По неработавшему замку, выдам свою версию починки, излагаю как повод для размышления (ибо не до конца уверен что проблема ушла т.к. ранее неоднократно разбирал этот узел, и он начинал работать после сборки но не надолго). Возникла мысль что причина не открывания замка чисто механическая, т.к. заметил что между металлической основой-рамкой замка и пластмассовой коробкой с моторчиком внутри, которая крепится к раме на один саморез со звездочкой, имеется зазор около миллиметра. Вероятная причина возникновения этого зазора -это то что в свое время я заменил родной саморез со звездочкой на обычный саморез под крестовую отвертку, шляпка у которого как оказалось была меньше. К тому же прикладывая обе части замка без самореза видно смещение отверстий под саморез относительно друг-друга. Крепление на одном саморезе, т.е. в одной точке и имеющийся зазор между корпусами приводил к заклиниванию червячного механизма и как следствие отключение моторчика в следствии срабатывания защиты.
electromexanik
Напряжение подается долю секунды поэтому возможно действительно цифровой мультиметр не успевает показать 12 вольт, но уверен что за эту долю секунды мотор в замке не успевает открыть т.к. ему не хватает напряжения.
Nickk
Дело в том что напряжение мерил не только на штекере моторчика но и на колодке под ковролином возле левого заднего крыла, где оно также 5-6 вольт. Фишки в колодке поджимал неоднократно но на показания вольтметра они не повлияли. Замком багажника занимаюсь уже пол года, все разбирал и чистил неоднократно, Поэтому и думаю что проблемма в ГЕМе, насколько знаю там стоит схема защиты от перегрева, которая отключает подачу на замок после нескольких нажатий на кнопку. Вопрос возможно ли раздобыть схему отвечающую за подачу имульса, и возможно ли продлить время подачи импульса на замок.
electromexanik
Обращаюсь к специалистам. Опять не работает замок багажника. Дело в том, что открыв багажник и разобрав-собрав замок все начинает работать. Проводку прозванивал вплоть до соеденительной колодки возле левого заднего крыла. Все провода прозваниваются тестером. Возможной причиной вижу, что в момент нажатия кнопки (либо подачи замыкания контактов напрямую) на моторчик подается импульс максимум в 5-6 вольт, а никак не 12 вольт, поэтому думаю причина в слабой мощности моторчика на открытие. Импульс подачи напряжения короткий менее 1 секунды. Предпологаю, что слабый плюсовой импульс дает именно ГЕМ. Возможно ли ослабление имульса в виду просадки какого либо конденсатора в ГЕМ (мое предположение). Подскажите куда копать.
Спасибо, буду искать причину. Если получится устранить отпишусь.
superman_serg
Похожая проблема. Интересно как был найден выход из ситуации?
Спасибо за ответ. Но интересует что за модуль или реле ограничивает подачу плюса двумя секундами? как он выглядит? Думаю проблема именнно в GEM, так как работать перестает после завода автомобиля, может виной еще мороз на улице?. Пока на время (до тепла) планирую подать плюс с отдельной кнопки без фиксации запитанной с того же жгута например с подсветки номера.
Доброго времени суток всем. Вопрос знающим электрикам. У меня Форд фокус седан 2008г. Замок багажника работает с перебоями, а именно, после отказа был разобран, снят с двери багажника осмотрен собран обратно о чудо заработал но не надолго. Пока машина стояла несколько раз закрывал и открывал багажник с кнопки на нем и с брелока все работало (т.е. проводка цела), после того как все поставил на место включая обшивку и спинки сидений еще раз проверил все работает, но после того как завел машину и проехал на ней 2 метра замок снова умер, не подовая признаков жизни ни с кнопки ни с брелока. Процедуру разбора и сборки повторял дважды( это на морозе в минус 10 градусов), история та же после сборки все работает, но после завода автомобиля замок умирает. КОГДА ЗАМОК РАБОТАЛ ПРОВЕРЯЛ ТЕСТЕРОМ ПЛЮС НА ЗАМОК ПОДАЕТСЯ ТОЛЬКО В МОМЕНТ НАЖАТИЯ КНОПКИ НА БАГАЖНИКЕ И ТОЛЬКО НА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД (т.е. есть какая то защита в блоке от перегрева?) , минус подается через кнопку открывания (Интересно при этом как подается минус при не нажатой кнопке, а открывании с брелока на ключе зажигания). Где то читал о каком то модуле стоящем в блоке предохранителей, отвечающем за подачу плюса на замок, могли бы выложить его фото? Заранее спасибо за ответы.
Ребят, подскажите пожалуйста, нигде не нашел информации о смазке которую можно заложить в подшипники КПП, (основное требование чтобы не вымывалась трансмиссионным маслом).
rbb5
Спасибо за ответ. Выжимной я смазал синей смазкой Mobil 222 (уж какая была). Порядок разборки нашел на форуме в отдельной ветке.
Здесь, же в первом вопросе я интересовался смазкой задних подшипников первичного и вторичного валов КПП, т.к. на поверку смазки в них вообще нет (неужели достаточно смазки трансимиссионным маслом?, тогда зачем на подшипниках пластиковые пыльники?)
Кочевник78
Да на пластмассе тоже надпись FTE, только без подписи FoMoCo (а на расплавившемся старом видел). Спасибо за ответ.
Еще побеспокою, извините что не в тему, после снятия КПП обнаружил выжимной подшипник неизвестной мне марки, хотя год назад при замене на сервисе меня заверили что поставили как и сцепление фирмы Luk, поиск по сайтам информации о производителе ничего не дал, может кто сталкивался с этой фирмой, знаю что подшипник сделан в Индии, что и вселяет беспокойство, фото прилагаю.
Может кто знает возможно ли смазать данный подшипник?
Ребят около года назад вытек выжимной. Меняли на сервисе заодно со сцеплением. По документам поставили сцепление Luk и со слов выжимной той же марки. Недавно вынужден был самостоятельно снять КПП и обнаружил что у меня выжимной неизвестной мне марки, который не могу найти ни в одном каатлоге. Судя по надписи на подшипнике сделан он в индии, теперь думаю надолго ли он. может кто слышал про данную фирму. И еще возможно ли как нибудь смазать выжимной подшипник, т.к. пока его не поставил хочу сделать ему профилактику.
Вопрос специалистам, подскажите если подшипник на валу не бъет, и без внешних задиров, стоит ли его смазать под пыльником какой либо смазкой, т.к. сняв пыльник смазки не обнаружил. Если смазать можно - то какой смазкой лучше.
roman_ispu
Ставил обычно четыре болта открутил, и четырьмя новыми же прикрутил ( в отличие от передней ступицы кувалда не нужна) поэтому пенять на установку глупо. Производителя SNR NTN не хаю, даже не берусь утверждать что поставил именно его поэтому и задал вопрос по опознавательным знакам, покрайней мере коробка была родная.
Подскажите плиз, кто знает как оличить оригинальный подшипник задней ступицы NTN-SNR, если надпись на пластмассовой крышке сзади затерта ( что например мешает недобросовестному продавцу заменить его на более дешевый аналог затерев запись) Дело в том, что поставил подобный подшипник, но сейчас спустя примерно 500 км пробега при снятом барабане кручу за ступицу и слышу как перекатываются шарики в подшипнике, возможно ли такое.
Подскажите кто знает, хочу взять задние ступичные подшипники NTN SNR без датчика ABS и поставить на них свой датчик, вопрос будет ли работать ведь кроме датчика нужна и ответная часть в ступице, а есть ли она там?
Прочитав не нашел ответа, есть ли разница между левым и правым подшипником ( не зря же их продают парой и кроме того витки пружин имеют упоры с разной стороны), в связи с этим можно ли покупать их по одному не зная правый или левый? Второй вопрос при раскачке авто на колесах вверх-вниз, ощущаются удары на верхней гайке амотризатора (т.е. люфт), значит ли что надо менять опоры помимо самих подшипников? Разобрать и посмотреть не могу т.к. заранее должен заказать данную запчасть в магазине, а надо ли менять опоры помимо опорных подшипников?
Dark mode