Aleks34rus

zasadaBro
Я сталкивался точно с такой же не приятной ситуацией (по поводу высохшей жидкости в свечных колодцах). Правда заметил поздно, ели открутил свечи в этоге (прикипели, или заржавели х.з.). У меня это было из за протечек форсунок стеклоочистителя (в месте соединения пластикового переходника с самой форсункой). Решил проблему подмотал "фомку" (белая тоненькая лента используется в сантехники при монтаже) прям на штуцер форсунки ну и насадил этот переходник (один "Т" образный - проходной, другой "Г" образный -тупиковый). Ну и все проблема решилась три года уже не беспокоит.

Спасибо большое Михал Саныч, за внимание. За одно продолжу тему . На днях сделал себе подсветку в бардочке, по тому же принципу, но уже использовал орк-стекло 4мм. Чуть конечно намудрил с начало, см. фото №1 - хотел все "свето ячейки" подключить последовательно см. фото №2, не прокатило . С другом проконсультировался он сказал, что так не получится . Прошлось делить на три группы по его совету. Сама группа подключена последовательно (ограничительный резистор не ставил), а вот группы (получилось три шт.) подключил параллельно, так же не использовал резистор т.к. яркость вполне устроила. Все это дело подключил через штатный цоколь на фото видно. И в заключении после окончания работ наклеил "сплен" по верх всех ячеек по контуру верхней части бардочка (на фото не показано). На работу ушло 4-ри дня по два часа, а если в месте с философией, то две недели . Так же друг просмотрев мою работу по подсветки ручек сказал, что рано или поздно они перестанут работать т.к. параллельное соединение для пары (и т.д.) светодиодов губительно, якобы они "стареют" очень быстро, даже не смотря на ограничительный резистор, т.к. происходит не равномерное распределение тока . Я спорить не стал и решил переделать, пока одну ручку переделывал, подумал, что пускай они с начало сломаются , но тем не менее одну переделал и установил см. фото №3. Вот в принципе и все . Далее хочу подсветку ног, но чтоб управление осуществлялось индивидуально!!! Воспользуюсь уже пройденными решениями, "выше" по форуму - спасибо добрым людям за эти решения и старания!!!
Фото № 1 (так делать не надо!!!)
Фото № 2
Фото № 3

Рoeskov - Получилось хорошо!!! (несомненно "+"), вот только не слишком ярко? Это фото сделано днем, а вот что будут ночью?. Просто он же светит прямо в глаз, может стоить пропустить через резистор?

Всем доброго дня!!! Вот тоже решил, что-то преобразить в своем салоне (может кому пригодится)!!! И выбор пал на подсветку ручек открытия дверей . В общем подпитался идеями, прочел всю тему, и у меня получилось, что нужно методом проб и ошибок решить несколько задач :
1. Яркость свечения
2. Рассеянность свечения
3. Сам конструктив и вообще как это сделать!!!
После многочисленных попыток, таких как:
- просто светодоид врезанный в верхнюю часть ручки – светит точечно (светодиоды с рассеянной линзой проблему не решили );
- пластиковую трубку прикрепленную в доль верхнего края и по краям трубки светодиоды – тоже не увенчалось успехом (со стороны эстетики и так же нет рассеянности );
- так же была попытка с прозрачной пластиковой пластиной – эффекта было не какого вообще .
В итоге задачу решил !!!
Взял оркстекло (нужно толщины у меня не было в ход пошли подручные материалы – крышка от туалетной воды см. фото № 2). Отпилил по размерам 30(длина)х8(ширана)х5(высота) обычной нажевкой по металлу и подровнял бормашинкой (см. фото №№ 3 - 9). Далее вырезал так сказать «ушки» 5х3 мм и эту деталь отшлифовал наждачной бумагой. Дело дошло до пластикового корпуса ручки закрытия дверей. Обычным пояльноком грубо выплавил (вырезал) отверстие для этого рассеивателя (см. фото № 10). Потом отверстие для данного рассеивателя подогнал при помощи напильника по размерам (смотри фото № 10). Получилось так, что рассеиватель в это отверстие защелкивался . Далее дело дошло до самого интересного - самой подсветки. По торцам рассеивателя приклеил светодиоды так сказать наживил (данные светодиоды выпаял из светодиодной ленты). Цвет выбрал зеленый – в цвет салонной подсветки. Потом оголил провод и припаял его к светодиодам по периметру. Провода по обоим краям впаял в рассеивател при помощи пояльника (см. фото №№ 12, 13). Далее все это дело «защелкнул» и получилось довольно эстетично (см. фото № 14). Все отходящие провода впаял в корпус ручки с последующей впайкой резистора (см. фото № 15). Резистор подобрал 2 кОм, 0,125 Вт. Выбор резистора по мне самое трудное было . Потому, что от этого зависит величина свечения и нужно следить чтобы не был превышен номинал напряжения. У меня светодиод выдерживал 4.7 вольта, потом сгорал это слишком ярко - понизил до 2.2 вольт. Когда все это я прикрепил (наживил), все это дело «залил» эпоксидкой (см. фото № 16). В этом деле главное не обмазывать эпоксидкой верх рассеивателя т.к. потом все эта конструкция просто не вставить обратно в штатное место. Далее проверяем (см. фото №№ 17,18). Верхнюю часть рассеивателя обязательно нужно прокрасить (я взял обычный черный лак для ногтей, пока сюпруга не видела ), чтобы не просвечивался свет через щели после сборки (см. фото № 19). Для заключающей стадии я припаял клеммы по типу «папа», «мама» и в общем все (см. фото №№ 20,21). Клемы я намеренно поменял местами, чтобы при сборки не перепутать "+" с "-" Поле установки получилось довольно не плохо (см. фото № 22). Подклучил все это дело к подсветки кнопок через схему плавного включения и затухания. Делаем четыре комплекта и воаля, кстати в ручки закрытия багажника я сделал тоже самое (у меня хечбек), только там пришлось минусовой провод тащить от подсветки багажника. Вот в принципе и все. На все это дело на один комплект ушло три дня по два часа вечером после работы и одно воскресенье на установку четырех комплектов в двери, + два комплекта на багажник.
Фото № 1 Фото № 2 Фото № 3 Фото № 4 Фото № 5 Фото № 6 Фото № 7 Фото № 8 Фото № 9 Фото № 10 Фото № 11 Фото № 12 Фото № 13 Фото № 14 Фото № 15 Фото № 16 Фото № 17 Фото № 18 Фото № 19 Фото № 20 Фото № 21 Фото № 22

Всем доброго времени суток. Если кому интересно попытаюсь объяснить это явление. Решил в общем я поменять на своем ФФ2 2005г. 1.6, 100 л/с свечи зажигания с медных на эти NGK PTR5A-13 (V-LINE №25) - платина. В общем купил их и еще купил графитовую смазку и силиконовую смазку (где-то на форуме вычитал). Сделал процедуру замены с нанесение на резьбу свеч графитовой смазки и обработал свечные наконечники силиконовой смазкой. В общем все хорошо было до второго пуска авто. При пуске двиг. был прям выстрел. Я уж подумал, что все мои свечи торчат в капоте . Открыл капот и увидел что свечи на месте, а лишь дымок из под свечных наконечников. Честно я прям ошалел как это вообще может быть!!!???, но факт есть факт. Все наконечники вылетели. Я их вставил еще завод и опять тоже самое , но двиг. работает ровно. В общем мой вывод такой что в этом виновата силиконовая смазка. Просто при обработки свечных колодцев часть смазки попала в ту часть наконечника куда вставляется свеча. Вот и получается что при пуски там каким-то не мыслимом образом во всех наконечников образуется давление и они выстреливают. Думаю как-то так. А у господина xayas было просто в место силикона масло.

Всем доброго дня!!! Давно хотел сделать себе люк в полу для обслуживания бензонасоса. И решил «испортить» себе майские праздники))) в итоге так и получилось . Необходимости в замене фильтра не было (ФФ2 2006г. 68тыч. автомат, заправка 95% в Москве, авто работало без нареканий), но раз 6-ть в год езжу в Волгоградскую область (1100 км. От «А» до «Б»). Т.к. это трасса, не хочется из-за насоса попасть на большую копейку. Буксир нельзя, только эвакуатор, бак снимать – значит трубки ломать, а запчасти в провинции найти трудно (с этим столкнулся, по ходу расскажу), можно, только вот времени много ждать пока доставят.
В общем приехал я в Камышин (200км. от Волгограда, так для справки для оценки масштаба бедствия). И вот 3-го мая принялся я за работу (фото ниже с пояснениями). Зубилом я работать не могу, ножницами по металлу не эстетично на мой взгляд, но тоже как вариант если что, балгаркой – блин опасно. Остается бормашинка, борашинки нету вариант покупки спец. для этого не рассматриваю (от 3-х тыс. - не вариант), остается дрель!!! А не простая дрель!!! а с насадкой из отрезного диска, как на балгарку только маленький (примерно 4см в диаметре) в общем не нашел я эту насадку . Купил какуе-то х#### (забыл сфоткать эти насадки), но поясню - это такой набор может кто видел с маленькими отрезными дисками 2см в диам. максим. 0.5мм в толщину их там штук 20-ть, и всякие там камни шлифовочные. Вобщем их покупать не надо, даже и сантиметра не пропилил, ломаются и все тут, наверно я их использовал не по назначению. Вышел я из ситуации с помощью обычного отрезного диска сточенного на нет, болта М6, пару шайб (см. фото) и терпения . Через час на малых оборотах дрели чудо люк был готов (см. фото). Смеркалось… Переноску с лампочкой лень тянуть, а на фильтр посмотреть охота, до утра сгорел бы от любопытства. Отсоединил штекер пинания б/н и стал откручивать большую пластиковую гайку обратной стороной газового ключа. В итоге гайка поддалась сразу, вместе с не отстегнутая топливная трубка , трубка отлетела вместе с куском штуцера((( (см. фото). Это был конечно поворот не в очень хорошую сторону. Снял насос разобрал колбу со стороны фильтра – фильтер был чист как слеза, как и сам бензонасос (см. фото). В итоги пошел я в расстроенных чувствах спать. Утром стал мониторить инет. И не чего новый 20тыс. я просто ах###, ждать до 16-го мая на работу 12-го, не оригинал от 5 до 12 ждать также. Нашел в Волгограде б/у за 5-ть, доедет до Москвы или не вот в чем вопрос… Стал думать, думать и придумал найду токаря выточим штуцер метел. и вкрутим, но я был наивный, и не нашел я трезвого токаря . Была еще одна мысль, но она такая не надежная казалась. Мысль такая: взять трубку подходящего диаметра вставить в отломанный штуцер и в носос и посадить все это на эпоксидную смолу. Мысль сработала!!! Все гениальное просто!!! Трубку взял от душки аппарата для прослушивания сердца (стетаскоп). Отрезал, снял (с помощью наждачки) хром, сделал заусенцы, обезжирил намазал и на 24 часа. Поставил б/н в бак с опаской и подозрением вкл. зажигание не течет))) завел все также))) проехался также))). Ууурррраааа.
Доехал я до Москвы благополучно, о случившемся не жалею, куплю оригинальный б/у б/с поставлю и вперед.

Место для творения


P. S. Надеюсь не кому не пригодиться, но если что решение проблемы готово.

Rusrom:

s

Пантила проста бамба))) Не подскажешь, что за диски у тебя??? Зарание благодарен

И снова не точность с моей стороны(((. Отрывок статьи из журнала "Авторевю" - "Фордовский двигатель Durаtec 1.6 мощностью 100 л.с. — типичный представитель современных атмосферных двигателей для недорогих автомобилей. У этого мотора нет ни капризных фазовращателей на распредвалах, ни гидрокомпенсаторов в приводе клапанов: катколлектор, четыре клапана на цилиндр и зубчатый ремень в приводе газораспределительного механизма". Теперь только bum 21 и остается пройти процедуру регулировки клапанов и все норм.))). Двигатель прост как «петь копеек», без лишних заморочек…

a_lexx78
"Отлично все расписал, сразу видно профессионала.
Только гидрокомпенсаторов на этом двигателе нет)))". a_lexx78 Вы правы, гидрокомпенсаторов там нет, Вам +5 (перепутал с дизелем). Тогда остается только гидромуфты распредвалов, принцип такой же как и у гидрокомпенсаторов.

bum 21
"Стрекочет на холодную, но после прогрева это стихает это норма для 1,6 100л ?" Это не норма это износ гидрокомпенсаторов, из-за замены масла каждые 20тыс км., как рекомендуют "официалы"(((. Вы не первый и не последний. "Выше" тоже очень много ребят сталкиваются с такими проблемами. С начало цокот на холодную, потом он на горячую, после 15мин простоя... Далее будет и на горячую, только при прибавление оборотов будет пропадать, но до этого доводить не надо!!! Проблема все из-за износа гидрокомпенсаторов. Если углубится в конструктив гидрокомпенсатора то все сразу станет понятно. Данный дивайс работает по принципу маленького "насаса", т.е перекачивает масло при помощи поршня и при помощи давления масла регулировает зазор между кулачком распределительного вала и рабочей поверхности гидрокомпенсатора, в АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ (при тепловом рысширении). Это значит, что создается оптимальный зазор (т.е отсутствует цокот и куда хуже "перегрев" рабочей поверхности гидрокомпенсатора и кулачка распределительного вала от трения). Так вот при износе гидрокомпенсатора перепускной клапан гидрокомпенсатора перестает держать оптимальное давление т.е. давление ниже чем нужно. При холодным пуске масло вязкое и "насос" в гидрокомпенсаторе не может создать давления для оптимального зазора. По мере прогрева вязкость уменьшается и насос гидрокомпенсатора начинает "работать". Меняйте все гидрокомпенсаторы и все станет на свои места)))