DimOn36RUS1

PiterFF2
Спасибо за пояснение. Ну видимо чем то другим тоже мажут и наверное герметиком. Очень на вид похоже, смотрел на авито много бу-шных, нитки даже иногда торчат белые.. ну буду иметь ввиду. Главное не перекрутить, теперь то уж горький опыт. Надеюсь, что кому то будет полезно, хорошо бы как то где то модератору закрепить в теме информацию, что датчик вкручивается осторожно, с опред. моментом. Чтобы больше никто так не попадал. У меня вылилось почти все масло, слил всего 1,5 литра. Хорошо, что до гаража не поехал, а решил снять все на месте перед домом.

Итак дополню свой же пост ответом. В общем все также, как история выше. Корпус лопнул где резьба датчика.

Ребят подскажите, в общем ситуация. Когда накидывал проводку выкрутил датчик давления, долго рассказывать зачем и что. В общем главное, - снял кронштейн вместе с датчиком давления, его выкрутил и после когда вкручивал датчик произошел треск. Визуально не увидел повреждения датчика, но после с дуру ума ещё и вкрутил его почти до конца, а был он отвернут чуть, как у всех. Думал разницы нет, через день капало маслице с него и я промазал сверху герметиком, лень было сливать масло и выкручивать и вкручивать датчик заново с герметиком. Думал и так сойдёт. Ан нет, в общем масло ушло на следующий день, хорошо посмотрел под капот, тк лампочка моргнула, почуял неладное. В общем сейчас я не знаю точно сколько ушло масла, но снизу его дохрена на поддоне и вокруг фильтра(литр ушел точно). Сейчас осложняется ремонт тем, что доехать очкую до гаража, решил слить масло и снять кронштейн осмотреть на месте. Но вот пока не сделал это, вопрос в следующем. Могло ли выдавить масло из под ссоединительной металлической прокладки кронштейна, а не из под датчика. Визуально кронштейн целый, но лёжа под машиной сложно что то увидеть хорошо. Если буду снимать и менять этот кронштейн, то нужно ли прокладку мазать герметиком?
Ну и варианты, мог ли треск не означать разрушение силуминиевого(как узнал из статьи выше) говнокорпуса, а масло вытекло из-за плохой смазки резьбы датчика герметиком?
Вкручивается ли этот датчик без повреждения кронштейна до конца резьбы? У меня сейчас вкручен почти до конца, 1 мм зазор максимум

Rics
Если нужно доехать, то можешь ремень
и фишку снимать и ехать без гены, разницы не почувствуешь, если не далеко, то и АКБ не успеет разрядиться.
А ну и следить за температурой, чтоб не закипеть без помпы, если нагреешься можно с датчика температуры фишку снять, комп даст сигнал на скоростную работу вентилятора, мгновенно охладишь мотор

dmax74
Правильно, это я и писал про конфликт, имел ввиду, что диоды будут быстро работать в поворотах без нагрузки! Там же это и описано, в том же сообщении. И про гавно диоды я вроде по русски и писал, такие диоды, НЕкачественные
Rics
Консистентная литиевая смазка, чаще всего на основе минеральных масел с содержанием дисульфида молибдена в качестве антифрикционной присадки (от 3 до 5%). Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую нельзя использовать в узлах с повышенным трением и высокими температурами

dmax74
Тут ты не прав, не все диоды подходят. Я как то купил раз очень давно какие то диоды китайские в стопы, в итоге в задних фонарях была дискотека, теперь отзывы читаю на алике, прежде чем что-то брать. Тебе просто повезло и не попал на сюрпризы.
Сегодня снял фишку с гены, покатаюсь так до его замены. Бензонасос кстати ожил спустя сутки, сегодня отъездил без проблем.
Rics
Сейчас уже почти нельзя верить в фирму, прошлой весной менял пыльники на приводах, вот недавно один из них уже снова заменил и он был самый дорогой из всех, купил его тк ждать не было времени и вот ему на вид было как будто лет десять, ну и фирма хорошая была.
По поводу подшипников, если какие то не рассыпались, обслужи смажь и в путь, я так не раз делал, смазку использую от шрусов всегда, больше нравится чем литол, к примеру. И в идеале пыльники их под замену при смазке, только нужно поискать где их можно будет заказать отдельно.

Rics
Ситуация повторилась, ты был прав. На этот раз бензонасос походу накрылся(но очень странно, когда скинул ошибки, клемму и подождал несколько минут, то он при повороте ключа сначала молчал, потом начал оживать и когда добуксировали меня до дома, попробовал снова завестись и даже завелся, двигатель пердел, захлебывался, но в итоге почти выровнялся. Но я решил не мучить авто, все равно что то с ним теперь не то, при повороте ключа он даже качает с каким то другим звуком и движок все равно работает не ровно)
А сколько можно ездить, если скинуть фишку? Такая езда не повредит ничему? Так понимаю, это аварийный режим и мозги будут регулировать напряжение. В таком режиме работы расход будет выше вроде, тк обороты чуть выше, или не зависит?
ПС: Ошибки во время глюка были по бензонасосу, повышение напряжения в генераторе. На этот раз успел сохранить жизнь лампочкам , вовремя заглушился, но это не очень радует

Rics
Ок, спасибо за совет. Отпишусь ещё
tenzor85
Выводная проволока зачищалась, облуживалась, затем контакты обжимались и туда вставлены побразные перемычки из медной проволоки, затем уже капалось олово слой за слоем

Спасибо всем за отклик и советы .
Кажется я понял в чем дело!!! Все началось с диодных лампочек в габариты, а точнее их покупка совпала как раз с ремонтом генератора. В общем когда происходит глюк сгорают лампочки в ближнем свете, но не сгорают эти диодные лампочки в габаритах. Они какие то хитрожопые, еще на коробке написана гарантия три года на их выход из строя. Но дело не совсем в них. Расскажу все по порядку. На этой машине, а она у меня с 2010 года с самого начала не горела подсветка номерного знака. Я хотел поставить туда лампочки, но что то какие то были проблемы, возможно они сгорали уже точно не помню. И когда возился с задними фонарями, где то заметил какую то лажу. В итоге забил на подсветку номера, а спереди в фарах я ставил дешевые светодиоды тоже в габариты, но они постоянно сгорали. И вот и на габариты передних фар тоже забил, просто не было времени копаться искать корочун в проводке. Немного полазал и забил, можете за это осудить, не буду спорить.
Так вот сейчас я впервые лет за 6 купил эти диодные лампочки в передние габариты и получается ситуация, когда видимо происходит корочун, какой то провод докасывается до кузова в задней проводке, то должен сгорать предохранитель, но как и ранее он почему то не сгорает и должны сгорать эти диоды в габаритах, но они видимо устойчивы ко всем перепадам напряжения и КЗ . И вот в гем модуле происходит какая то неведомая хрень, которая распространяется и на приборку и также влияет в этот момент на мозги и сам реле регулятор, все по цепочки. Выну эти диодные лампочки, проезжу с неделю и отпишусь тут в этом ли было дело! Потом по теплу буду трясти все в багажнике, искать где происходит КЗ . Кстати с диодами нужно быть вообще аккуратными, тк со многими идет конфликт у форда, тк например в поворотниках нет реле, а управляет гем модуль и тд. Отсюда глюки, когда то давно пробовал ставить в задние фонари в повороты диоды, в итоге забил, хотя мог поставить всякие там обводящие решения, но тупо забил, тк оно того не стоит.

ПС: По поводу верхних сообщений, про предохранитель на зарядку под капотом я в курсе, его недавно проверял, там пластина в хорошем состоянии, не окислена, в добавок ее чуть обновил почистил.
По поводу диодов в мосту у меня тоже была мысль, что может нужно было поверить, но скажу по своему опыту сгоревшие диоды не дадут эффект КЗ на электронику и сгоревшие лампочки в фарах. Я когда то до ремонта этого генератора, ездил на нем на умерших диодах с родным мостом почти пол года. При разборе обнаружил, что только три диода были живы. Тогда только прыгало напряжение, горела лампа на приборке , сильно мерцал свет, но показания вольтметра наоборот опускались от 12,5 до 10,5 вольт.
А сам генератор прозванивал потом перед ремонтом естественно на возможные обрывы и тд.

Ребят выручайте!
Уже года два как поставил в генератор на 120Ампер усиленный диодный мост, но не очень хорошо пропаял перемычки
и вот проездил так 2 года, потом завоняла проводка, но я не подал виду особо, вонизм прошел , а далее напруга стала падать(вольтметр у меня в салоне есть), выскочила ошибка лампа на приборке.
Снял генератор и обнаружил, что в месте одного диодного моста, где выходы с обмотки оплавлена пластмасса
Вот также что стало с другими перемычками
Отковырял весь этот старый припой и решил сделать более качественно
Вот например то место, где оплавилась пластмасса напаял новую, ну и перемычки с большим количеством олова, все контакты перед пайкой зачищал до блеска и облуживал тщательно
Все это собрал выехал, отличное показание вольтметра
Но вот проездил я недолго, через какое то время происходит следущее:
Во время езды неожиданно тухнет приборка, затем отключается все приборы, но машина едет, через какое то время не работает уже и усилитель руля, но самое главное перегорают обе лампочки ближнего света!
Я сначала думал предохранители сгорели, но нет, обе лампочки. Заменил, все ошибки сбросил сделал перезагрузку и спустя какое время ситуация повторилась, больше всего накладно то, что лампочки менять нужно, с остальным проблем нет, клемму скинул покурил и в путь(также сбросил ошибки через елм). Но в связи с зимними условиями авто чинил на коленке и нужно было ездить каждый день. Ситуация повторялась несколько раз снова и снова. Уже и перед фарами врезал предохранители чтобы они горели, пробовал уменьшать до 5ампер, но нифига, сгорают именно лампочки, в момент глюка! И в тот самый момент померил на клеммах акб напряжение, 18 вольт!
А целый день катания на авто стабильно 14,2 вольта! Глюк происходит раз за 5 часов примерно езды!
Решил, что дело может быть в акб, поменял на новый, но нет сегодня опять повторилось, уже массовые провода все поперезачищал, где то поменял улучшил контакты!
Вот под капотом
Минус на акб, что на кузов даже продублировал и улучшил клемму связи с двигателем
Далее нашел минусы которые идут на пороге, один из них с приборной панели, зачистил

Теперь собственно почему пишу в тему генератор, потому что может быть в нем дело, я что то не понимаю. Дополню еще, что заменил сам реле регулятор взял фирмы UTM по цене 2000р! На старом
отвалился средний контакт что идет на фишку.
Так вот все указывает на то, что генератор живой, напруга стабильная в районе 14 вольт при вкл всех возможных приборов и глюк исчез на три дня в морозную погоду, может это как то связано, а сегодня у нас плюсовая температура и влажно и вот все повторилось вновь. Я уже не предствляю где искать проблему, а особенно то, что я приеду к электрику и все будет работать, как найти неполадку если ее нет? А потом она опять появится. Больше всего я не знаю, что делать с лампочками у меня их сгоревших уже целая куча, покупать новые накладно, пока не могу найти причину глюка. Единственное, что приходит на ум менять их на диодные, как в габаритах(они не сгорают при глюке), но вроде как не по закону будет.

Не понимаю в чем может быть дело помогите советом!!!
Пс: сейчас разобрал салонный блок предохранителей, там с виду все норм нет окислов и схема норм.
Что может подкидывать напряжение до 18 вольт? КЗ? Тогда где оно и почему уходит если заглушиться и снова завестись?

В общем разобрался я с подключением подогрева кожаных сидений форд фокус recaro ST.
Все по аналогии, как у обычных, м.б. кому то пригодится.
Разъем С112 миновал вообще, т.к. у меня не было проводки к нему ни с одной из сторон. Кинул сразу провода от крутилок до сидений.
Контакты № 5 крутилок прям до сидений в зелёные фишки!

Остальные контакты крутилок я подключил также как в ветке:
Конт. № 1 крутилок -> Конт. № 3 кнопки обогрева
Конт. № 2 крутилок -> Конт. № 2 кнопки обогрева
Чтобы не тащить провод от четвертых контактов к разъему С102 в
GEM, можно использовать ту же кнопку подогрева заднего стекла
Конт. № 4 крутилок -> Конт. № 1 кнопки обогрева
(что соответствует подключению к конт. №5 С102)

По цветам проводов на фишках сидений ST подключаем так:
С голубых фишек зеленые провода это питание "+", кидаем на 20 контакт оранжевый С100 в Gem предохранитель F121;
черные провода это "-", кидаем на порог.
С зеленых фишек провода желто-черного цвета идут на управление в контакты номер 5 крутилок,
как указал выше.

ПС:
Прошу предостеречь с разъемом С112, при его размыкании и смыкании действительно могут вылезти
до кучи ошибок на приборной панели. Такие как, - двигатель не исправен, кпп не исправна и т.д.
Поэтому соединяйте его аккуратно, низ его и верх должны войти друг в друга без труда, для этого нужно найти такое положение.

Теперь попа в тепле

Всем привет. Возникли вопросы по вот таким кожаным сиденьям рекаро ст по подключению их обогрева.
У них нет той самой коробочки, о которой тут много так было написано, которая управляет подогревом. Либо она есть и находится внутри сидения, где маты. Сиденья я не вскрывал. Где то в ветке мелькало сообщение, что эта коробочка реле времени, которое через некоторое время вкл и откл подогревы. А без нее
просто придется это делать самостоятельно. Так ли это или нет, будут ли работать подогревы нормально без нее?
Далее по цвету проводки тоже есть вопрос. У меня машина дорестайл,- отсутствует проводка как от самих сидений, так и до крутилок управления подогревами сидений. На сидениях, где голубая и зеленая фишки идут провода:
На голубой, - зеленого и черного цвета;
На зеленой, - желто-черного цвета.

Обычно там идут провода:
На голубой, - коричневого цвета, который идет на контакт 20 колодки С100 на предохранитель F121
Желтый, - на массу
На зеленой, - черный, который идет на управление, контакт номер 5 крутилки

Т.е. мне подключить по аналогии? С зеленой фишки также на крутилку, с голубой фишки черный провод на массу, а зеленый на предохранитель? Или их наоборот?

В общем, кто знает, помогите советом

runerr1303:

DimOn36RUS1 Положение трипоида относительно стакана. Иными словами,пометить колодцы, кулачки крестовинки и подшипники, чтоб после сборки, все стало именно в свои места, притертые за десятки и сотни тысяч километров.

А если я меняю трипод и оставляю старый стакан, тоже делать метки? Как я понимаю где глубже выемки в стакане, там будут шарики трипода как бы. Правильно понимаю? Извините если туплю, визуально ещё не видел просто

Ребята подскажите пожалуйста. Как снять внешний шрус. Съемник 2108 налазит на наш вал? Не хочу использовать молоток, хочу аккуратно.
И ещё вопрос, предстоит менять внутренний трипод. Что нужно там метить? Положение чего относительно чего?
Картинка, как раз с описанием про Трипод, что совсем не понятно мне

DENOZAWR
Спасибо. Примерно так и делали. Можно сделать тест приборки и вот стрелки должны там ложиться до конца, если не доходят немного или наоборот больше зашкаливают, то корректировать вручную.

Кто подскажет, если при снятии стрелок на приборке не сделал метки, то как найти правильное положение?

Панель приборов форд фокус 2 дорестайл, зелёная подсветка с бортовым компьютером. Есть небольшая трещина, не заметная если не приглядываться.

А кто знает, механизм автоскладывания от рестайла на дорестайл подходит?

Шкив коленчатого вала двигателя Duratec 1,8 л, отломан кусочек там, где ремень кондиционера. Ни на что не повлияет. Ни соскочит, проверено, стоял на машине.

Acquiring
Спросил. В общем пока лицензия только на 2 месяца.