kma

Jennik1

цитата:

Зачем делали неснимая, нужно снять, тем более это совсем не трудно и на токарном станке проточить, это самая точный метод.

Не снимая, только ту плоскость могли сдвинуть, которая к биению не приведет, я так подумал. Подшипник в норме. Да и искать токаря сложнее, т.к. сейчас роботы для проточки на всех негаражных сервисах. Если без проблем отъезжу эти колодки, то уже будет душевно легче менять с колодками, если их криво съест, и диски на оси. Если скоро начнет бить, поменяю диск.

проточили диск не снимая, на каком то роботе за полчаса. Сняли немного, но блин остаток я не померил. На пробеге в 29000 диск считай был новый. Первый тест с разгоном и торможением проблем не выявил. Посмотрим.

GorN70:

можно поставить диски от Miles , 1971 руб за штуку

да как то, если уж менять один диск, то чтобы пара получилась бы от одного производителя. Т.е. брать надо бы оригинал.

GorN70

цитата:

лучше не протачивать, а заменить, но не у ОД! самому несложно

один диск поменять или пару? Пара уже 8000 рябчиков. А там пока износу то на диске 1 мм не наберется, наверное. А проточка съест ну может тот же 1 мм, т.е. если менять один диск или протачивать тоже один, то разница будет между правым и левым диском будет все тот же 1 мм.

Авто 2014 года пробег 29000. На ТО-2 в начале апреля посоветовали поменять колодки, типа 2 мм еще осталось, но колодок у них на складе не было. Уехал. Колодки на переднем левом колесе через 2 недели загремели при торможении. Скрипа как обычно при износе не было! В результате сегодня при замене колодок обнаружена одна внутренняя колодка на этом колесе стертая до металла, и соответственно поврежденный тормозной диск. Пальпацией весь в бороздках. Официалы ясно предложили менять оба тормозных передних диска. Но что-то жаба давит. В соседнем сервисе предложили проточить лишь один диск (1250 руб.) , пока колодки новые и не притерлись. Можно так, т.е. всего один диск? Почему колодки при износе не скрипели?

Khlyzov

цитата:

В режиме AUTO при включении головного света от датчика света должны погаснуть ДХО?

Привет. Так и есть в моей схеме. Я давно делал, сейчас вспоминать все по новой не заставишь. Хотя у меня задокументировано.

А задача или доп. задача какая? Я вроде все описал, три года катаюсь - все работает. Могу выслать файлом переделку.

Т.е. после моей доработки ставим режим "AUTO" в БУС и имеем:
1. снаружи светло (День), ключ в режиме зажигание - горят только ПТФ (у меня они выполняют роль ДХО)
2. снаружи темно (Ночь, тоннель), ключ в режиме зажигание - горят как и положено габариты и ближний свет, ПТФ не ГОРИТ.
3. без разницы, что снаружи, работает автопрогрев или нет, если ключа в замке нет - ничего не горит, как и до переделки.

чего здесь не хватает?

кронштейн крепления заднего бампера называется. Поищи в этой же теме. Весьма хрупкая деталь, уже два раза поменял слева. Брызговики длинноваты, их закусывает на бордюре, и ломается кронштейн. Либо брызговики подрезать надо, либо вообще убрать. Последний вариант я не одобряю.

Всетаки доделал себе ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки. Меня категорически не устраивал вариант отключение света по ручнику, т.е. ограничение функционала. Задача в итоге выставить крутилку блока света в положение "AUTO" и забыть.
Имею FF рейстайл с автосветом и ПТФ. Начал с установки R15 в GEM и предохранителя F135 , ясно ничего не получил. Смотрите совмещенную схему

Дополнительное реле в верху схемы необходимо, чтобы при включение в режиме "автосвет" при включении по датчику освещенности ближнего света отключались ПТФ. На другие режимы работы, кроме положение автосвет, данное реле не влияет. Кстати говоря блок управления светом и не дает возможности вручную включить ПТФ в режиме автосвета. Уставливаем контакт С96-26 , и тянем качественный провод сечением 1 мм2 к контакту ПТФ С111 -19 желто-зеленый. С111 находится справа за боковой панелью у пассажира.

Реле подойдет на 20А с нормально замкнутым контактами или на переключение, и на 12 Вольт.
Вариант №2 (себе так и сделал) это доработка реле R15 по такой-же схеме как и внизу, на том же транзисторе. Правда его пришлось укоротить ;-)
Далее внедряем в разрыв С103-5 схемку (такую же как схема внутри реле R15 на рис. выше, только резистор 20кОм разбиваем на два по 10 кОм) на полевом P-канальном транзисторе (я взял IRF9510), по схеме красным снизу. Полевик оправдан тем, что по цепи управляющего напряжения С320-12 практически ничего не потребляет. Массу на резистор на 68кОм берем с контакта С103-10, в одном жгуте удобнее. Чтобы от блока управления светом (БУС) до GEM тянуть слаботочку, ставим как по схеме два резистора по 10кОм. Один непосредственно у полевика, второй непосредственно у БУС контакт С320-12, т.о. предохраняемся от "трагичных" КЗ по 12 Вольтам.
В итоге имеем весь прежний функционал + автоматику включения ДХО в режиме БУС "AUTO"+автопрогрев без света.
Т.е. после доработки ставим режи "AUTO" в БУС и имеем:
снаружи светло, ключ в режиме зажигание - горят только ПТФ.
снаружи темно, ключ в режиме зажигание - горят как и положено габариты и ближний свет, ПТФ нет.
без разницы, что снаружи, работает автопрогрев или нет, если ключа в замке нет - ничего не горит, как и до переделки.

Дополнение: работа основана на этой ветке о ДХО и ветке об активации скандинавского света. Сейчас многие используют ПТФ (без габаритов и ближнего) как ДХО. На самом деле Вам ничего не мешает к этой схеме подключить не ПТФ, а свои любые ДХО. Нужен только FF рейстайл с автосветом.
Дополение2: Сегодня проверил аварийный отказ транзистора внизу схемы. Тот транзистор что вверху итак понятно приведет максимум к потуханию или постоянной горению ПТФ (ДХО) в независимости горит "ближний" или нет в режиме AUTO. Отказ нижнего транзистора приведет либо к горению "ближнего" в режиме AUTO в темное время (как и положено, по изначальной схеме цепи как с завода). Либо к потуханию "ближнего", что лечится переключением БУС на ручной БЛИЖНИЙ, т.е. одним щелчком БУС, что РАВНОЦЕННО отказу дачика света например. В общем и бесопаснойть схемы на высоте.

Russian_Mouse
езжу пока так как сделал, никаких нареканий кстати. Спасибо Russian_Mouse, дернул за хвост. Вечерком перерисую правильно верхнее реле, выложу. У себя на машинке буду на выходные уже переделывать.

Russian_Mouse
Макс136136
А вот все на вид работает, диагностика себя ведет нормально. Но доделывать схему конечно буду. Там, кстати 1,5 квадрата.

ProstoVasja:

kma Насколько понимаю, стрелка в рабочем режиме должна быть посередине, что по стрелке (а не компу) есть 90 град.

Здесь фото посмотри
Падает температура двигателя!

ProstoVasja:

kma Нет, по стрелке смотрю.

Там где стрелка, обманка написана. Нас просто так приучили, а в форде стрелка встает на цифру 90 или вертикально при реальной температуре двига от 45 до 100 что ли. При больше скольки то там (врать не буду), стрелка прыгнет в красную зону. Сам понаблюдай при прогреве, что стрелка встает вертикально за 3 "прыжка", т.е. дискретно. А реальную температуру можно увидеть в тест режиме приборки, на экранчике будет показываться.

ProstoVasja:

Мишуха Не знаю. Из той же деревни с теми же морозами. Единственное не люблю на климате ездить. Ставлю макс температуру и макс скорость вентилятора. До 90 град двиг прогревается минут за 40. Причем до 60 не падает в пробках. Где-то от 80 держит. Мне тоже кажется, что это долго, но у автора он вообще постоянно на 60, это не есть гуд.

Я уже понял, и климат больше в АВТОрежим не включаю. В ноги и стекло две палки пока грею немного, три в пути. Если подмерзаю, то подымаю до четырех. Двиг 1,6-100, механика.
А температуру смотришь в тест режиме? Если на стрелку смотришь, то там 90 - это 45 и выше. А 60 на стрелке -это 41 в реале. Я грел в тест режиме и смотрел реальную темературу двигуна и на стрелку. Когда писал свой первый пост - я этого не знал.

М Мишуха:

kma Если 1.6 100 л.с. то скорее норма, утепляйся. kma Может термостат стоит поменять? Ну или проверить хотя бы. Это признак его неисправности.

это норма на моем двигуне, как выяснилось. Больше недели было под -30, сейчас -22, обещают еще неделю впереди -30. А еду я до работы 40 минут по городу, а термостат не открывается даже к концу поездки, потому что температура двига в тест режиме показывает максимум 75-77. Благо хоть в машине не дубак. Попутно обнаружил казалось бы пародоксальную вещь, если не пользоваться 5-ой передачей расход падает. Так понимаю, что в этом случае движок разогревается сильнее, смесь беднее, расход меньше. Вот интересно не вредно ли месяц и больше проездить на недогретом двигуне, у нас в Сибире -20-35 на месяц и более с маленькими просветами - это запросто.

Pyctam:

kma так что то что активируется в положение зажигание должно работать

ну да, скорее всего так

Pyctam:

kma потом если что можно же реализовать асс по иной схеме, например два реле, одно нз с двумя выходами, сигналка включает асс который идет по нз схеме на асс машины, потом зажигание, потом стартер, на стартере реле размыкает реле асс и со второго выхода вы питаете само реле асс, он будет разомкнут до того времени пока сигналка стоит на автозапуске, при посадке водителя будет отключено, либо при перезапуске сигналки неудачного старта перевзведется

что-то это сложнее, чем установить всего один диод и переподключить один провод.

Pyctam:

kma не подключал сигналку к проводке асс

думаю, если просто не подключать ACC от сигналки, то ошибка будет записываться в комп - тоже не гуд, машина на гарантии еще.

Pyctam:

kma не подключал сигналку к проводке асс

когда нарисовал схему, тоже подумал, что можно просто не подключать ACC. Хотел уже выдернуть F108, чтобы посмотреть что будет то. Как вы вовремя отписались.

Pyctam:

kma единственный минус щиток тупит, когда сразу включаешь зажигание без асс, щиток не видит обороты, и горит значок превышение оборотов, через 1,5 сек встает в норму

Все-таки косячки получается, если без АСС заводить, я думаю, в этом случае еще климат тоже будет молчать, и дистанционно не включить обогрев стекол (это в моих планах реализовать по доп. каналу управления)

VitaR:

kma По моему, если перед остановом двигателя выключить магнитолу, то при последующем запуске магнитола не включается автоматически с включением зажигания.

именно так. Больше недели уже -25-30, и магнитолу выключать забываю иногда, в паспорте на мафон до -15 чтоли. Еще есть видеорегистратор, который я не снимаю, и пока подключен к плафону, и который тоже собираюсь перекинуть на YE-GN. Так что смысл есть.

Есть мысль, изменить схемку, чтобы когда сигнализация заводит (автопрогрев, дистанционный запуск) автомобиль музыка не включалась. Т.е. чтобы магнитола работала только при наличии ключа зажигание в положении I, II. Прежде чем лезть, хотелось бы поделиться идеей. Все что пишу, относится по схеме к рейстайлу FF2.
Итак, пойду с конца - на штатный разъем магнитолы на контакт №16 приходит YE-GN провод (сигнал ACC), который идет с GEM разъёма С102 контакт 3, с которого же выходит еще YE-RD провод. Провод YE-RD где-то (на схеме точка-узел S59) меняется на YE-BU и, как я понимаю, попадет на приборку. Внутри GEM контакт 3 разъёма С102 через предохранитель F108(7.5A) выходит на контакт 21 разъема С102 - всем установщикам известный желтый провод ACC (YE) идущий к замку зажигания - сюда подключается выход ACC сигнализации.
Так вот идея такая, отключаем YE-GN от разъема С102. Режем желтый (YE) провод от замка зажигания ниже точки подключения сигнализации, т.е. по схеме ближе к замку. В разрыв ставим диод Шотки от компьюторного БП, удобно взять двойной и запараллелить (падение на нем меньше, ток выдержит больше, греться будет меньше, хотя там макисмум 7.5A).
Далее YE-GN подсоединяем к YE к диоду ближе к замку, т.е. к аноду. Всё, собственно. Схема ниже.

То, что синим, мною уже сделано. Это для того, чтобы в пложении III (крутим стартер КЛЮЧОМ) магнитола не отрубалась - полезно для навигатора, просмотра фильмов, т.е. ничего в балалайке не перезагружается. Конденастор на 100 МкФ на моей автомагнитоле (китай 7" с навигацией) делает задержку отключения 6 сек., более чем достаточно, чтобы завестить.
Для тех, кто не в теме ACC идет к магнитоле - это не её питание, а просто управляющий сигнал, разрешаюший магнитоле включиться в последнее состояние, какое было перед тем как вы повернули ключ зажигания в положение "0". Ток по этой цепи к магнитоле мизерный <100mA, но предохранитель не помешает.

И мне подскажите. Выставлено +19 АВТО. Ударили у нас морозы -25,-30 ночью. Обнаружил, что двиг тупа не нагревается при такой настройке. Дует, как кстати и сказано в мануале, на максимуме и только на стекло, в что толку то. При таких минусовых температурах стекло не обмерзает. А двигатель +60 или меньше когда стоишь (стрелка в крайнем левом положении), а если едешь сдвигается до +80. Потом встал на перекрестке с пробочкой и опять +60. Лечится уменьшением скорости вращения вентилятора с максимума до 3-4 палок, т.е. уже ручной режим. Думал конец термостату, позвонил в сервис диллера, грят это фича такая при шибко низких температурах.
К слову, до форда был японец, так в авто режиме, печка вообще не дула пока стрелка не сдвинется от +60. И скорость вентилятора прибавляла по мере прогрева двигателя, потом уменьшалась по мере прогрева салона.
В общем, я пока не восторге от климата. Машина FF2 2011 г.в.