300се

Мне как-раз и не достались пороги на хетч, потому, что их купили для универсала.

Всем спасибо за совет, хозяин решил отогнать машину в Литву на замену всего двигателя.

Пора уже уяснить, пальцы, клапана и прочее под нагрузкой не звенят. Звон- показатель детонационного (читай взрывного) характера сгорания топлива, обусловленное рядом причин таких как: большая температура в камере сгорания, достаточным временем образования свободных радикалов (низкие обороты при данной нагрузке, форма камеры сгорания, время распространения фронта пламени), несоответствие топлива, и др... Возможно авто-технари меня поправят.

Не забываем, что и выпуск со временем начинает звенеть (прогорают внутренние переборки)

цитата:

Я бы не стал из-за 6-7 литров заморачиваться разбором баллона (съема мультиклапана) Это муторно и опасно (так как надо стравливать газ из баллона)

Я один раз открутил мультиклапан при почти полном баллоне. Баллон 65 литров и газ плескался, что можно было пальцем достать до него. Было это зимой при минус 10 году в 99. Был молод и беззаботен. Переживал, чтоб никто рядом с сигаретой не прошёл.

Huntersanek

цитата:

Подскажи где переднюю накладку брал.

На авито уже раздербаненным (без порогов) за 3500р за обе накладки бамперов.

Немного узнал от хозяина: Форсунки возили в литву на чистку-настройку, ТНВД настраивали в БОШ-дизель центре. В движке уже что-то меняли на бу (поршень вроде). В общем, хозяин категорично хочет капиталить машину, хотя, летом заводится и ездит нормуль. Пока думаю, браться за неё или нет (у меня-то бензинка). Кстати, он хочет уложиться в 60 тыр за всё, это реально?

Подскажите, знакомый просит перебрать дизельный ФФ1, где взять ремонтную поршневую (в Эксисте непонятный комплект 0,16 мм за почти 7000, а номинал у них же за 1700 за поршень) Предпосылки ремонта такие, ремонтировали где-то тнвд, ничего не изменилось. Авто с трудом заводится, сильно дымит. Кивают на необходимость в капиталке.

Тогда встречный вопрос. Насколько мне известно, стаканы и распредвалы цементированы, но глубина этого слоя несколько микрон. Стачивая стакан, Вы стачиваете цементированный слой, а это уже ведет к лавинообразному износу. Помните, на заре Автоваза, была такая проблема с распредвалами на жигулях. Сам столкнулся с износом рокеров на движке 2106 после установки гидрокомпенсаторов (глубокая канавка от постоянного соприкосновения с распредвалом, распредвал не пострадал).

madb

Коробка у меня механика

Так, для информации. Современные движки производитель загнал в очень высокий диапазон рабочих температур. Связано это с борьбой за высокие экологические и экономические показатели, но негативно сказалось на ресурсе моторов. Например у БМВ последний т.н. миллионник это двигатель М50. Последующая линейка моторов гораздо раньше требует ремонта.

karman46 а что за вибрация? За всё время у меня была пару раз вибрация, но связана была только с кратковременным проседанием опор двигателя и только зимой. После начала движения проходила. Для примера, вибрация как на автобусе икарус, когда очень малы обороты двигателя. Вспомнил, однажды накрылась катушка зажигания, движок немного неровно набирал обороты, но на холостых даже на трёх цилиндрах работал достаточно ровно.
Если на таком маленьком пробеге уже требуется регулировка, тогда как можно сэкономить? Просто читал эту тему, у всех всё хорошо. Никого не задолбали регулировки клапанов, форсунок, мозгов. Для меня важно мнение пользователей по той причине, что теана летом немного детонирует на 95 бензине.

цитата:

Вот же ФМК какие, не знают прописных истин, и ставят радиаторы с тонкими ламелями.

Мы наверно о разных вещах говорим.
Каждый волен делать выбор сам, я не чураюсь китайских или российских деталей. У меня фокус и теана самые надёжные авто, а вот два мерса, две с половиной ауди и бмв сыпятся при гораздо меньшем пробеге и требуют гораздо больше средств.
От темы отошли, закончил.

Статистических анализов и ресурсных тестов никто не проводил, и говорить о том или ином продукте, плох или хорош, не совсем корректно. Почему никто не берет в расчет, что Вы покупаете неоригинал взамен как-раз поломанного и так всеми уважаемого ОРИГИНАЛА.
Немного не понял фразу

цитата:

вызывает скепсис у кондейщиков, неэффективные толстые ламели.

Как раз толстые ламели (они же рёбрышки) и должны быть как можно толще. Эффективность конденсатора (радиатора кондиционера) можно ухудшить, установив меньше ламелей или уменьшив количество трубок, уменьшив внешние габариты конденсатора, использовать однорядный вместо многорядного. ( Как кондиционерщик могу сказать, важнее всего чистота)

Все мои ответы в данной теме являются результатом проделанной работы по замене обоих радиаторов по причине их глубокого засорения и сильного окисления с последующим разрушением ламелей (радиатор кондиционера); протирание трех трубок основного радиатора рамкой вентиляторов. Всё это делалось на пробеге 300-305 тыс км. Установленные неоригиналы не вызывают сомнений ни по внешнему виду ни по качеству изготовления. Естественно, до этого с забитыми Р- ми авто грелось, поэтому мои выводы только положительны.

Дилеры заведомо идут на лож, уменьшая межсервисный интервал. (Например у меня ремень менять через 140-160 тыс км, а в новой редакции 60-90)
По зазорам кто-нибудь, может ответить.

цитата:

Паять - ну понятно, что уметь надо, но алюминий паяется безо всяких проблем, если на плоскости. Именно паять, а не "насрать" вокруг дырки.

Рассмешили. Вы видели в каком состоянии радиатор после солёных зим. Алюминий также окисляется как и ржавеет металл. Абсолютно не бюджетно паять/варить даже самому, более того, это не долговечно. Если уж хочется приложить руки, то делается так: Ссыкущая трубка обжимает, загибается, снаружи наносим клей или герметик. Но! Всего 1600 руб и вы счастливый обладатель новенького радиатора. И ,кстати, вероятность перегрева летом на новеньком радиаторе в разы меньше.
ПС Если потёк стык бачка и сот и есть желание повозится - дерзайте. Трещины в пластике не желательно заделывать- потекут по-любому.

Как быстро уплывают зазоры у выпускных клапанов? На каком пробеге Вы их регулировали именно из-за необходимости а не по личной прихоте. Мой 1,8 ФФ1 на бензине за 305000 ещё не регулировался ни разу, но вопрос задан из-за желания поставить газ на теану 2,3, а у неё регулировка происходит заменой стаканчиков по 900 руб. Не будет ли регулировка съедать экономию на топливе? ( На форуме Теаны никто не собирается ставить газ, как, впрочем, и БМВ)

В какую сторону уплывают зазоры? Увеличиваются или уменьшаются? Если зазоры немного увеличатся, то для меня это не критично, регулировать не буду. Больше переживаю, когда клапан будет зажат. Тут на соседней ветки, на ФФ2 на газу, регулируют клапана чуть не каждое ТО (утрирую). А Вы пишете, что у вас наоборот, зазор увеличился (кстати,троение и колбашенье двигателя никогда не является следствием небольшой разбежки в размерах зазора). Для справки: на теане 2,3 требуется также менять стаканы по 900 р, но их там 24 шт.

Пробка есть. Как поживает за 1000 км - отлично поживает! А есть повод сомневаться? Рассказывай.

Ставлю вообще любые. Если честно, присваивать каждому двигателю по фильтру- маркетинговый ход и только. Когда купил теану с 2,3 движком оказалось, что на него ставится фильтр от альмеры 1,6. Он, кстати, размером с детский кулачёк.

Пробег аппарата 305 тыс км, не требует внимания и средств. Побаловал его обвесом. Теперь на нем будет ездить сестра. Опыта вождения практически нет. Что будет через пол-года страшно подумать. Накладки на пороги есть, но от мазды 3, они не очень подходят, но по-любому займут своё место позже.

Здесь кто-нибудь есть, кто дотянул до 300 тысяч и ни разу не регулировал клапана? Очень неохота заниматься этой процедурой, поскольку авто забирает сестра, а она накатывает за год от силы пару тыс км.