NikMan

Eugik
Пробег тоже 180000. Проблем никаких пока нет.

E Eugik:

Всем привет, хочу поделиться информацией Имею Фокус 1 Всеволжской сборки 2005 года с двигателем 1.6 Duratec Rocam. Еще при покупки авто год назад, сцепление схватывало практически наверху, так же стык двигателя с КПП постоянно сочился жидкостями, при этом машина ездила довольно бодро и сцепа не пробуксовывала. Спустя год эксплуатации и 15000 пробега решился на замену сцепления. Комплекnы Luk и Sachs не стал брать ввиду ограниченности финансов на данный момент. По совету nejikitos пробил сцепления на Фиесту и нашёл сцепление HOLA CH01003, которое в итоге и заказал (4906 руб), также заказал выжимной LUK 510001111 (6470 руб) и сальник первичного вала FORD 1013800 (955 руб) Когда скинули КПП оказалось дабл-комбо - тёк и выжимной и сальник первичного вала, всё стояло Sachs, но уже не оригинал так как диаметром диск был уже 190 мм. И диск и корзина уже были в довольно удручающем состоянии, не говоря уже про выжимной - подшипник крутился в рукам с трудом и со скрипом Новое сцепление встало как родное, выжимной хоть и смущал, что пластмассовый, тоже встал без пинка, со штуцером проблем не было. Сам комлпект HOLA оставил приятное впечатление и на меня и на автомеханика, и корзина и диск сделаны довольно качественно, посмотрим сколько оно отходит. Всё обошлось в 12331 руб за детали + 5000 за работу. Тормозная жидкость для прокачки была у меня в наличии После замены сцепления ощущения - небо и земля, пропал шелест на холостых, сцепление схватывает в практически в самом низу, пропали тычки при переключении передач, и по ощущениям улучшилась тяга.

Пробег 332000. Машину покупал с пробегом 152000. Проблемы со сцеплением только начались - стало пробуксовывать при нагрузке. Родословная машины известна. Сцепление не менялось, думаю что там уже всему конец. Тоже беру этот комплект, так как машина не стоит таких вложений в 40000 руб в оригинальное сцепление. На 30.01.2023 в Adeo.pro это все (корзина диск Hola, выжимной luk, сальник оригинальный) стоит 9964 рубля.

Valerevich
Мои рычаги были оригинальные, так как на них было фордовское клеймо, и я точно знаю о том что туда никто кроме меня не лазил. В итоге серпы я оставил родные, кости купил в сборе. Нижние рычаги тоже купил в сборе, так как на родных были сильно разбиты отверстия крепления стабилизатора, и один начал ломаться. Заморачиваться с сайлентами больше не стал. Рычаги поставил белорусские Fenox. Пробег уже более 20 тыс, по времени более года, пока проблем нет.

TOLYA226:

Герметики это сильное изобретение ( как скотч, липучка, эпоксидная смола и тп...)

Спорить трудно, но считаю что использовать герметики необходимо только тогда, когда конструктивное решение утрачивает смысл (появление раковин, деформация поверхности т.д.), т.е. невозможно без герметика обеспечить нормальную герметизацию соединений. Почему? А ответ здесь:

цитата:

Нитку пропитать герметиком, наматывать на датчик, под кольцо, добиться посадки с усилием, перед установкой для смазки немного свежего герметика на кольцо нанести.

Ничто не вечно, и хотя этот метод очень действенный (в посте я это делал и без герметика, и уже работало, а с герметиком и подавно), все равно это соединение когда-нибудь придётся разобрать. Демонтаж после такого ремонта будет затруднён во-первых, а во-вторых очистить поверхность от герметика во втулке диаметром 13 мм, да еще и не снимая корпус термостата с машины - то ещё занятие. Да и еще если рисок там наделать кокой-нибудь отвёрткой, то собирать придётся снова на герметик. Порочный круг сомкнулся. В мире все гармонично, если где-то упрощаем себе жизнь, то с другой стороны только усложняем - философия жизни.

цитата:

Второй вариант это масло стойкие шланги резать тонко, доводить наждачкой

Тоже наверное можно из шланга диаметром 8 мм, но только если обеспечить постоянное равномерное вращение полученного кольца из шланга, насаженного например на сверло, которое можно зажать в дрели или токарном станке. Иначе это будет не кольцо, а эллипс. Вариант в общем неплохой.

Всем привет! Решил отписаться здесь о проделанной работе. Короче год назад менял корпус термостата со всеми резинками на Duratec 1.6 (Rocam). Ставил фирмы Dominant FO12012853, он поставлялся уже с прокладкой к ГБЦ. Также менялась резинка датчика температуры, которая была снята с нового датчика ERA 330586 (датчик менять не стал, поскольку новые часто глючат, а мой работает нормально) и флянца. Всё было хорошо, но через год опять все потекло. Решил снова заменить все резинки. Беда этого корпуса заключается в том, что резинка к ГБЦ и флянца зажимаются внутри корпуса, поэтому подтягивать там соединения бессмысленно, С датчиком температуры еще хуже. Резинки сели, потеряли эластичность и всё, лужи антифриза под машиной особенно на холодную обеспечены. С резинкой флянца и ГБЦ все просто - они доступны к заказу в магазинах, поскольку имеют свой собственный каталожный номер 1089789 и 1136703 соответственно. А вот с резиновым кольцом датчика температуры сложнее. Эту деталь можно купить только вместе с датчиком. Но я пошел иным путём. Решил заменить только резинку не покупая датчика, не коллекционировать же их. Сначала обратился к этому форуму в поисках размеров кольца, в другой теме есть информация от том что кольцо имеет размеры 9*14*2.5. И больше мне не повезло. Нашел такое кольцо (в Тамбове фирма Кидус, специализируется на продаже РТИ и подшипников), подготовился, и взял на всякий случай ещё 9*13*3 по ГОСТу. Но к сожалению размеры 9*14*2,5 оказались ошибочны, так как человек измерил только кольцо, не измерив диаметр посадочного места кольца на датчике и корпусе термоса. А размеры там оказались следующие - на датчике 8,5 мм. на корпусе 12,9 мм. Поэтому с первого раза всё сделать по человечи не удалось. В допусках на неподвижные радиальные уплотнительные кольца на уплотнение добавляется по 0,3 мм с каждой стороны (для штока и втулки). То есть кольцо на 14 мм в корпус не залезет уже даже с молотка, только на 13. А кольцо 9*13*3 имеет размер в идеале с учетом уплотнений по внутреннему диаметру 8,7мм, по внешнему 13.3 мм. 0.2 мм прослаблено по внутреннему. Но тут мне помогла обычная фумлента, которую я подмотал на датчик под резинку. Лента облеглась под резинкой очень хорошо и датчик зашёл хорошо. За двое суток ни намёка на подтёк. Такой способ ремонта имеет смысл к существованию. Но я решил сделать все по нормальному, без всяких подмоток. Герметики не уважаю там где их быть не должно.

Повторюсь, отправная точка - это диаметр посадочного места датчика и отверстия в корпусе термостата 8.5*12.9. От этого размера и нужно плясать. В идеале уплотнительное кольцо должно быть 8.2*13.2 мм. Но такое кольцо найти вряд ли удастся, и по ГОСТам таких размеров я не нашел. В результате, все в той же фирме были закуплены кольца меньшего размера по внутреннему диаметру, это - 7*13*3 и 7.5*13.5*3. Расчет был на то, что кольца меньше по внутреннему диаметру, и при вытягивании станут чуть меньше по внешнему. Но расчет не оправдался, по внешнему они тоже становятся больше. В итоге подошло только кольцо 7*13*3. При растяжке оно получилось по внешнему диаметру 13.8 мм. Но с силиконовой смазкой от руки датчик зашел с усилием. В итоге замена резинок прошла удачно.
Цена моих экспериментов 30 руб. Думаю оно того стоило, чем каждый раз покупать новый датчик за 200-300 руб. Ведь судя по всему, раз в год эти резинки придется менять.
Цена одного кольца для датчика температуры 7*13*3 - 4 руб. К заказу в магазинах запчастей отсутствует. Только в магазинах специализирующихся на резино-технических изделиях.
Цена кольца флянца 1089789 в магазинах запчастей начинается от 60 руб за шт. Его размеры 47*55*4. В специализирующихся на РТИ магазинах оно стоит 30 руб.
Прокладка к ГБЦ только в магазинах запчастей.
Всё, излил всё о чём наболело. Может и кому полезно будет.

Здравствуйте. Не знаю писали ли здесь об этом, но думаю если первая ссылка о замене сайлентблоков задних рычагов в первом посте уже много лет висит в FAQ, то наверное нет.
Вопрос Valerevich-у: как Вы подбирали размеры сайлентблоков? По своим рычагам?
Я доверился Вашему опыту и заказал сайленты по Вашему первому посту и они не подошли к моим рычагам. Размеры внешних обойм сайлентов не соответствуют размерам посадочных отверстий в рычагах.
Из того что запомнил: СБ кости 4шт FEBI 09373 внешний диаметр 33мм. Посадочное 32.4
СБ Серп 4шт FEBI 11136 внешний диаметр 36,2 мм. Посадочное 36.4
Также не подошёл СБ нижнего рычага (внутрен часть) 2 шт FEBI 01303. Размеры сейчас не помню.
Подошёл только СБ нижнего рычага (внешняя часть) 2 шт Peugeot/Citroen 5 131.54.
Бабочки не менял.
Вот такой у меня опыт.

Клан
Может это поможет

А вообще процесс регулировки зазора свечей индивидуален для каждого мотора, особенно переоборудованного под газ. Зазоры указанные в выложенных файлах рассчитаны на работу бензинового двигателя если не с оригинальными свечами, то уж точно с оригинальными проводами и катушкой зажигания, а точнее с их сопротивлениями. Провода как известно в процессе эксплуатации могут изменять своё сопротивление, также как и катушка может изменять свои свойства, что сильно отражается на искрообразовании. Поэтому если от мотора добиваться по-настоящему качественной работы, то зазоры нужно подбирать методом проб и ошибок. У меня стоят провода Junmor FS23 сопротивление которых не более 2 кОм, которые кстати рекомендованы Junmor для газовых моторов или бензиновых спортивных моторов (пробовал NGK 9-10 кОм, родные мотокрафт 7 кОм), свечи мотокрафт иридиевые зазор 1мм, хотя для бензина на моём моторе должен быть 1.3 мм. Также при регулировке зазоров свечей необходимо учесть момент искрообразования. Чем больше зазор, тем сильнее искра, и тем позже. И чем меньше зазор, тем искра слабее и раньше. Увеличивать зазор на свечах желательно с проводами наименьшего сопротивления, иначе искрообразование будет не полноценным. С проводами большего сопротивления зазор на свечах нужно уменьшать.

Jefftyn
У меня Alpha S4. Помимо уровня топлива в баке, комбинация свечения этих светодиодов указывает код ошибки в работе системы ГБО, и "кнопка" начинает пищать. Для определённой неисправности - соответствующий код ошибки и соответственно комбинация свечения светодиодов. Данную комбинацию и соответствующий код ошибки можно посмотреть в инструкции к ЭБУ ГБО.

Доброго времени суток! Имеется автомобиль FF1 россиянин, двиг 1.6 Zetec Rocam. Была снята синхронизированная осциллограмма ДПКВ и ДПРВ которая наводит на подозрение растянутой цепи ГРМ, так как не совпадают метки ДПКВ и ДПРВ.

Пожалуйста, подтвердите или опровергните данный диагноз.
Если это действительно сильно растянутая цепь, то как это отразится на работе ДВС, на зажигание, время открытия форсунок и попадания топлива в камеру сгорания, и может ещё чего?
На машине установлено ГБО 4 и данный вопрос возник из-за неудачной установки вариатора УОЗ.
Ещё один вопрос. Почему не загорается чек, когда я ему имитирую неисправность в ДВС, например отсоединяю датчик давления масла, датчик положения распредвала, снял ремень вспомогательных агрегатов, даже когда-то катушка зажигания накрылась и машина еле ехала, а ЭБУ не реагирует? При включении зажигания чек загорается на 1 секунду.
Почему не читает Мотор-тестер LAUNCH X-431 MASTER этот ЭБУ.

Привет всем. Подскажите как вытащить ДПКВ. Двигатель ZETEC ROCAM. Я его открутил, но он не вытаскивается. Думаю, что сильно за коксовался. Полил WD40 но пока всё равно сидит мёртво.

Недавно поставил себе польские janmor fs23 proline. Двиг. работает на газе и бензине, на обоих видах топлива зарекомендовали себя хорошо. (Улучшилась динамика, стабилизировался хх на газе). Брался за них руками - все нормально. По разъёмам на катушки также как и на оригинале, на свечах они резиновые без металических наконечников. Правда есть маленькое неудобство - они толще оригинала, поэтому пришлось расточить вазовскую распорку для ВВ проводов и подвязать их пластмассовыми хомутами. Если взять Janmor FU23, то ничего изобретать не придётся, они по толщине такие же как оригинал. По длинне проблем нет ни с теми ни с другими. По цене мне Janmor FS23 обошёлся в 1200 р. Janmor FU 23 будет стоить дешевле. Да, и в экзисте кажется таких проводов нет. Есть точно в зипэксперте, там FS23 800 р. Кстати про Janmor писали здесь

Кто-нибудь ставил вариатор Тритон под газ на Duratec 1.6 8-клапанный?
Недавно заинтересовался данным устройством, и решил поставить на свой автомобиль, с целью оптимизации параметров сгорания смеси на газе. Начал собирать информацию про свой двигатель и пока нигде не нашёл информацию о количестве зубьев на диске синхронизации (полагаю что маховик) с ДПКВ.
Дело в том, что имеющийся в наличии вариатор имеет прошивку под 58 или 34 зубьев, а сколько у меня пока не знаю. Помогите выяснить?