем я остановился, сходил в магазин, и опять та же проблема - разгоняюсь, а стрелка на нуле стоит. Сегодня утром опять ситуация повторилась: завелся, проехался - первые 5 минут стрелка спидометра на нуле, потом оживает . Но на этот раз после остановки и похода в магазин она сразу же заработала. В момент, когда стрелка не работает, пробег НЕ увеличивается, но в отличие от большинства, на дисплее не черточки "------", а просто "замершие" цифры. Движок при переходе в нейтралку на ходу не глох (пока...)
Ещё ДО того как начал глючить спидометр, автомобиль задумчиво реагировал на педаль газа, подергивался при разгоне, сильно увеличился расход топлива. НО когда вчера первый раз отказала стрелка спидометра, изменений в поведении авто (относительно Фединого старого "тупняка"), как пишут на форуме, я не заметил.
Сегодня на диагностике сказали, что скорее всего капут датчику скорости, но почитав тему появилось несколько вопросов:
1) Может быть проблема "спящей" стрелки не в ДС, а где-то в контактах на панели приборов или проводке (погодка у нас мерзкая, влажная)
2) Почему авто тупило ещё ДО того, как явно начала "зависать" стрелка спидометра и пробег? Может такая связь иметь место?
3) Смущает, что началось это в сырую погоду и проходит пока минут через 5 после начала движения...

Добрый день! Очень прошу помочь.
Руссфокус, двигатель Дюратек 1.6 8v
Тестером проверял лямбда-зонд. Т.к. у нас на лямбде 4 вывода и открытых точек нет, к которым можно щупы кинуть, я разъем ЛЗ (папа) вынимал из разъема колодки от ЭБУ (мама) и мерил. На разъеме ЛЗ (папа) сопротивление подогрева 8 ОМ, а на колодке-"маме" напряжение на подогрев 12 В показало.
А вот когда опорное напряжение начал мерить, т.е. плюс с тестера кинул на сигнальный провод (кидал отдельно и на черный провод от лямбды, и на соответсвующий провод в колодке "мамы" и когда они состыкованы были(иглой тестера сигнальный провод прокалывал)), а минус тестера на блок двигателя (когда ничего не вышло, кинул минус на серый провод ЛЗ), он мне показал 0 Вольт вместо 0,45 В...(мерил и на холодный, и на прогретый 4-5 минут двигатель; и с просто включенным зажиганием, и на работающем двигателе)
Т.е. иными словами напишите:
1) Последовательность, как правильно ОПОРНОЕ напряжение измерить. И какое всё-таки по значению оно должно быть? 0,45 или как в некоторых источниках пишут 0 Вольт?
2) Могло ли привести к ошибке в мозгах и в дальнейшем невозможности правильного измерения опорного напряжения то, что для измерения напряги и сопротивления подогрева, я расстыковывал разъемы ЛЗ? В инете встречал версию того, что так делать нельзя и мерить нужно, прокалывая провода ЛЗ.
3) И если всё правильно мерил и опорное напряжение не подается, начиная с разъема-"мамы", куда дальше смотреть?

Добрый день! В теме про лямбда зонд не нашел ответа по поводу отсутствующего опорного напряжения на датчик, поэтому очень прошу помочь.
Руссфокус, двигатель Дюратек 1.6 8v
Тестером проверял лямбда-зонд. Т.к. у нас на лямбде 4 вывода и открытых точек нет, к которым можно щупы кинуть, я разъем ЛЗ (папа) вынимал из разъема колодки от ЭБУ (мама) и мерил. На разъеме ЛЗ (папа) сопротивление подогрева 8 ОМ, а на колодке-"маме" напряжение на подогрев 12 В показало.
А вот когда опорное напряжение начал мерить, т.е. плюс с тестера кинул на сигнальный провод (кидал отдельно и на черный провод от лямбды, и на соответсвующий провод в колодке "мамы" и когда они состыкованы были(иглой тестера сигнальный провод прокалывал)), а минус тестера на блок двигателя (когда ничего не вышло, кинул минус на серый провод ЛЗ), он мне показал 0 Вольт вместо 0,45 В...(мерил и на холодный, и на прогретый 4-5 минут двигатель; и с просто включенным зажиганием, и на работающем двигателе)
Т.Е. иными словами напишите:
1) Последовательность, как правильно ОПОРНОЕ напряжение измерить. И какое всё-таки по значению оно должно быть? 0,45 или как в некоторых источниках пишут 0 Вольт?
2) Могло ли привести к ошибке в мозгах и в дальнейшем невозможности правильного измерения опорного напряжения то, что для измерения напряги и сопротивления подогрева, я расстыковывал разъемы ЛЗ? В инете встречал версию того, что так делать нельзя и мерить нужно, прокалывая провода ЛЗ.
3) Если всё же я всё правильно мерил и опорное напряжение не подается, начиная с разъема-"мамы", куда дальше смотреть?